Skoda Octavia RS 2

Skoda Octavia RS 2.0 TSI 5дв. лифтбек, 230 л.с, 6АКПП, 2017 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические характеристики Skoda Octavia RS 2.0 TSI / Шкода Октавия в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 230 л.с, 6АКПП выпускающихся c 2017 г.

Ремонт своими руками. Как проверить цепь ГРМ на двигателях TSI

Как видите, ресурс цепи у моторов 1.8 и 2.0 TSI соответствует ресурсу цепного привода ГРМ. Концерн VAG сделал очень удобную возможность посмотреть износ цепи, не разбирая переднюю крышку двигателя. Прям напротив натяжителя, в крышке двигателя сделано смотровое окно, закрываемое пластиковой заглушкой. Если вам интересно посмотреть — пожалуйста, следуйте указаниям, которые будут ниже. Единственное, о чём хочу заранее предупредить, я расскажу как проверить цепь ГРМ на автомобилях концерна VAG с поперечным расположением мотора. К ним относятся Skoda, Audi A3, Volkswagen Jetta и т.д. На автомобилях с продольным расположением двигателя, возможно придётся убирать мешающие патрубки системы охлаждения, точно я вам не скажу, так как ещё с этим не сталкивался. Когда мне попадётся такой автомобиль, я сразу же сделаю новую статью, специально для моторов с продольным расположением.

Первым делом, вывешивается и снимается правое колесо. Справа, со стороны бампера, снимаете нижнюю часть подкрылка, открутив саморезы под TORX. На некоторых автомобилях, может, придётся снимать весь подкрылок, если он цельный!

Теперь нужно снять воздушный патрубок, идущий на интеркулер. Для этого в местах стыка, вынимаются две скобы, с патрубок сдёргивается с одной и с другой стороны. Далее откручиваете два болта крепления патрубка и снимаете его.

Нам открывается доступ к смотровому окну крышки ГРМ. Вы сразу увидите пластиковую заглушку, которую аккуратно поддев плоской отвёрткой вынимаете. Если сломаете, придётся покупать новую, чтобы внутрь не дай Бог не попал мусор с водой.

При помощи трещётки с торцевой головкой, прокручиваете коленвал до совпадения меток. Нужно добиться верхней мёртвой точки в первом цилиндре, чтобы плунжер натяжителя вышел на всю свою длину. Теперь, когда плунжер вышел из корпуса натяжителя, нужно посчитать насколько витков он вышел. В данном случае, плунжер вышел на 4 витка.

Существуют натяжители старого и нового образца. Натяжители старого образца, устанавливались на моторы до 2011, то есть автомобили с мотором TSI позже 2011 года выпуска, оснащены натяжителями нового образца. Разница у них в корпусе и длине плунжера. Визуально можно отличить старый натяжитель по корпусу, который не имеет разреза. Новый натяжитель имеет продольный разрез, а на плунжере устанавливается кольцо с двумя усиками. На фото ниже натяжитель старого образца:

И нового образца:

Теперь о том, что нам даёт количество витков, которые мы посчитали. На натяжителях старого образца, если плунжер вышел больше, чем на 4 витка, то цепь нуждается в замене. В натяжителях нового образца, цепь нуждается в замене, когда плунжер вышел больше, чем на 6 витков. В моём случае, имеем натяжитель нового образца, плунжер вышел на 4 витка, соответственно цепь ещё походит. У машины пробег более 120 тыс. км, а на один виток, грубо говоря приходится около 30-40 тыс. км.

Можно сделать вывод, что плунжер выйдет на все 6 витков примерно на 180-200 тыс. км пробега. В этот момент таким же способом через смотровое окно мы убедимся о состоянии цепи, и если плунжер выйдет больше чем на 6 витков, то нужно менять цепь. 7-й виток будет ожидаться на 230-240 тыс. км пробега, я считаю, что это очень достойный пробег на цепи.

Что выходит из строя в ДСГ и из-за чего ломается — симптомы.

Ниже указана информация о самых основных моментах, которе могут проявляться во время эксплуатации автомобиля оснащенного данным типом РКПП.

