Движок Toyota с врожденным жором масла: 1,8-литровый 1ZZ-FE

В семействе двигателей Toyota ZZ несколько силовых агрегатов объемом от 1,4 до 1,8 литра. Это довольно заурядные двигатели, появившиеся в 1997 году. Они созданы на основе алюминиевого блока с тонкостенными чугунными гильзами, имеют цепной привод ГРМ, 16-клапанные ГБЦ без гидрокомпенсаторов и систему изменения фаз газораспределения VVT c фазовращателем на впускном распредвале.

Этот двигатель максимально облегчен, ради улучшения его экологических характеристик. Поршни с укороченными юбками в боковой проекции имеют Т-образный профиль, кулачки распредвалов сделаны более тонкими, чем у моторов-предшественников.

Двигатель 1ZZ-FE очень распространен, его заполучили все популярные европейские и чисто японские модели Toyota: Corolla, Celica, RAV4, MR2. Его ставили на Toyota Matrix и его клон Pontiac Vibe. Этот же двигатель по лицензии достался некоторым китайским производителям, например, Geely под маркировкой FE-1 и Lifan – LFB479Q.

Мы будем разбирать двигатель, снятый с Toyota Avensis 2004 года выпуска.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,8-литрового двигателя 1ZZ-FE, снятого с Toyota Avensis 2004 года выпуска.

Надёжность двигателя 1ZZ-FE

Что можно сказать о надёжности двигателя 1ZZ-FE? Она подкачала. Инженеры допустили комплексный просчёт, который затем признали и исправили.

Итог этой ошибки хорошо известен: серьезный жор масла из-за залегания маслосъемных колец. 1,8-литровый двигатель 1ZZ-FE начинал потреблять масло в количестве от 0,5 до 1 литра масла на 100 км уже при пробеге в 50 000 км.

Действенное средство от такого аппетита лишь одно – замена поршней и колец на новые. Причем до 2005 года, пока инженеры не нашли решение проблемы, жор масла возвращался вновь.

На фоне большого расхода масла на угар двигатель 1ZZ-FE начинал работать с пропусками зажигания, дымил из выхлопной трубы и из маслозаливной горловины, плохо тянул на трассе, убивал катализатор, лямбда-зонд.

При залегании поршневых колец в масло попадало топливо и продукты горения, из-за чего масло деградировало еще быстрее. В итоге страдали чувствительные к качеству масла элементы системы VVTi, а также изнашивались все пары трения двигателя.

Но в целом, двигатель 1ZZ-FE после 2005 года, а также моторы с усовершенствованными поршнями больше никаких значительных и дорогих проблем не имеют.

При больших пробегах может появиться неприятная вибрация по кузову, даже отдающая в руль. Эта вибрация устраняется заменой правой подушки двигателя.

Если двигатель 1ZZ-FE вдруг не заведется, то следует осмотреть (или послушать) стартер – если не щелкает, то в нем пришел конец втягивающему реле.

Если двигатель 1ZZ-FE заводится с трудом, после продолжительных прокруток, то, вероятно, сильно засорилась сетка бензонасоса.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка двигателя 1ZZ-FE имеет тросовый привод и редко вызывает нарекания. Она сильно и быстро загрязняется масляным налетом из-за жора масла или проблем в системе ВКГ.

А вот при заметном плавании холостых оборотов следует снять и промыть клапан регулировки холостого хода.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Клапан вентиляции картерных газов

Система вентиляции картерных газов на двигателе Toyota 1ZZ-FE максимально простая. Маслоотделитель в клапанной крышке связан со впускным коллектором двумя шлангами. Один (самый длинный) входит в коллектор после дроссельной заслонки, а длинный после – нее. Длинный шланг соединен через клапан, который на двигателях с большим пробегом желательно снимать и чистить раз в пару лет. Из-за закупоривания этого клапана нарушается отток картерных газов в большинстве режимов работы двигателя. Также при рассыхании длинной трубки системы ВКГ возникает подсос неучтенного воздуха.

Форсунки

Форсунки двигателя 1ZZ-FE довольно долговечные, то есть редко забиваются или выходят из строя. Но если в цилиндрах возникают пропуски зажигания, а к свечам и катушкам вопросов нет, то стоит промыть эти форсунки или почистить в ультразвуке. На цилиндр с форсункой, которая недостаточно распыляет топливо, также укажет белый налёт на электродах свечи – это признак бедной топливовоздушной смеси. Если все свечи оказались с равномерным белым налётом, то стоит проверить топливный насос – не исключено, что его сильно засорилась сетка его топливозаборника.

