Нужно ли применять присадки в дизель

Нужно ли применять присадки в дизель?

Несмотря на постоянное совершенствование, современным дизельным двигателям присущи недостатки. Процесс сгорания дизтоплива более «грязный», чем у бензина. При сгорании солярки, образуется сажа и сопутствующие нагары, которые ухудшают распыление топлива и оно начинает сгорать еще «грязнее». Это нормальный процесс, заложенный особенностями конструкции двигателя и самого топлива. Для выполнения современных экологических норм, сам двигатель обвязывают дополнительными системами, улучшающими экологию. Это клапан EGR, призванный снизить концентрацию окислов азота, и сажевый фильтр, из названия которого все становится понятно.

Клапан EGR работает следующим образом: часть отработавших газов, клапан отправляет во впускной коллектор, тем самым снижая температуру в камерах сгорания. В результате снижается концентрация окислов азота, но есть и негатив. Во впускной коллектор попадают несгоревшие остатки топлива и масла, обеспечивая усиленное нагарообразование на впуске и на клапанах. Причем, чем больше пробег, тем больше проблема.

Сажевый фильтр 90% времени работает в режиме накопления сажи. Как только сажевый фильтр заполнился, блок управления должен включить режим прожога. Ключевое слово здесь «должен», так как для активации прожога должно быть сочетание нескольких условий, а именно: автомобиль должен быть в движении и на средних оборотах или выше, иначе блок управления прожог не включит. В условиях городских пробок прожог становится невозможным и сажа накапливается в сажевом фильтре сверх всякой меры, забивая фильтр полностью. Избавиться от загрязнений можно меняя детали на новые, что очень дорого, но есть и другой путь, путь профилактики.

Нужно ли применять присадки в дизель? Каждый решает этот вопрос самостоятельно. Кто-то пользуется услугами официальных сервисов, тратит время и деньги. А люди, понимающие суть процессов и желающие сэкономить пользуются присадками. Присадки в дизель способны избавить не только от перечисленных проблем, но и продлить срок службы двигателя.

Старый пример прошлого десятилетия: с появлением норм ЕВРО 4 в дизтопливе ограничили содержание серы, а сера – смазывающий компонент. В результате некоторые производители столкнулись с повышенным износом топливной аппаратуры. Проблема, в конце концов, была решена совершенствованием конструкций топливной аппаратуры и введением дополнительных смазывающих компонентов в дизельное топливо. Но пока готовили решение, несколько мировых производителей, такие как Land Rover & Jaguar и KIA, рекомендовали и даже бесплатно выдавали прошедшим очередное обслуживание автовладельцам присадки в дизтопливо для снижения износа ТНВД.

Компания Liqui Moly, основанная в 1957 на родине Рудольфа Дизеля уже более полувека выпускает самые разные присадки в дизельное топливо, как комплексные, так и узкого специального назначения. Какие проблемы способны решить присадки в дизель?

Первая и самая распространенная – запуск в морозную погоду. Такова природа дизтоплива, при понижении температуры образуются кристаллы парафина, забивающие топливный фильтр. Избавляет от этого присадка Diesel Fliss Fit — «антигель», выпускаемый компанией Liqui Moly. Молекулы антигеля предотвращают рост кристаллов парафина, что улучшает фильтруемость дизельного топлива при отрицательных температурах. Иначе говоря, без «антигеля» нормальная эксплуатация в мороз невозможна.

Проблема вторая – низкое цетановое число дизельного топлива. Цетановое число характеризует характер сгорания, чем оно выше, тем быстрее и плавнее происходит воспламенение, тем мягче и мощнее работает двигатель. Дизельное топливо с высоким цетановым числом производить дорого, поэтому производители топлива часто экономят. Повысить цетановое число дизельного топлива поможет любая присадка Liqui Moly универсального действия, например, Langzeit Diesel Additiv, артикул 2355 или Speed Diesel Zusatz, артикул 1975.

Третья проблема – загрязнения форсунок. Симптомами загрязнения будут перерасход топлива, дымление, потеря приемистости, попадание солярки в масло. Последнее особенно опасно для двигателя, потому, что происходит разжижение масла и возможен выход двигателя из строя. Liqui Moly Diesel Spulung эффективно борется с загрязнением форсунок.