6 основных симптомов неисправности DSG

1. Металлический стук или скрежет. Большинство дилеров утверждает, что металлический треск при работе ДСГ является вариантом нормы, и не может служить поводом для гарантийного обслуживания.
   При отсутствии дополнительных проблем, сам скрежет сравнительно безобиден.
   Диагностика в данном случае необязательна, поскольку, скорее всего не обнаружит явных нарушений в работе коробки;

Вибрация и рывки при наборе скорости. Также может ощущаться снижение динамики разгона, проседание тяги и потеря мощности.
Это главные признаки, свидетельствующие о серьезных проблемах с трансмиссией.
Рывки при начале движения означают повышенную нагрузку на сцепление, приводящую к его быстрому выходу из строя.
Вибрация обычно длится 1-2 секунды, возникая при разгоне на второй передаче.
Игнорирование таких симптомов только усугубит ситуацию, поэтому своевременный ремонт DSG будет проще и обойдется значительно дешевле;

Включение аварийного режима. Если при запуске мотора или прямо во время движения, коробка передач уходит в режим аварии, можно говорить о неисправности мехатроника. Чтобы кратковременно решить проблему, достаточно выключить/включить зажигание, но периодически этот сбой будет повторяться;

Толчки на малых оборотах. В случае движения на передаче D2 накатом (почти на холостых — 1300 об/мин), разгон сопровождается несколькими толчками. При последующем сбросе газа происходит то же самое;

Щелкающие или хрустящие звуки при разгоне. Обычно предшествуют вышеупомянутым рывкам, и наиболее заметны при движении в пробке;

5 причин поломки DSG

Износилась фрикционная многодисковая муфта. Чревато блокировкой задней передачи и возникновению рывков при переключении четных скоростей. Также КПП может упасть в аварийный режим, либо пропасть четный или нечетный ряд передач.
В электронном блоке управления фиксируются соответствующие ошибки.
Для устранения проблемы, устанавливается новая многодисковая муфта в сборе, либо отдельно заменяются фрикционные диски (если пробег не превышает 150 000 км).
По завершению монтажа, проводится настройка параметров и требуется адаптация сцепления;

Механическое истирание соленоидов мехатроника.
Вызывает нарушение давления масла в каналах, из-за чего возникают рывки при переключении скоростей.
В большинстве случаев ЭБУ не обнаруживает ошибок, а КПП работает в штатном режиме.
Для устранения проблемы изношенные соленоиды заменяются новыми;

Сбой в работе электронного модуля мехатроника.
Может служить причиной перехода КПП в аварийный режим при попытке завести машину на холодную. Временным решением станет перезапуск двигателя.
Однако случаются и более непредсказуемые переключения коробки передач в аварийный режим – прямо в процессе движения.
Вся информация об ошибках заносится в память блока АКПП.
Если электронный модуль не удается восстановить, выполняется замена всего мехатроника, с его последующей перепрошивкой;

Истирание подшипника первичного вала.
Сюда же стоит отнести неисправности других подшипников механического сектора, а также дифференциала DSG. Диагностировать износ подшипников можно по повышению уровня шума из АКПП.
Данный звук носит воющий характер, и усиливается при наращивании оборотов двигателя, на поворотах, при интенсивном разгоне или резком торможении. Эксплуатация автомобиля с изношенными подшипниками приведет к забиванию мехатроника металлической стружкой и критическому износу сцепления.
Устранить такие последствия позволит только полный капремонт или установка новой КПП.
Большинство производителей не занимается поставками валов, дифференциалов и подшипников по отдельности, поэтому для ремонта механической части обычно используются подходящие б/у детали;

СТИЛЬ-АВТО

Замена цепи ГРМ Шкода Йети с двигателем 1.8 tsi. Шкода цепь грм

Автосервис Skoda, VW — Замена цепи ГРМ на Skoda

Разрыв цепи ГРМ — очень неприятная поломка, намного серьёзней разрыва ремня. Цепь массивнее ремня, поэтому при обрыве она повредит внутренности двигателя. Очень редко ремонт последствий обрыва цепи ГРМ Шкоды обходится дешёво для её владельца.