Вернемся к форсункам. При их промывке стоит поменять сетки-фильтры: они вынимаются сверху, затем их можно подобрать в магазинах запчастей. Подходящие сетки есть у форсунок Bosch для автомобилей «ВАЗ». Устанавливать форсунки следует на новые уплотнительные колечки, которые на каждой форсунке стоят снизу и сверху.

Клапан VVTi

Клапан VVTi на двигателях Toyota имеет классическую конструкцию: линейный соленоид, который перемещает золотниковый клапан.

К неисправностям клапана VVTi приводят примеси в масле, т.е. частички закоксовавшегося масла, которые нарушают подвижность золотника. При этом возникают такие симптомы, как неровная работа мотора, снижение тяги, медленное увеличение оборотов, неравномерный дерганный разгон, а также непроизвольные подскакивания оборотов при включении нейтральной передачи. При этом фиксируются ошибки, указывающие на неисправности в системе VVTi или на некорректное положение распредвала. В редких случаях возникает ошибка (P1656), указывающая на короткое замыкание в соленоиде этого клапана. Она связана с выгоранием микросхемы в ЭБУ.

Неполадки в работе системы VVTi можно устранить, очистив сетку-фильтр управляющего клапана. Фильтр установлен в ГБЦ под клапаном. В ряде случаев может помочь снятие и чистка самой муфты, полировка ее изношенных внутренних поверхностей.

Проверить работоспособность клапана и подвижность золотника можно, кратковременно подавая на него напряжение: клапан должен щелкать при подаче тока. Желательно делать такую проверку на горячем двигателе.

Также нередко клапан VVTi может дать течь масла по своему корпусу, а именно по стыку между соленоидом и золотником. С этой течью можно побороться, располовинив клапан и поменяв два уплотнительных кольца: наружное и внутреннее. Кстати, из-за деформации внутреннего колечка нарушается подвижность золотника, что отражается на работе клапана.

Успех в этом ремонте зависит от того, получится ли надёжно зафиксировать обе половики клапана, которые держатся усиками.

Прокладка клапанной крышки

Легкосплавная клапанная крышка установлена на ГБЦ на резиновой прокладке, которая уплотняет ее периметр и свечные колодцы. Обычно течь появляется именно по свечным колодцам. Эта неприятность устраняется за полчаса заменой прокладки.

Тепловые зазоры клапанов

При снятии клапанной крышки стоит обратить внимание на состояние цепи ГРМ (об этом чуть дальше) и померить тепловые зазоры клапанов. Обычно мотор 1ZZ-FE на протяжении 250 000 – 300 000 км не нуждается в регулировке зазоров.

Прежде всего на необходимость замены указывает характерный стук клапанов на холостом ходу или на средних и высоких оборотах.

Муфта VVTi

Муфта VVTi служит не менее 200 000 км, а при выходе из строя начинает громко шелестеть и тарахтеть. Бензиновый двигатель начинает работать с дизельным шумом.

Но перед снятием муфты, а это не самая простая и быстрая процедура, можно проверить ее работу.

Для этого нужно во время работы двигателя на холостом ходу снять фишку с клапана VVTi и подать на него напряжение. Т.е. нужно надеть на контакты клапана провода с подходящими клеммами, а другие концы проводов соединить сначала с «минусом», а потом с «плюсом» АКБ. При касании «плюса» двигатель должен начать глохнуть. Это в принципе указывает на нормальную работу соленоида. А если двигатель при такой проверке продолжает работать, то соленоид или даже ЭБУ неисправен.

Как уже было отмечено выше, в ряде случаев муфту VVTi можно оживить. То есть, ее можно разобрать (надо только придумать, как открутить винты под пятигранник), почистить, немного отполировать поверхность напротив стопора и собрать.

Растяжение цепи ГРМ

Как уже упоминалось, цепь на двигателе 1ZZ-FE не отличается долговечностью. Она может растянуться и начать греметь как при пробеге в 150 000 км, так и при вдвое больших показателях. Оценить состояние цепи ГРМ можно после снятия цепи: в ней не должно быть поперечного люфта и, тем более, цепь не должна быть прослаблена и провисать.

Натяжитель цепи имеет храповый стопор, который ни в коем случае не позволяет цепи ослабнуть.

Головка блока цилиндров

У ГБЦ двигателей 1ZZ-FE есть интересная особенность: в ней отсутствую запрессованные седла клапанов. Вместо этого была применена технология лазерного напыления седел прямо на легкий сплав самой ГБЦ. То есть, при износе и «травмах» седел такую ГБЦ невозможно восстановить.