Четвертая проблема – «сухое» топливо ЕВРО 4-6. Если из дизтоплива удалить соединения серы, то такое топливо специалисты называют «сухим». Только крупные нефтяные компании добавляют смазочные присадки в дизель, более мелкие производители такой возможности не имеют, поэтому защита двигателя перекладывается на плечи самого автовладельца. Специально для защиты от износа Liqui Moly выпускает две присадки, Diesel Schmier-Additiv, артикул 7504, для классических ТНВД (их осталось в эксплуатации мало) и Diesel Systempflege, артикул 7506 для современных систем впрыска высокого давления Common Rail.

Пятая проблема – загрязнение сажевого фильтра. Облегчает прожог (регенерацию) сажевого фильтра присадка Diesel Partikelfilter Schutz, артикул 2298. Эта присадка добавляется в топливный бак, при её сгорании образуются активные вещества, которые выносятся в сажевый фильтр и работают как катализатор, позволяя накопившейся саже сгорать при более низкой, чем обычно температуре.

Ответ на вопрос «нужно ли применять присадки в дизель?» совершенно очевиден. Присадки позволяют устранять недостатки топлива, корректировать условия эксплуатации, сохранять экологию и продлевать ресурс самого двигателя. Нужно ли это — решать самому автовладельцу.

Дизельный мир: тест-драйв Audi A6 3.0 TDI

Если вы раздумываете над покупкой дизельного автомобиля, то вероятность вашего появления в дилерском центре Audi велика как никогда. Виной тому не только победы прототипа Audi R10 с дизельным двигателем на гонках в Ле Мане, которые существенно укрепили позиции этой технологии на рынке, но и личный опыт общения с одним из иноверцев – Audi A6 3.0 TDI quattro. В обществе этого ценителя солярки было проведено достаточно времени, чтобы понять главное – рано или поздно на нас все-таки снизойдет то озарение, которое уже посетило миллионы европейцев.

А пока этот автомобиль будет непременно открывать в людях многочисленные фобии. Бережливые будут бояться, что они разорятся на ремонте, брезгливые испугаются тряски, а также плохого запаха из выхлопных труб, ну а ретивые ужаснутся от того, что динамика будет недостаточно хороша или что они попросту не смогут завести мотор во время серьезных морозов. В общем, все эти люди точно лишат себя возможности попробовать автомобиль в действии, а ведь он легко опровергнет все их страхи.

Внешне и внутренне – перед вами, естественно, все та же Audi A6, только снаружи есть шильдик TDI, а внутри иначе разлинованы шкалы приборов. Из мелочей стоит отметить новый значок на приборной доске – зеленую спираль, которая загорается перед запуском двигателя, обозначая предстартовый разогрев. Несмотря на весьма странную зиму, испытать дизель при температурах ниже -20 все же удалось. Новогодний подарок природы можно было прочувствовать, отъехав более 100 км от столицы, где зима до сих пор не стесняется показывать свое истинное лицо. Стоявшие неподалеку бензиновые автомобили после трех дней на морозе проявили себя гораздо хуже дизельной A6, потому что просто не смогли завестись. Что же до дизеля, то он натужно покрутился, погрелся и через десять секунд уже весело тарахтел, призывая проверить великолепный полный привод на заснеженных дорогах Подмосковья.

За время, проведенное вместе, было доподлинно установлено, что параметры расхода топлива не уходили далеко за отметку в 12-13 литров на 100 км в зависимости от спортивности водителя. Шумность двигателя при этом не могла перебить гул шипованных покрышек, так что оглохнуть от тарахтения водителю точно не грозит. Разве что подкрылки стоит чем-то обработать, так как шумоизоляция моторного отсека явно лучше, чем у других областей.

Вибрации на руле и рычаге АКПП, конечно, было сложно игнорировать, так что стоит признать, что в этом аспекте дела пока идут не очень хорошо. Дизельное происхождение, кстати, по этим вибрациям действительно можно быстрее вычислить, нежели по запаху, например. Зато по части динамики тут полный порядок – 233 л.с. при 4000 об/мин и 450 Нм крутящего момента на промежутке 1400-3250 об/мин. Эти показатели в жизни ощущаются намного красочнее, хотя и в виде цифр черным по белому этот текст тоже способен внушать уважение.