Замена цепи ГРМ на Skoda в сервисе

Услуга замены зависит от типа двигателя. Наш сервис специализируется на автомобилях Skoda. На замену, в среднем, уходит до 5ти часов.

Симптомы износа цепи

• Неравномерная и резкая работа двигателя на холостом ходу. Это происходит из-за того что смещаются фазы газораспределения;
• Стрекотание и различные шорохи, также их можно ощутить на ХХ, когда давление масла минимально;
• Переодические ошибки/чеки, которые показывает двигатель.
• Максимальный выход натяжителя цепи — цепь растянулась. Это можно определить сняв крышку;
• Износ зубьев звёздочек и самой цепи. Также видно после снятия крышки.
• Параметры с датчика фазы.

Определить неисправности можно по ощущениям, визуально или на стенде диагностики. Стоит заметить, что даже диагностика не всегда может точно показать, что проблема именно в цепи, поэтому нужно пользоваться всеми способами.

Цепь ГРМ на Skoda

Срок службы цепи у современных Skoda меньше срока службы двигателя. Прошли те времена, когда цепь могла отслужить миллион километров. Средний срок службы цепи держится в районе 200-250 тысяч километров. Но к сожалению, цепной привод на двигателях Skoda нельзя назвать надёжным, известны случаи разрыва на 100 тыс.км и даже на 60 тыс.км пробега.

Поэтому контроллировать состояние цепи у специалистов рекомендуется каждые 100 тысяч. Использование рекомендованных типов масел также положительно влияет на износ цепи. Важно чтобы давление масла поддерживалось на определённом уровне, от этого зависит работа натяжителя цепи. И, конечно, оригинальные запчасти всегда должны быть в приоритете. Капитальный ремонт двигателя намного дороже покупки оригинальных з/ч и расходников.

Практические советы

При покупке подержанного автомобиля рекомендуем съездить на сервис за полной диагностикой. Сразу поймёте в каком состоянии цепь и, если в плохом, это будет поводом поторговаться. Другие советы:

• Только качественное и рекомендуемое производителем масло;
• Менять масло каждые 15000 км;
• Обращать внимание на необычные звуки;
• Не больше, чем через 100 000км менять цепь;
• Работать со специалистами.

Замена цепи ГРМ Шкода Йети 1.8 tsi своими руками на фото

Замена цепи ГРМ — это ответственная процедура, к которой надо относиться ответственно. Цепной привод устанавливается на многих моделях Шкоды, в том числе и на Шкоде Йети 1.8 tsi. Цепные приводы гораздо надежнее ремней и служат они вдвое дольше.

Менять цепной привод на Шкоде Йети требуется примерно через 200 000 км. Но это совсем не значит, что в этот период нет необходимости интересоваться его состоянием. Дело в том, что износ данного расходника может произойти и несколько раньше положенного срока. В этой статье мы расскажем, по каким признакам можно определить износ цепи и как, собственно, грамотно произвести ее замену.

О плюсах цепной передачи

Главным преимуществом цепной передачи перед ременной является возможность продолжительного срока ее использования. Цепь сделана из качественного металла. Разорваться она практически не может, чего нельзя сказать о ремне. Определить износ цепи можно по наличию необычного шума при включенном двигателе. Главное, что может произойти с цепью, это ее растяжение. Между звеньями появляется люфт, и после этого цепь использовать уже нельзя. Растянутый расходник вполне может слететь со звездочек, а это уже серьезная проблема, решать которую придется, заплатив немаленькие деньги механикам.

Кстати говоря, если вы слышите нехарактерный шум при работе двигателя, совсем необязательно это является признаком растяжения цепной передачи. Это может быть следствием неисправностей других рабочих узлов автомобиля. Появившийся в моторе шум невозможно не заметить. После его появления обязательно нужно поинтересоваться состоянием механизма. Если этого не делать, то цепь может растянуться настолько, что произойдет ее сход с шестерней. А это чревато тем, что клапана ударятся о поршни, после чего произойдет их деформация. Чтобы этого не произошло, нужно время от времени проводить диагностические процедуры, направленные на обследование состояния цепи.