Серьезных механических проблем с ГБЦ двигателей 1ZZ не случается. Но из-за серьезного расхода масла на угар поверхность камеры сгорания, особенно выпускные клапаны, покрываются толстым слоем нагара. Нагар может появиться на кромках выпускных клапанов, из-за чего они теряют герметичность. В результате падает компрессия в цилиндрах.

Блок цилиндров

Тонкостенные чугунные гильзы не подлежат расточке. То есть, по задумке инженеров, блок двигателя 1ZZ неремонтопригоден. Поэтому перед попыткой вылечить его от жора масла нужно промерить цилиндры. При сильной выработке и эллипсности замена поршней на новые хороших результатов не даст. Как правило, на двигателях 1ZZ с сильным масляным аппетитом хон на поверхности цилиндров прекрасно сохраняется. Тут главное не допустить сильной деградации масла или значительного снижения его уровня.

Читать еще: Дад ланос не заводится двигатель

Жор масла на двигателе Toyota 1ZZ-FE

1,8-литровый мотор 1ZZ-FE неприятно отличился жором масла. Эта проблема была признана производителем и была успешно решена в 2005 году. Официально суть проблемы заключается в потери подвижности маслосъемных колец из-за недостаточного охлаждения донышек поршней и неэффективного отвода масла через отверстия в поршнях.

Для решения этой проблемы компания Toyota несколько раз улучшала поршни и поршневые кольца. Финальная версия удачных поршней для мотора 1ZZ вышла в 2005 году.

На таких поршнях появилось по 8 отверстий для отвода масла через канавку маслосъемного кольца, появилось антифрикционное покрытие на юбках и фаска на окружности донышек.

Поршни старого образца имели по 4 отверстия для отвода масла, которых явно не хватало.

Добавим, что двигатель 1ZZ очень теплонагружен.

Во-первых, ему достался такой же радиатор, как и младшим моторам. И если такой радиатор загрязняется снаружи или изнутри, то он уже не справляется с охлаждением двигателя. В таких условиях масло быстро деградирует и коксуется.

Во-вторых, теплоотвод через чугунные гильзы в принципе не оптимален. Поэтому поршни двигателя 1ZZ испытывают на себе высокие тепловые нагрузки, что создает условия для выгорания и коксования масла в канавках компрессионных и маслосъемных колец.

В-третьих, двигатель 1ZZ является длинноходным: при диаметре цилиндра в 79 мм ход поршней составляет 91,5 мм. Это означает высокую скорость движения поршней, что никак не помогает маслосъемным кольцам эффективно снимать масло и отводить его через предназначенные для этого отверстия.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Toyota заказать с них автозапчасти.

Шумно работает двигатель 1zz

kansaney @ 28.2.2012, 6:43
Тоже заморачивался по началу насчет шума, а потом понял, что это — норма для Дэмки. Да, шумноватый мотор. Во-первых, шумят ремни, особенно ГРМ (была бы цепь — было б тише). Во-вторых, очень громко работают форсунки (особенно на послерестайле, т.к. коллектор пластиковый). На первых Дэмках и на 1,5 л с железным коллектором шума меньше. Что касается глушителя, он тоже довольно громкий даже в абсолютно исправном состоянии без дырочек и прогаров (но проверьте все же его, как было сказано выше). Свести к минимуму шум удается лишь контролируя периодически клапанный зазор и проверяя УОЗ и ХХ. Больше ничего не поделаешь.

vik73 @ 28.2.2012, 9:17
Цепь должна громче работать,по идее.Шум идёт в основном от инжектора и из под клапанной крышки,характер итересный у звука(как будто в мет. бочке что то трётся)объёмный такой.Коробка слегка добовляет шуму..После своей короллы 88г. непривычно,но уже начинаю..может не надо ??

kansaney @ 28.2.2012, 10:14
Я про ГРМ имел в ввиду механизм в целом, конечно не сам ремень издает шум, а его ролик. Особенно в мороз. Мое мнение, может и субъективное, но большинство цепных моторов все же тише. 1ZZ конкретно не слышал

С не давнего времени тоже ролик грм шумит на морозе, особенно если машина ночь простояла. Ролик NTN поставил летом новым. вот счас и думаю что делать дальше с ним 🙁

Moskga @ 29.2.2012, 12:04
Ролик NTN поставил летом новым.