Самое удивительное, что конкурентов у этого автомобиля немного. У Mercedes-Benz есть великолепный E320 CDI, вот только когда мы его опробовали, немцы привозили с собой цистерну с топливом Bluetec, так что в России этот производитель автомобилей пока не хочет дружить с соляркой. Японцы и вовсе не помышляют о подобных планах. Так что остаются лишь настырные баварцы из BMW, которые хоть и чувствуют себя в бензиновом мире очень вольготно, но в вопросах дизеля пока еще не так сильны. Например, с трех бензиновых литров у BMW рождаются аж 272 л.с., тогда как у Audi даже старания 3.2 FSI приводят к появлению лишь 255 л.с. – это на целых 17 л.с. меньше. И не забывайте – это при разнице в рабочем объеме. Но зато когда речь заходит о дизеле – Audi забирает пальму первенства обратно. Аналогичный по объему дизель от BMW рождает всего 231 л.с., что на две лошади меньше, нежели у Audi. Хотя тут может зайти речь о том, что баварский крутящий момент равен 500 Нм и достигается он при 1750 об//мин, тогда как у Audi есть всего 450 Нм. Но не будем забывать, что эти метры находятся на промежутке, а его начало, в свою очередь, на отметке в 1400 об/мин.

Не лишним будет упомянуть и о динамике. Дизельные передачи на этой A6 откручивались быстро и уверенно, что действительно подкупало. Благодаря сухим дорогам и полному приводу особых проблем с проверкой скоростных параметров не возникло. Так что паспортные 7,1 секунды до “сотни” на автомате – это очень близкий к правде показатель. Еще немного времени и несколько свободных километров дороги, и ваш спидометр показывает максимальные 245 км/ч – дизель тоже может быстро. В то же время BMW уверенно обещает разогнать вас до 100 км/ч за 6,8 секунды, позже промчав тело над землей на скорости в 250 км/ч. Тут есть над чем призадуматься.

В общем, главные открытия и привычны, и удивительны одновременно. На одном баке вы сможете проехать до 800 км, а заводиться в мороз у вас будет получаться даже легче, чем на бензине. Этот дизельный автомобиль если и пахнет дурно, то совсем чуть-чуть, ну и конечно, вибрирует немного – так что его уже практически можно принять за живого. Что же касается обслуживания, то если вы хотите дольше наслаждаться обществом дизельного автомобиля – всего лишь следите за ним, как и за любым другим. И не забывайте о предсезонных мероприятиях, конечно.

Пришло время разорвать замкнутый круг! Ведь дизельные автомобили не хотят покупать из-за нехватки хорошего дизельного топлива с низким содержанием серы, а топливо не хотят делать из-за нехватки спроса. Так что кому-то придется сделать первый шаг. Благо что несколько российских компаний уже начали производство качественной солярки, вот только иногда ее приходится просто торговать за границу, где пока еще не привыкли, что наше топливо можно сразу заливать в автомобиль, не подгоняя его дополнительно под свои стандарты. Так что, наверное, вполне можно превратить российские 5 процентов продаж дизельных авто в год в нечто большее. Пусть европейские 60% нам и не догнать, но ведь главное – участие. А если вы все же решили участвовать в этой авантюре на Audi A6 3.0 TDI quattro, то этот шаг обойдется вам примерно в 60 тыс. евро, или в 2 160 000 рублей.

Основные неисправности дизельных двигателей

В этом разделе перечислены базовые причины неисправности, которые являются общими для всех дизельных двигателей, вне зависимости от установленной топливной аппаратуры.

Для ремонта и диагностики двигателя конкретного автомобиля используйте ОнлайнДиагностику — уникальный сервис для устранения неполадок дизеля, в котором учтены особенности установленной на Вашем двигателе топливной аппаратуры.

Приобретая дизельный автомобиль, многие обращают внимание только на низкий расход недорогого топлива, забывая об объективно больших затратах на эксплуатацию и ремонт, хотя к этому надо быть готовым.

Возможные неисправности двигателей можно разбить на следующие группы по причинам возникновения: конструктивно-производственные недостатки или особенности двигателя; неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация; низкое качество дизельного топлива; «естественный» износ двигателя и топливоподающей аппаратуры; низкое качество ремонта и запасных частей.

Рассмотрим наиболее распространенные модели дизельных двигателей именно с точки зрения перечисленных проблем.

Конструктивно-производственные факторы

Сразу оговоримся, что все дизельные двигатели достаточно надежны, а недостатки, связанные с их конструкцией или технологией производства, проявляются, как правило, в тяжелых условиях эксплуатации и при пробегах, превышающих назначенный заводом ресурс или близких к нему. И никак иначе, в противном случае избалованные хорошей техникой и сервисом зарубежные потребители разорили бы заводы-изготовители судебными исками. А вот попадая в Украину, дизельные иномарки как раз и сталкиваются с тяжелыми условиями эксплуатации и, имея, как правило, очень приличный пробег, охотно проявляют все конструктивные недоработки.

Неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация

Первая и самая главная причина всех бед — невыполнение регламента эксплуатации. Масло рекомендуется менять через 7500-10000 км вне зависимости от того, какая периодичность указана в инструкции. Это обусловлено повышенным содержанием серы в отечественном дизтопливе, что приводит к быстрому окислению масла. Качество применяемых масел должно соответствовать требованиям инструкции.

Дефект распылителя привел к прогару поршня

Зубчатый ремень привода ГРМ и ТНВД надо менять не реже чем через 60 тыс. км при условии отсутствия на нем масла. Если масло все же попало на ремень, течь надо немедленно устранить. Необходимо также внимательно следить за топливной системой, например, периодически сливать отстой из топливного фильтра, отворачивая сливную гайку. Топливный бак рекомендуется промывать два раза в год, весной и осенью, полностью его снимая. В актуальности такой процедуры каждый может убедиться самостоятельно, увидев, сколько грязи выльется из бака.

Другая причина, приводящая к повреждениям дизеля, — это попытка запустить его во что бы то ни стало в случаях, когда он запуститься не может. Так, если в баке летняя солярка, а на улице -10°С , попытка пуска бессмысленна: при -5°С уже выпадают парафины и топливо теряет текучесть. Детали топливной аппаратуры, как известно, смазываются топливом, и его отсутствие приводит к сухому трению и их повреждению.

Так что единственный путь в этом случае — искать теплый гараж и отогревать топливную систему. А пускать дизель с буксира вообще не рекомендуется, особенно если ГРМ приводится ремнем. Исправный дизель заводится без дополнительных средств подогрева до -20°С. Если этого не происходит, проще найти и устранить неисправность, чем доводить мотор до капитального ремонта.

Не стоит также разбавлять солярку бензином без крайней на то необходимости — износы топливной аппаратуры из-за ухудшения смазки и самого двигателя из-за нарушения процесса сгорания резко возрастают. Эксплуатируя дизельный автомобиль, важно помнить, что его двигатель не любит высоких оборотов. Длительные поездки на максимальной скорости — еще один способ приблизить капремонт. И в заключение стоит сказать о том, что прогревать дизельный двигатель крайне необходимо. Конечно, не до рабочей температуры, но хотя бы 2-4 минуты. А давать полную нагрузку только после 70градусов температуры двигателя.

Качество дизельного топлива

По статистике примерно 50% неисправностей и поломок топливной аппаратуры вызываются качеством топлива. Причем не высоким содержанием серы и отклонением по цетановому числу. Это еще можно было бы пережить, так как негативные последствия растянуты во времени. А вот элементарное наличие воды и механических примесей в топливе губительны. Поэтому советуем усстанавливать топливные фильтра качественных производителей, и не вестись впервую очередь на низкую цену. Для ориентира цена фильтра на «Японца» должна быть не меньше 100грн, все что по 40-50грн сплошная бутофория!

«Естественный» износ

Износ двигателя и деталей топливной аппаратуры после большого пробега в ряду неисправностей занимает далеко не последнее место. Основная проблема связана обычно со снижением компрессии из-за износа поршневой группы. В этом случае двигатель плохо запускается в холодную погоду даже при полностью исправных свечах накаливания и зимнем топливе. При этом он легко заводится с буксира и, будучи прогретым, не доставляет проблем с запуском. Для справки отметим, что нижняя граница компрессии у большинства двигателей составляет 20-26 бар.

Другими важными признаками износа двигателя являются повышенные расход масла и давление картерных газов (более 10 мм вод.ст). Регулировками тут уже не помочь и альтернативы капремонту в этом случае нет.

Износ распылителей форсунок приводит к появлению черного дыма на выхлопе и увеличению расхода топлива. Иногда распылитель «закусывает» и издает характерный стук, сопровождающийся появлением едкого белого дыма. При нормальной эксплуатации ресурс распылителей обычно составляет 80-100 тыс. км.

Длительная эксплуатация двигателя с неисправными распылителями форсунок обычно приводит к прогару форкамер и далее поршней. Длительная эксплуатация, особенно в холодное время года, приводит к смыванию маслянной плёнки со стенок гильзы циллиндров несгоревшими (из-за плохого распыла)частичками топлива, ведущая к катострафичесскому износу поршневой группы. Часто встречаются и износы плунжерных пар ТНВД, обычно сопровождающиеся затруднением запуска горячего двигателя.