Но цепная передача далеко не идеальна, и у нее есть и свои минусы:

• даже если механизм исправен, цепь будет издавать шум при работе двигателя;
• менять цепь несколько сложнее ремня;
• запчасти стоят дороже.

В некоторых моделях автомобилей при возникновении проблем с ГРМ включается специальный индикатор. На фото справа растянутая цепь, а слева — новый расходник.

Существует две разновидности цепной передачи — однорядная и двухрядная. У каждого из этих видов есть свои плюсы и минусы. Если вы установите однорядную цепь, то мощность мотора несколько увеличится. Но будьте готовы к тому, что увеличится и уровень шума. Дело здесь в том, что двигателю сложно прокручивать 2 ряда цепи.

Если вы пожелаете заменить растянутую цепь самостоятельно, то сделать это будет несложно, нужно только в точности следовать инструкции. Для проведения подобного ремонта нужно подготовить все необходимое. В этот комплект входят новые расходные материалы и инструменты, которые будут применяться при ремонте. Вот подробный список всего необходимого:

• шестигранник на 6;
• набор головок;
• молоток;
• ветошь;
• контейнеры для слива жидкостей;
• динамометрический ключ;
• деревянный брусок;
• герметик;
• новая цепь;
• сальники;
• прокладки;
• натяжной ролик (если потребуется).

Рабочий процесс

1. Убираем кабель от катушек зажигания. Откручиваем катушки и откладываем их в сторону. Все компоненты лучше пронумеровать, чтобы не было ошибок при обратной сборке механизма.

2. Снимаем крышку с воздушного патрубка и отключаем от него все патрубки. Крышка крепится при помощи болтов, открутить которые будет не трудно.3. Снимаем подушку мотора.4. Теперь нужно снять масляный фильтр. Но перед этим не забудьте слить все масло из системы в заранее приготовленные для этого емкости.5. После этого нужно слить весь антифриз. Для этого также необходимо приготовить отдельную емкость.6. Убираем генераторный ремень и снимаем радиатор. Ослабляем хомут подводного шланга и снимаем шланг.7. Снимаем ГБЦ. Крышка головки крепится четырьмя болтами. После снятия крышки снимаем вентилятор.8. Снимаем глушитель и убираем поддон мотора.9. Ослабляем крепление шкива помпы. Теперь мы легко сможем убрать приводы, соединяющие компоненты управления.10. Между картером и коленвалом должно быть пустое место. Подложите туда деревянный брус и снимите шкив коленвала. Открутить крепящий его болт можно при помощи торцевой головки необходимого размера. Может получиться так, что до болта будет очень трудно дотянуться. В этом случае используется специальный удлинитель.11. Снимаем шкив водяного насоса. Под ним находится прокладка, которую тоже нужно снять. После этого снимаем масляный насос.12. Теперь можно приступать к основной работе — снятию цепи. Откручиваем болты, крепящие звездочки распредвала.13. Снимаем успокоители.14. Демонтируем натяжитель цепного механизма. Обратите особое внимание на натяжитель. Вполне возможно, что его придется заменить на новый. Если сами вы не сможете оценить его состояние, попросите сделать это специалиста. Если натяжитель меняться не будет, протрите его очищающей жидкостью.15. Надеваем шпильку на нижнюю планку.16. Снимаем цепной привод.17. Снимаем звездочки и тоже смотрим на их состояние. Если оно является неудовлетворительным, их тоже лучше заменить.18. Теперь надеваем новую цепь.19. Чистим специальной жидкостью все снятые нами компоненты и устанавливаем их в обратном порядке.20. Новая цепь должна быть установлена таким образом, чтобы размещенные на ней метки совпали с метками на шкивах. Не упускайте из внимания этот момент, так как это очень важно.