Тоже пробовал разные подшипники, теперь либо оригинал, либо Koyo. Остальные — исключительно, если завышена цена/большие сроки поставки.

vik73 @ 29.2.2012, 13:49
Да,прогревается -нормально.Масло залито жидковатое 0W20 может поэтому?

На таком маслице реально будет шумнее. Насчет гидриков тоже склоняюсь, что да. Больше там особо нечему на 1,5 литровом моторе так шуметь

Nail` @ 29.2.2012, 13:08
Тоже пробовал разные подшипники, теперь либо оригинал, либо Koyo. Остальные — исключительно, если завышена цена/большие сроки поставки.

vik73 @ 29.2.2012, 12:49
Да,прогревается -нормально.Масло залито жидковатое 0W20 может поэтому?

vik73 @ 29.2.2012, 18:25
Крайний,не крайний но 6-7 месяцев в году -минус(не редко за-45г.)Жидковатое масло,согласен,но купил машину с ним полмесяца назад,состояние его нормальное(слегка потемнело).К лету поменяю на 5W30,как рекомендуют ..Для зимы в общем неплохое,пробег под 90т,не думаю что вредно.Масленное голодание на холодных пусках хуже,однако.С печкой засада,надо воздух выгонять,прохладно..

Чтобы масленного голодания не было надо 0 покупать, а чтоб задиров не было надо не меньше 30 брать..

Что у меня и залито,кстати.А задиры на любом масле появятся,если на холодную топить будешь в пол..и не только на холодную.

vik73 @ 25.2.2012, 19:31
Купил недавно Демио,озадачивает шум двигателя на холодную.Шум с таким как бы баночным эффектом в районе инжектора(примерно).По мере прогрева уменьшается,но всё равно шумновато(по сравнению с тоётой).Это нормально?

mazda DDD @ 1.3.2012, 11:56
У меня тоже на холодную как бы постукивает и цокает склоняюсь что пора регулировать клапана, но что то боязно ехать к нашим кулибиным. хотя когда прогреется нет ни стуков и работает тихо. В морозы как то не замечат такого
А может весна.

Ну вот и не буди лихо пока тихо )))) Чем больше пытаешься сделать машину идеальнее, тем больше геморра получишь

У меня тоже на холодную как бы постукивает и цокает склоняюсь что пора регулировать клапана, но что то боязно ехать к нашим кулибиным. хотя когда прогреется нет ни стуков и работает тихо. В морозы как то не замечат такого
А может весна.

На холодную полюбому шуму больше,лишний раз по каждому щелчку лучше не заморачиваться..машина долше проходит.Была у меня королка 88г. за восемь лет ничего не делал(кроме задних стоек и резины)и ничего не ломалось..

Масло в двигатель 1zz fe

Масло для двигателей 1ZZ, личный опыт
Всем привет, хочу поделиться своим опытом и экспериментом над моторными маслами которые употреблял двигатель (2002гвыпуска) в течении многих лет. Двигатель 1ZZ известен своим нарастающим с годами масложорством, одной из причин которого являются малое количество маслоотводящих каналов в поршнях. Эти каналы со временем коксуются и забиваются и как следствие залегание колец и лечение только вскрытием пациента))) Со временем, конечно дубеют и маслосъемные колпачки на клапанах и как следствие закидывают в топку масло. Если не ошибаюсь, в 2004 году двигатели модернизировали новыми поршнями и масложорство пропало…
Итак, про автомобиль и его двигатель — куплен в 2005г еще ребенком в трехлетнем возрасте за не малую сумму с пробегом 70ткм. Поскольку раньше было мало информации в интернете, я поспрашивал у людей какое масло лить? Порекомендовали visco3000 10w40 и замена каждые 10ткм. В предыдущие авто лил esso 10w40… Следуя совету использовал это масло до 130ткм. Трассы было в районе40% и 60%город… в принципе комфортно для двига))) Потом с появлением большей информации в интернете и первых замораживателей бутылочек(к коим себя тоже причисляю))) с маслом был шокирован что масло лил летнее и явно не для Сибири))) в -30…, при этом завод рекомендует 0w20—5w30! и самое главное нашел в интернете страшные фотографии вскрытых двигателей без клапанных крышек и там куча гуталина и тд! Это меня повергло в ШОК!))))) испугался за состояние двига и стал активно искать хорошее масло… По немногочисленным отзывам на различных форумах решил использовать shell helix ultra 5w40 от него вроде гуталин и солидол не образуется))))). Только потом я узнал, что такая хрень появляется от редкой раз в 15-20ткм замены масла. Да и надо его менять лучше по моточасам(макс 300часов работы) В районе 160ткм производилась замена прокладки клапанной крышки и в это время зафиксировал состояние двигателя…