Последствия некачественного ремонта

Ремонт дизеля требует хорошего знания особенностей конструкции ремонтируемого мотора и добросовестного выполнения инструкции по ремонту, а также качественных запчастей. Попытки отремонтировать подешевле у «гаражных» мастеров с использованием запасных частей неизвестного происхождения чаще всего приводят к потерянным деньгам, а то и к загубленному двигателю.

Рассмотрим некоторые типовые ошибки при ремонте дизелей
При обрыве ремня ГРМ бессмысленно пытаться установить новый без снятия и ремонта головки блока цилиндра, т.к. клапаны «встречаются» с поршнями на любом дизеле. При этом хотя бы 2-3 клапана потребуют замены. Исключения немногочисленны; только у двигателей Renault 2,1 и Ford 2,5 л при ударе поршней по клапанам ломающиеся рокеры и деформированные штанги привода клапанов достаточно надежно предохраняют клапаны от повреждений. В случае ослабления посадки вихревых камер в головках блока двигателей Opel, VW, Peugeot, BMW пытаться закернить их бессмысленно — они все равно выпадают. Надо усстанавливать ремонтные форкамеры, или менять головку блока.

Установка головки на блок двигателей VW без центрирующих втулок недопустима — перекос головки с последующим прогаром прокладки почти неизбежен.

Попытка отделаться заменой поршневых колец при износе цилиндров свыше 0,1 мм бессмысленна — новые кольца пройдут не более 10 тыс. км, а обычно еще меньше. Столь же бесполезна установка новых номинальных поршней без расточки блока цилиндров. Единственно верное решение — расточить блок под ремонтный размер. Замена колец обычно требуется только в случае сильного перегрева двигателя и потери ими упругости.

В случае разрушения шатунного вкладыша или его проворачивания (это сопровождается перегревом нижней головки шатуна) шатун требует обязательного ремонта или замены, иначе двигатель опять ««застучит» на первой же тысяче километров.

Ремонт топливной аппаратуры «на коленке» невозможен. Для сколько-нибудь успешного ремонта ТНВД нужны стенды, спецприспособления, технологические карты и механики, знающие особенности ремонта насосов данной модели. При невыполнении этих условий насос будет скорее всего загублен безвозвратно.

Правильно отремонтированный и собранный двигатель заводится без особых проблем стартером. Если мотор не заводится, необходимо искать причину, а не таскать автомобиль на веревке многие километры или маслать стартером пока с него не повалит дым. Буксир — вернейший способ угробить только что собранный двигатель.

Симптомы основных неисправностей дизелей:

Запуск двигателя затруднен

Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска. Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.

Снижение мощности двигателя

Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.

Повышенный расход топлива

Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.

Черный дымный выхлоп

Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.

Серый или белый дымный выхлоп

Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.

Жесткая работа двигателя

Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.

Перегрев двигателя

Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).

Не развивается полная мощность двигателя

Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный расход топлива

Негермётична система питания. Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска. Плохо работает двигатель. Неисправны распылители, неисправны форсунки механический распылитель топлива (например, мазута, дизельного топлива, бензина), состоит из одного или двух каналов. По первому на выход подается топливо, по второму пар, который служит для распыла топлива. Форсунки, используемые в двигателях внутреннего сгорания, осуществляют распыление за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер для бензина и сотни и тысячи атмосфер для дизельного). . Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный шум двигателя

Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу

Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.

Колебания частоты оборотов коленчатого вала

Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.

Внезапная остановка двигателя

Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.

Часто выходят из строя калильные свечи

Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.

Невозможно заглушить двигатель

Неисправен запорный электромагнитный клапан.

Повышается уровень моторного масла в картере

Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.

Слабое торможение двигателем

Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.

Для более подробного изучения неисправностей, рекомендуем почитать раздел о всех неисправностях дизельных двигателей.

Всё про свечи накаливания для дизельных двигателей

Дизельный двигатель не нуждается в свечах зажигания: топливо в цилиндрах двигателя загорается само, под воздействием сжатия. Но для этого нужно, чтобы само топливо имело определенную температуру, то есть не было слишком холодным. На морозе дизтопливо, даже зимнее, загустевает, и двигатель запускается с большим трудом либо не запускается вообще. Для разогрева топлива и легкого старта и используются свечи накаливания.