Косвенный замер цепи ГРМ на Шкоде 1.8. TSI при помощи Ваг-ком |

— проверяем состояние цепи программно,— почему косвенный замер цепи ГРМ это засада,— как производить замер,— при каких цифрах следует задуматься о замене цепи,

— сравнение показаний на холодный и прогретый двиг,— нюансы и советы по мелочи,— описание неисправности при которой требуется замена цепи,— ТPI VW 2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf — скачать бесплатно.Для проверки состояния цепи с помощью шнурка использовал инструкцию Санчо Пансо с драйва из его базы знаний.

Косвенный замер цепи ГРМ на Шкоде 1.8. TSI с помощью Васи — подробно в скриншотах с указанием значений.

Замер производим только на прогретый двигатель, иначе показатели будут разные.

Вот для сравненияНа холодную у меня показало -0.57На прогретом -0.35На холостом ходу при нажатии на газ — 0.31

На драйве размещена следующая инфа для программной диагностики:

При цифре 3 следует задуматься о замене цепи.

Если результат от 0 до 2 градусов — всё окЕсли результат от 2 до 4 градусов — стоит провести визуальный осмотр натяжителяЕсли результат от 4 градусов и выше стоит задуматься о замене цепи ГРМ.

Рекомендации концерна фольксваген при визуальной проверке цепи:

Натяжитель цепи ГРМ, старое исполнение — если насчитали более 4 зубцов — замена цепи ГРМ и натяжителя цепи ГРМ.

Натяжитель цепи ГРМ, новое исполнение — если насчитали более 6 канавок — замена цепи ГРМ.

Нюансы и советы

В основном меняют цепь на 120к — 220 пробега.Натяжитель (успокоитель) на 150-160 тыс.Периодически проверяют износ — внимание на длину штока — чем больше зубцов вылезло, тем сильнее износ.Так же, смотрят саму цепь, угол распредвалов — цепь тянется и градусы на установе валов изменяются.

Тут все упирается в стиль езды, пробеги.Трассовость и частоность пробочного пробега.Моточасы и средняя скорость.Расчет надо производить с занижением сроков по замене.Имеет смысл заменить разом и цепь и натяжитель.Ну и помпу.150 — потолок для региона Москва-область.Прислушайтесь сразу после запуска к звуку двигателя — дребезжащий звук в районе крышки цепи 1-2 сек — симптом для замены успокоителя.

Один совет у кого механика. Подсказка ОД.

Не ставьте машину на передачу на больших уклонах, накрывается гидронатяжитель.Ручник потом передача. Цепь подольше послужит.

Описание неисправности цепи

• Стуки/треск/дребезжание из области передней части автомобиля/моторного отсека, после запуска холодного двигателя.
• Двигатель не запускается.
• Горит Check Engine в комбинации приборов.

TPI VW 2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf — скачать >>

В этом файле очень классная инфа

— как проверить визуально цепь ГРМ/натяжителя цепи ГРМ,— внешний вид натяжителей нового и старого образца.

Почему косвенный замер цепи ГРМ при помощи ВАГ-кома это засада

В ходе изучения этой темы нашел важную информацию от драйвчан.

При программном замере состояния цепи показания отличаются от реала!

Достаточно заглянуть в «окошко», чтобы увидеть объективную картину.

А пока вот какие значения-выводы для сравнения у драйвчан

1. При замере угла через Vag-Com значение было 1 градус, при осмотре натяжителя насчитал 5 зубцов.(с)

2. Исходя из показаний ВАГ-кома рассчитывал на 1-2 зуба.Но и четыре не так печально, можно пока ездить дальше, и периодически поглядывать в смотровое окошко.(с)

3. Попал под сомнения замер угла ВАГ-комом.

У меня постоянно показывало значение очень близкое к нулю, в итоге три зуба на плунжере.

У друга на такой же Октавии, Ваг-ком показывал значение: -2,80 (однажды было даже — 3,05),а вот заглянув в смотровое отверстие увидали всего два выдвинутых зуба на плунжере.

Другими словами, у меня доверие к «93-ей группе» пропало.

Проще проверить очно, благо, как оказалось это просто.(с)