Далее прошло время и решил сменить масло на более крутое… Пробег 190ткм — решил взять мобил 0w40, еще по докризисным ценам чуть менее 2000р за канистру. При этом знаю, что подделки выпускаются вагонами и шелл и мобил брал в исключительно авторитетных магазинах: Лента, Метро СС, Ашан ну и пару раз в больших авто-магазинах. На розлив и в магазинчиках не беру… так как не доверяю)))
На мобиле откатался три полных замены со 190 до 212 ткм… сейчас новое залил, правда решил попробовать mobil 5w40 x1 (100`000km) вроде как новое масло для двигателей с пробегом за 100ткм. Чуть больше года назад решил заглянуть в заливную горловину с фонариком для интереса, до этого вообще так не смотрел так как все закрывала защитная пластина, не давая оценить картину внутреннего мира целиком))) Какое было мое удивление, что двиг стал чище! При этом практически постарел на 50тысяч километров! Нашел старые фотографии и сравнил похожие элементы – как было и как стало…

Далее я стал контролировать через видео с телефона с включенным фонариком пробег и состояние под горловиной… и немного озадачился… после пробега в 7000км картина практически не изменилась. Чуток пропали некоторые черные точки. Не стало хуже и не стало луше. Как будто на машине вообще не ездили. Поэтому до конца не пойму, почему перестало масло отмывать, если до этого отмыло прилично? В любом случае мобил 0w40 хорошее масло и терпеливо справляется со всеми горениями, газами и окислениями не позволяя засрать двигатель как на предыдущих маслах. Повторюсь, что к сожалению не фотографировал каждый раз под заливной горловиной после заливки нового масла и сделал это в районе 205ткм… также хочу добавить, что в районе 200ткм пробега совершал много поездок по трассе за месяц и накатал 4000км. Не исключаю, что при повышенных оборотах на трассе масло гонялось по системе достаточно эффективно, в отличие от городских прогревов и светофорно/пробковых передвижений с периодическими выездами на трассу. Компрессию мерил в районе 195ткм была в районе 11.
При норме — по инструкции, давление: номинал/минимум (кг/см)
1NZ 15/11
1ZZ 13,3/10,2
1AZ 13/11
допустимая разница между цилиндрами – 1

Читать еще: Двигатели характеристика тягача маз

в итоге
Что думают по этому поводу эксперты? Какое мало отмыло все? На фото старых лет видно, что масло shell одновременно очищало и в тоже время засерало двигатель(интервал в 10ткм). Также делаю на своем двиге вывод, что мало …w40 не вредит автомобилю. Только в Японии двиг кушал наверное w30 или w20, а на новой родине только w40)))) А ведь многие гуще тридцатки и не льют, типа завод не рекомендует)))

Изменение расхода масла с пробегом :
при 100ткм пробега был в районе– 300,400мл на 10000ткм
а при пробеге 200 и даже 212ткм – 1 литр на 4000ткм(город), , , по трассе при 110км/ч-250мл на 500км и расход 7.5л-100км, 95бенза., , , При скорости 80кмч расход 5.5л/100км и расход масла как в городе! Таким образом на расход масла сильно влияют обороты. ДМРВ и дроссель – никогда не чистил))) обороты на холостых не плавают и в районе 650. 180 км/ч набирает легко, поэтому предполагаю что двигатель мощь свою с годами не потерял…

Также граждане не стесняемся и выкладываем свои фотографии под маслозаливным горлышком, очень интересно взглянуть на другие двиги 1zz их пробег и на каком масле! Пишите в комментариях ссылки на ваши отчеты об осмотре двигателя. Лучше сделать фото долив в двигатель 200мл масла, тем самым смыв грязное маслице и увидеть натуральный цвет нагара и алюминия… или при снятии клапанной крышки(желательно для получения хорошего качества цвета – слить старое масло и залив новое дешевое, типа лукоил люкс отправиться на фотосессию, сам пожалел что так не сделал, так как черные лужи на старых фото портят истинную картину )))) делимся опытом и наблюдением – не стесняемся)))

p.s. Хочу сделать раскоксовку BG109+G`zox inj&carb — по рецепту уважаемого Андрея Тоскина(Belkovodus)… в идеале предполагаю сделать двойную раскоксовку с перерывом в недельку, если с первого раза кольца и отверстия не откиснут(вероятность 80%)))) но это исключительно в теплый сезон.
Понятно что двигатель в любом случае надо ремонтировать и разбирать, мотористы выкатили ценник от 30 до 50 тр, в зависимости от дефектовки.