Назначение, принцип работы

Итак, свечи накаливания предназначены для разогрева дизтоплива, распыляемого в камеру сгорания, до температуры испарения, после чего оно смешивается с воздухом и воспламеняется. Нужно это только в самом начале движения (старт и еще 2-3 минуты), затем автомобиль прогревается и свечи отключаются, т.к. необходимости в них уже нет.

Свеча размещается таким образом, чтобы попадать в поток распыляемого дизтоплива. Рабочая часть (нагревательная спираль в корпусе или без него) выступает в камеру сгорания и не только разогревает поступающее топливо до нужной температуры, но и создает дополнительные завихрения паров, а значит, помогает более равномерному его распределению и сгоранию.

В большинстве автомобилей свечи накала включаются в любое время года, и даже летом облегчают старт двигателя. В новейших моделях автоматика определяет температуру двигателя, и, если он уже прогрет (температура охлаждающей жидкости 60°С и больше), свечи не включаются.

Конструкция

Принципиальное устройство свечи накаливания

Современные свечи накаливания конструируются с одной или двумя внутренними спиралями. Нагревательная спираль выполняется из металла с заданными показателями сопротивления, нагревающаяся в зависимости от силы тока. Вторая спираль – регулировочная – выполняет функцию автоматической подстройки силы тока: чем выше температура спирали, тем выше показатель сопротивления и тем меньше тока она пропускает к нагревательной спирали. То есть, с повышением температуры рабочей части происходит автоматическая подстройка нагрева свечи.

В момент включения зажигания ток подается на клемму и от нее – на центральный электрод. Далее напряжение поступает на регулировочную и нагревательную спирали. Последняя раскаляется, нагревая наконечник свечи до 1000°С за несколько секунд. Через 3 минуты после пуска двигателя реле отключает подачу тока на свечи, и двигатель работает уже в обычном режиме.

При запуске двигателя на приборной панели зажигается значок свечи. Пока он горит – свеча разогревается, погас – можно ехать.

Форма и размеры свечи зависят от модели двигателя: в старых автомобилях с двухклапанными цилиндрами для свечи достаточно места, а значит, она может быть достаточно короткой и толстой. Современные двигатели системы Common Rail с четырехклапанной конструкцией требуют других конструктивных решений: свеча должна быть длинной и тонкой, чтобы занимать меньше места.

Варианты размещения свечи в дизельном двигателе

Производители предлагают последние модели свечей накаливания с диаметром рабочей части всего 3 мм. Но вместе с изменением формы свечи меняется и ее прочность: длинные свечи требуют крайне аккуратного обращения при снятии и установке, поскольку очень легко ломаются.

Технические характеристики, особенности конструкции

Свечи накаливания постоянно совершенствуются: производители внедряют новые материалы, чтобы уменьшить время нагрева и продлить срок службы. В результате из достаточно простой детали с открытой спиралью свечи превратились в высокотехнологичные устройства, соответствующие самым высоким современным стандартам.

• Открытые и закрытые

Изначально свечи накала конструировались с открытой спиралью, и такие варианты до сих пор можно встретить на некоторых старых автомобилях. Все современные свечи делаются закрытыми: спираль (одна или две) закрыты защитным колпачком, предохраняющим их от слишком быстрого перегорания. Между спиралью и корпусом находится теплопроводный порошок, позволяющий за короткое время передать тепло от раскаленной спирали на наконечник.

Свеча накаливания открытого (а) и закрытого (б) типа

• Количество полюсов

Свеча может иметь один или два полюса подключения.

При однополюсном подключении «плюс» подается на свечу, а «масса» выводится на корпус.

Двухполюсные свечи имеют в верхней части раздельные контакты под «плюс» и «минус».

• Быстродействие

Старые модели свечей нагреваются до рабочих температур за 25-60 секунд. Современные быстродействующие свечи нагреваются за 10 секунд, а саморегулирующиеся – за 2-5 секунд. Добиться такой скорости нагрева позволило использование регулирующей спирали, благодаря которой снимается вопрос перегорания нагревательного элемента, а значит, можно использовать больший ток для моментального нагрева.

• Материал изготовления

Свечи накаливания различаются материалом изготовления рабочей части.

Штифтовые свечи имеют металлическую оболочку из стойкого сплава железа, хрома и никеля. Нагревательная спираль изолирована от корпуса теплопроводным порошком (оксидом магния), который помимо изолирующих свойств еще и предохраняет спираль от вибраций.