После покупки Авенсиса проехал уже 2 000 километров. В виду того, что это мой первый японец, вообще не могу понять какое масло выбрать для замены. Понимаю, что можно выбрать масло Toyota, но про него стооооооолько мнений. С другой стороны хочу выбрать масло, которое меня лично будет устраивать по всем параметрам.

Однозначно понимаю, что выбирать нужно 5w30, но какое? какого производителя, какого состава? Ребята, поделитесь опытом? Буду оооочень благодарен!

FakeHeader

Recommendations

Comments 37

Mobil 1 x1 5w30. Замена каждые 7000 км. Бери только у официального представителя.

когда этот мотор хавает масло, можно и роснефть лить

LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 я лью только его! Работает на нем тихо, моет хорошо и не жрет) я доволен)

Не жрет потому что двиг еще не убитый. На форуме ликви молли в разделе про эти движки говорится, что лить нужно 5/30 и не больше.

лейте хоть подсолнечное) я лью это и доволен!

так и нехрен советовать тогда людям 5-40. Лей в свой да радуйся.

иди нахер! херню пишешь

Я хоть пишу, а не советую. И не выдаю херню за истину .

дебилизм твой крайней степени! я советую то, чем пользуюсь я и мотористы, с моего сервиса, а не то что ты в нете начитал и тут флудишь…

Ты просто далек от строения этого двигла. С тобой не о чем говорить далее.

я и смотрю ты эксперт движки после всякой херни на контрактные меняешь))) ахаха

Как раз после твоих 5-40 и поменял. Есздил на 5-40 ликвимоли . После забрякала цепь. Стал 5-30 лить но уже поздно, думал до капиталки дотяну, в итоге поршень прогорел, т.к из-за потянутой цепи фазы ушли. Уже когда двиг разобрал, все замерил проверил и сделал вывод, что недаром говоярт что 5-40 не нужно лить. Ну и каналы на поршнях засраты были само собой.

таким как ты… всегда проблемные тачки достаются)))) как говорится: на лохах Россия держится))) лей 5.30 и сиди не жужжи

Лей 5-40 и передай привет гидронатяжителю, ахаха. Скорее от таких лохов и достаются тачки. Котрые лют всякое говно с уверенностью что так нужно, а япы олени что пишут не выше 5-30. Хули, русский ваня из деревни умнее тупых японцев.

уж по умнее тебя) я и смотрю у нас рабочий авенсис 1.8 уже 420 тыщ прошел… без переборки и на 5.40 и масло не жрет … странно русский Ваня же тупее японцев… и не льет 5.30 и всякую хуйню в ж/б… так что лох ты) и давай до свидания )))

А какие симптомы брякания цепи? У меня когда 110 идёшь на 3к оборотов странные звуки, газ дашь пропадает, такое чувство что цепь не в натяг работает масло касторов 5-40 и какое масло тогда лить?

Обычно это было слышно в гору когда поднимаешься. В момент переключения передачи был такой короткий звук тррррр как раз со стороны грм. Но я забил на это дело и ездил около 15 тыс.км наверно. А потом поршень прогарел))) когда снял натяжитель то на нем в рабочей зоне зубья почти сточены были. Лучше лить по мануалу и менять не реже 5-6 тыс. А сейчас нужно проверить натяжитель и если он изношен то поменять. А если не поможет то снимать цепь и мерить растянулась или нет. Но надо точно знать что это цепь

Нарядитель разве не вместе с цепью снимается?

Нет, он отдельно снимается, если он впорядке его заряжают и ставят на место.

На авенсисе все проще чем на опеле оказывается:) что интересно при запуске двигателя цепь вообще не слышно, на опеле была растянута и там было прям слышно дребезжание, а у меня двигатель на 3к без нагрузки просто громко работает

1.8-литровая силовая установка 1ZZ-FE от Тойота – это рядный 4-цилиндровый агрегат, специально оптимизированный для крутящего момента и экономии бензина. Двигателем в разное время комплектовался ряд моделей, включая автомобили Toyota Opa, RAV4, Caldina, Premio, Corolla, а также Chevrolet Prism и Pontiac Vibe. Мотор производился с 1998 по 2007 годы и имел мощность от 120 до 143 л.с. Основной целью его выпуска была замена устаревшего мотора 7А. Данная установка выполнена из алюминия и имеет 2 распределительных вала на цепном приводе (вместо традиционного ремня). Одним из новшеств стали чугунные гильзы и блок цилиндров из алюминиевого сплава. Двигатель низовый и длинноходный. Далее в статье рассмотрено, какое масло лить и сколько для нормальной работы агрегата.

Несмотря на свои довольно неплохие технические данные, 1ZZ-FE все же имел много недостатков. Среди наиболее распространенных были плавающие обороты, повышенная вибрация, шум и стук под капотом во время движения из-за растяжения цепи на приводе, а также огромный расход масла – до 1 литра на 1000 км. Однако последняя особенность была почти у каждого мотора, выпущенного до 2002 года. Причина – некачественные маслосъемные кольца. После 2005 года такие кольца были переделаны и замена оригинальных на новые существенно снижала расход. Среди прочих неисправностей водители отмечают перегрев, небольшой ресурс и «одноразовость», так как установка почти не подлежит ремонту. Ситуация несколько лучше не экземплярах 2005-2007 годов. Выпуск данного мотора завершился в 2007 году, когда ему на смену пришла серия 2ZR-FE.

Читать еще: Что такое гибридный бензиновый двигатель

Несмотря на наличие указанных выше проблем, для своего времени 1ZZ-FE был современным мощным движком, сочетающим множество нововведений в конструкции и умеренный аппетит к топливу (6.2 литра на трассе, 10.3 по городу и 7.7 в смешанном цикле). Но в гонке за легкостью и дешевизной, создатели ненамеренно пожертвовали долговечностью своего продукта.

Двигателя серии zz

Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу шумной работы двигателей серии zz. Есть ли отличия по звуку работы 1zz, 3zz, 4zz. Или все таки 1zz самый шумный? Ведь насколько мне известно то в этих ДВС механизм ГРМ одинаковый. Глухим и тем кому, и так пойдет просьба не писать.

Метки: двигатели тойота серии zz

Комментарии 53

Я тоже думал что моторы серии ZZ как и NZ шумные шо писец, но однажды видел королку возле супермаркета двигатель которой вообще не было слышно, спросил у водителя что за мотор. Оказалось 1ZZ контракт. Второй случай на работе один старпёр купил жене платца 8 лет назад с ауцкциона (пробег 43 тыщи) сев в него и прокатившись я проста а х у ел, его попросту не слышно, тихий как моторы с ремённым грм. Так что «самокат» выше правду написал.

Я ж говорю, эффект необорачивающихся людей. Это когда едешь по кварталу, а впереди тебя люди идут и не слышат машину, пока не бибикнешь. Мотор 1ZZ у меня восьмой год уже у меня, пробег в 250 тысяч уже. Но чтоб этого достичь, нужно любить и лелеять этот мотор до последнего винтика.

надо смотреть:
-саму цепь, успокоители…
-гидронатяжитель цепи…
-натяжитель ремня навесного, если изношены пластиковые втулки, гремит будь здоров …
-муфта VVTI…

Всему виной цепь, у знакомого 2AZ так гремел, что страшно было, разобрали цепь поменяли и теперь мотор не слышно как работает. Чтобы убедиться можно осциллографом проверить растяжку цепи, если цепь не вытянутая на ZZ можно поменять натяжитель цепи без разбора ДВС. Он идет гидравлический, зависит от давления масла, со временем изнашивается и масло просто из него вытекает и не натягивает цепь. особенно заметно на ХХ а когда обороты 2000-2500 работает нормально, при резком газе грохот со стороны грм

Мы раз с кумом 5 минут стояли он только потом заметил что он работает. Хотя у него новый опель. Из салона двигатель вообще не слышно. Может ц вас что сломанно. Там впускной коллектор тарахтит если заслонка устала.

Коллектор не шумит, причём ставил разные коллектора.

Ну ты с чем соавнивал?

С1яя и 4яя, мотор свапал.

Возможно прокладка впускного коллектора, не протянута!

Прокладка новая стоит все затянуто. Шум в районе цепи.

давления масла не хватает сними масленый поддон (картер) промой маслоприемник чтобы подача масла улучшилась

Не шути, там чистота и порядок. Давление 5 на холодную давит.