В керамических свечах нагреватель сделан из тугоплавкого керамического сплава, способного долгое время выдерживать нагрев до максимальных температур. Защитная оболочка выполнена из силиконнитрита – керамического материала, обладающего высочайшим показателем теплопроводности. Благодаря конструкции керамическая свеча разогревается до рабочих температур за рекордное время – 2 секунды, что позволяет заводить двигатель сразу, не выжидая время разогрева.

Для соблюдения стандартов Евро-5 и Евро-6 подходят только керамические свечи, с первой секунды пуска обеспечивающие сгорание топлива в оптимальном режиме.

• Потребляемое напряжение

Разные производители выпускают свечи накаливания, рассчитанные на определенные параметры электрической системы автомобиля. В результате номинальное напряжение может отличаться: от 6 до 24 В. Свечи с функцией послесвечения устанавливаются в комплекте с дополнительным сопротивлением: до запуска двигателя нагрев идет на максимальной мощности, после запуска двигателя мощность снижается для уменьшения нагрузки на регулировочную спираль.

• Сопротивление

Показатель сопротивления нагревательной спирали 0,5-1,8 Ом, в зависимости от типа свечи (у керамических сопротивление меньше, у металлических – больше).

• Температура и скорость нагрева

Температура нагрева рабочей части составляет 1000-1350°С. Для керамических свечей этот показатель будет всегда выше, поскольку материал нагревательной спирали меньше страдает от перегрева.

Скорость нагрева зависит от типа свечи и системы пуска.

Система Auto Glow и Self-Regulating Glow – одно реле, регулирующее предпусковой нагрев и прогрев после запуска двигателя в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Скорость нагрева свечи от 4 (металлические) до 11 секунд (керамические свечи).

Система Super Quick Giow – два реле, одно для быстрого нагрева свечей перед запуском двигателя (2-5 секунд, заводить двигатель можно почти сразу), второе для постоянного нагрева свечей после запуска.

Ресурс и замена

Свечи накаливания, в отличие от свечей зажигания для бензиновых двигателей, не имеют четкого регламента замены. Меняют их по мере выхода из строя, в среднем раз в 1-2 года. Проверку и замену свечей лучше делать осенью, чтобы в первые же морозы не получить неприятный сюрприз.

Поломка одной свечи практически не отразится на работе двигателя: он заведется и на оставшихся трех, и даже более-менее нормально будет заводиться и с двумя нерабочими свечами, но только в теплое время года.

Ресурс самых простых свечей с металлической спиралью составляет 50-80 тыс. км, керамические прослужат намного дольше – до 160 тыс. км, а некоторые модели свечей японского производства – до 240 тыс. км.

Даже если при проверке обнаружилось, что вышла из строя только одна свеча, менять лучше весь комплект, чтобы ресурс всех свечей вырабатывался равномерно.

Возможные проблемы при замене свечей накаливания

Истоки проблемы лежат в геометрии самой свечи: длинный и тонкий стрежень легко сломать, особенно учитывая плотную посадку свечи в свечном колодце, где зазор между ним и свечой заполняется продуктами сгорания и окислами. Мастера называют эту ситуацию «свеча прикипела». Выкручивание прикипевшей свечи – задача для опытного специалиста, и даже в этом случае есть риск сломать свечу при приложении слишком большого усилия.

В отличие от свечей зажигания, замену лучше всего поручить хорошему СТО: помимо инструментов и спецматериалов (проникающей смазки, например), необходим опыт в подобной работе. Для сравнения: замена свечей накаливания обойдется примерно в 400 гривен, высверливание обломанной свечи – уже от 1500 и выше (до бесконечности), в зависимости от сложности работы.

Повреждения свечи из-за неправильной установки

При самостоятельной замене свечей необходимо учитывать несколько моментов:

• Замену свечей необходимо проводить только на прогретом двигателе и в теплом помещении (или в теплое время года), чтобы двигатель за время работы не успел остыть. Соответственно, работать нужно только в перчатках, чтобы избежать ожогов;
• Выкручивать использованную свечу нужно так же аккуратно, как и вкручивать новую, не торопясь и соблюдая усилие крутящего момента. Для облегчения процесса используется специальная проникающая смазка или синтетическое моторное масло;
• При выкручивании свечей каждую пробовать откручивать поочередно. После всех попыток повысить усилие на ключе и снова пробовать откручивать все свечи одну за другой;
• Перед установкой новых свечей их посадочные места очищают от нагара;
• При установке свечи не закручиваются до упора! Необходимо строго соблюдать момент затяжки, рекомендованный производителем.

Что сокращает срок службы свечей

Поскольку на свечи накаливания нет регламента замены, срок их использования будет во многом зависеть от условий эксплуатации. Что сокращает «жизнь» свечей:

• Неправильная установка. Нормально установить свечу накаливания нужно уметь, и малейшее несоблюдение технологии (например, работа на холодном двигателе или неправильное приложение усилия на ключ) может вывести свечу из строя еще на этапе установки;
• Неисправная или засоренная топливная форсунка. В нормальных условиях топливо распыляется мелкодисперсным туманом, и только часть его контактирует с наконечником свечи. Если отверстия форсунки забиты, дизтопливо будет разбрызгиваться потоком, зачастую попадающим прямо на свечу. Из-за этого в наконечник быстро прогорает и свеча выходит из строя;
• Установка неподходящей свечи (не рассчитанной на данный тип двигателя или напряжение бортовой сети);
• Неисправность смежных узлов автомобиля, например, попадание на свечу моторного масла из-за износа двигателя, нарушение работы системы управления впрыском, сбои в работе ЭБУ;
• Нагар вокруг свечи может создавать замыкание на «массу», что быстро выводит свечу из строя. Чтобы избежать замыкания на новых свечах, перед их установкой мастера очищают гнездо свечи от нагара с помощью специальной развертки.

При замене свечей нужно обратить внимание на состояние использованных: их состояние может сказать о проблемах в системе работы двигателя:

• Вздутия наконечника обычно говорят о перегреве из-за чрезмерного напряжения на нагревательной спирали или при попадании моторного масла на свечу;
• Поврежденный или обломанный наконечник говорит о неисправности системы впрыска топлива (засор форсунок или нарушение синхронизации системы);
• Повреждения контактного стержня (в верхней части) и сдвиг наконечника относительно корпуса говорят о неправильной установке (слишком сильная затяжка).

Проверка свечей накаливания

Основные поломки самой свечи – повреждение нагревательной спирали. Проверить работоспособность свечей можно самостоятельно, даже не снимая их с двигателя. Для этого понадобится тестер, которым будет замеряться сопротивление спирали.

Предварительно необходимо отключить аккумулятор от бортовой электросети. Затем установить тестер в режим омметра, плюсовым контактом прикоснуться к выводу свечи, минусовым – к «массе» автомобиля. Показатель сопротивления на работающей свече очень мал, и не всегда тестер его определяет. А вот сопротивление близкое к бесконечности говорит о поломке свечи (нет контакта).

Схема подключения тестера:
1, 2 – на однополюсную свечу, 3 – на двухполюсную.

Если вышла из строя почти новая свеча, это говорит о сбоях в работе топливной системы или электронного управления и требует профессиональной диагностики.

Дополнительные «фишки»

Для улучшения функциональности свечей производители постоянно их совершенствуют: даже маленькие «плюсы» могут значительно улучшить эксплуатацию.

Датчик давления в камере сгорания – дополнительный функционал, уменьшающий выбросы NOx. Датчик передает сведенья о давлении в камере сгорания на ЭБУ, который, в свою очередь, корректирует подачу топлива.

Одно из «слабых мест» – стержень нагревателя, который ломается при неправильной установке (под неверным углом). Ведущие производители выпускают свечи с гибким осевым стержнем, который может согнуться, а не сломаться. Второй вариант решения этой же проблемы – подвижно закрепленный центральный стержень, компенсирующий избыточное давление при затяжке свечи.

На корпус свечи наносится цинковое покрытие, имеющие антикоррозионные свойства. Это позволяет легче выполнять ее замену и продлить срок службы.

Стандартизация

Современные свечи накаливания стандартизированы по ISO, что позволяет выбирать свечи по строго определенным техническим параметрам:

• Диаметр и шаг резьбы крепления: от М10х1,0 до М18х1,5;
• Размер под ключ: 12, 14, 17, 21 мм;
• Покатость конуса: 63, 93, 123°;
• Общая длина: 58-137 мм;
• Длина рабочей части: 17,35 мм;
• Диаметр рабочей части: 4-6 мм.

Свечи накаливания не требуют особого внимания и частой замены. Единственное условие – грамотный выбор и установка, после чего этот вопрос на долгое время будет закрыт.

О том, как выбрать новые свечи накаливания и какие бренды лучшие на рынке, читайте наш «Гид покупателя».