У знакомого селика с 1яя первого выпуска двиг старый с 4мя маслоотводами — тоже на шум жалуется. Сделали ему капиталочку один хер шумно работает

Примерно так и у меня. Все отлично но шумновато немного

1zz 2000 года и 1zz 2003 небо и земля! Сужу по тойоте Опа, есть у меня товарищ, одноклубник, мы с ним одновременно делали капитальный ремонт, цепь и все ее ролики/шарики/натяжитель тоже меняли на новое, и вот у него 1zz 2000 года шумит, а мой 2003 стал значительно тише. Вывод, год выпуска этого двигателя с учётом рестайлинга тоже надо учитывать.

У меня походу старый клапана еле нашли, по-моему на 27.5 диаметр клапана.

Там очень просто определить, на новых 8 маслоотводных отверстий, в старых 4.

Старый у меня100%

Есть уже в продаже ремонтного размера поршня, гильзушь, притераешь, особо умелые в старых отверстия добавляют, кольца и колпачки, прокладка, тысяч на 100 такого ремонта хватит.

Так и поступили, блок отличный хон все как нужно поэтому не точили и поршня в норме, масло кольца залегли.

А шум, двиг до рестайлинга, значит будет все ровно шуметь. Лиж бы масло не кушал, а остальное, шумку под капот и будет счастье)

Стетоскоп и слушай.
Что за капиталку делали? Что проверяли и что мерили? Колено, пальцы, зазоры в постелях колена и распред валов, износ юбок поршней, смотреть надо все.
И еще… Если машина бу, не надо верить пробегам))) нужно смотреть износ.

Слушали шумит районе цепи.

Ну чудес не бывает… нужно смотреть почему брякает цепь…

Посмотри видео, цепь шумит? Шум приходит и уходит не постоянный с короткими интервалами 50/50

Неуслышишь так ничего), бери стетоскоп и слушай прям на кожухе.

Поясните пожалуйста, с какой целью делать замеры юбки поршня ?

У поршня есть тепловой и рабочий зазор.
При прогреве увеличившийся шум при перекладке поршня значит что тепловой зазор велик, будет износ и и при работе, но не сильно слышно. Опытные мотористы знают что это такое, и отличают на звук от того же износа в колене.

Ну если 1zz вам шумный 3s-fe бы вам в уши тогда .)

Да не сильно шумный он, он же на ремне! На рафика ставили такой нормально работал.

Пока износа головы нет, нормально… А серия тише.

Да не сильно шумный он, он же на ремне! На рафика ставили такой нормально работал.

Сегодня после работы вышел, послушал на стоянке toyota premio 1zz ( 2002г) — почти не слыхать.
И свой, разница очень заметна, и при этом я бы не сказал что мой 3s громче других, я слышал и погромче).

Меня немного напрягает шелест в районе цепи, посмотри видео послушай шелест непостоянный 50/50 .

Ну если 1zz вам шумный 3s-fe бы вам в уши тогда .)

на 3с поршня поменяй, бесшумным станет

делал знаю, если остальное в норме

Повышенный шум ( не свистоскрипящее из навесного и не гул в салоне из за подушек) говорит о неисправности мотора или его износе. Если машина кушает масло — будет шуметь. Если муфта ввти не дает угла — будет шуметь и будут плавать обороты или они будут нервными. Долго не менять масло — шум. По звуку работы вся линейка практически одинакова, кроме 2zz. 2zz работает с другим зауком, более богатым по тембру, явно заметным на слух.

Исправный мотор 1яя полный жизни и здоровья, прогретый, дает эффект необорачивающхся и мешающих людей на дороге, когда по кварталу едешь.

В том то и дело что масло не берет, шумит без навесного, обороты не плавают, цепь проверена не растянута. Может после ременных моторов мне так шумно хз. Поэтому хотел услышать другие мнения.

CAMOKAT-BETEPAHA

Да нет никто не оборачивается, ещё такого нам не хватало. Просто могло бы быть тишшшше.

Зачем вам их сравнивать по шумности? Это ведь не главный параметр для выбора двигателя…
Шумноваты они из за цепного привода ГРМ, да и то, наверно, только тогда, когда цепь растянута

Цепь в допуске мерял как в мануале написано.

шум? вроде не было замечено. пока цепь и возвратный клапан живые.
вибрация да есть…не лечится

А че тебя шум так напрягает?шумные они потому что стоит цепь, а она имеет свойства растягивается, а сами по себе движки просто окуительные)самое главное соблюдать вовремя замены расходников и все будет ок!

Поменял все ролики шумно работает, снял ремень все равно шумно работает. Год назад мой 4яя шумно работал, а рядом 3яя почти бесшумно работал. Сейчас 1яя и тоже шумно работает, поэтому и спросил у кого как?