Зажигание ВАЗ-2106

Зажигание ВАЗ-2106. Установка, схема и принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2106 в основном устанавливается классическая электрическая система зажигания.

На модифицированной модели ВАЗ 21065 устанавливались бесконтактные системы. В классическом виде применяют катушки Б117А, в бесконтактной системе – 27 3705, основное отличие которых заключается в некоторых деталях и данных обмотки. История выпуска знаменитой вазовской «шестерки» ВАЗ 2106 ведет свое исчисление с 1976 года. С самого начала своего выпуска, классика отечественного автопрома, оснащенная двигателем мощность 80 л. сил, стала самой популярной и востребованной моделью среди автолюбителей.

Замок зажигания ВАЗ-2106

На автомобиле установлен замок запуска двигателя, характерный для всей линейки вазовских автомобилей, состоящий из трех основных частей: контактной части, противоугонного устройства и непосредственно самого замка.

При выходе противоугонного устройства замка, устройство меняется в полном комплекте. Контактная часть, закрепленная в корпусе зажигания с помощью пружинного стопорного кольца, может быть заменена в отдельном порядке. Установка устройства запуска автомобиля производится под панелью прибора с левой от водителя стороны на кронштейне вала рулевого управления.

Безукоризненная работа любого автомобиля зависит от безотказной и слаженной работы всех его механизмов. Не последнее место в этом ряду занимает правильная установка системы зажигания. После выхода автомобиля с конвейера, правильный зазор устанавливается специалистами завода. При длительной эксплуатации автомобиля может произойти его сбой, что может повлечь за собой, как одна из причин, к перерасходу топлива, или как одна из основных – автомобиль перестанет заводиться. В этом случае, необходимо будет произвести установку зажигания ВАЗ 2106 согласно заводским техническим параметрам. Это можно сделать самостоятельно, проделав все необходимые работы своими руками, или обратиться к профессионалу, которому знакомы все нюансы правильной установки системы зажигания.

Электронное зажигание ВАЗ 2106

Система зажигания. 1. Изолятор; 2. Корпус катушки зажигания; 3. Изоляционная бумага обмоток; 4. Первичная обмотка; 5. Вторичная обмотка; 6. Изоляционная трубка первичной обмотки; 7. Клемма вывода конца первичной обмотки; 8. Контактный винт; 9. Клемма высокого напряжения; 10. Крышка; 11. Клемма «+E» вывода начала первичной и конца вторичной обмоток; 12. Пружина центральной клеммы; 13. Каркас вторичной обмотки; 14. Наружная изоляция первичной обмотки; 15. Скоба крепления; 16. Наружный магнитопровод; 17. Сердечник; 18. Контактная гайка; 19. Изолятор свечи; 20. Стержень; 21. Корпус свечи; 22. Уплотнительное кольцо; 23. Теплоотводящая шайба; 24. Центральный электрод; 25. Боковой электрод свечи; 26. Валик распределителя; 27. Маслоотражательная муфта валика; 28. Шайба; 29. Провод подвода тока и распределителю; 30. Запорная пружина крышки; 31. Корпус вакуумного регулятора; 32. Диафрагма; 33. Крышка вакуумного регулятора; 34. Гайка; 35. Пружина вакуумного регулятора; 36. Тяга вакуумного регулятора; 37. Смазочный фитиль кулачка; 38. Опорная пластина регулятора опережения зажигания; 39. Ротор распределителя; 40. Боковой электрод с клеммой; 41. Крышка распределителя; 42. Центральный электрод с клеммой; 43. Уголек центрального электрода; 44. Центральный контакт ротора; 45. Резистор 5-6 ком для подавления радиопомех; 46. Наружный контакт ротора; 47. Пружина регулятора опережения зажигания; 48. Пластина центробежного регулятора; 49. Грузик регулятора опережения зажигания; 50. Изоляционная втулка; 51. Кулачок прерывателя; 52. Изоляционная колодка рычажка; 53. Рычажок прерывателя; 54. Стойка с контактами прерывателя; 55. Контакты прерывателя; 56. Подвижная пластина прерывателя; 57. Конденсатор 0,20-0,25 мкФ; 58. Корпус распределителя пуска двигателя; 59. Подшипник подвижной пластины прерывателя; 60. Корпус масленки; 61. Винт клеммового зажима; 62. Стопорная пластина подшипника; 63. Распределитель; 64. Свечи; 65. Выключатель зажигания; 66. Катушка зажигания; 67. Генератор; 68. Аккумуляторная батарея; 69. Датчик-распределитель; 70. Коммутатор; 71. Угол опережения зажигания; 72. К источникам питания; 73. I.Катушка зажигания; 74. II.Свеча зажигания; 75. III.Распределитель зажигания; 76. IV.Схема классической системы; 77. V.Схема работы центробежного регулятора опережения зажигания; 78. VI.Схема бесконтактной системы.

Установка зажигания ВАЗ-2106

Перед установкой системы зажигания, необходимо проверить величину зазора контактов прерывателя, который должен находиться в пределах 0,35±0,05 мм. Если величина зазора не соответствует этим параметрам, то необходимо будет произвести его установку с помощью двенадцатигранного гаечного ключа размером 39мм. Правильно выставить зажигание на ВАЗ 2106 помогает контрольная лампа.

Если контрольной лампы в наличие нет, то можно производить установку на искру, подсоединив для этого запасную свечу, что поможет предотвратить выход системы из строя во время проведения работы. Правильно выставленным зажигание считается тогда, когда искра по I или IV цилиндру проскакивает между первой и второй выпускными метками. Стоит добавить, что в случае окисления контактов прерывателя, контрольная лампа будет гореть постоянно, независимо от положения корпуса распределителя.

К наиболее часто встречающимся случаям неисправности электронного запуска двигателя ВАЗ 2106 можно отнести: выход из строя шарикоподшипника 900706У в распределителях, особенно последних годов выпуска, которые снабжены диафрагмой вакуум-корректора, поломки крышки распределителя, бегунка и резистора в бегунке.

Разрушение шарикоподшипника ведет к неравномерной работе двигателя автомобиля на холостом ходу и он перестает работать на полную мощность, при этом стрелка тахометра может «гулять» по всей его шкале, независимо от оборотов двигателя. Создавшееся положение можно исправить, произведя несколько не сложных действий:

1. отсоединить вакуумный шланг от распределителя;
2. завязав на его конце крепкий узел, убрать подальше, чтобы не болтался;
3. прижать с помощью планки тягу вакуум-корректора в соответствие с рисунком 24а, если планка не помещается между изгибом тяги и корпусом, то ее конец делается немного уже, как показано на рисунке 27б;
4. заново произвести регулировку зазора в контактах прерывателя, как было описано выше;
5. выставить угол зажигания +7°30’

Теперь можно ездить как с распределителем зажигания первых выпусков, но стоит учесть, что в этом случае произойдет увеличение расхода топлива приблизительно на треть и увеличится токсичность выхлопа.

Во многом, правильная работа системы пуска двигателя зависит от установленных на нем свечей зажигания. При одном только визуальном осмотре свечей зажигания, можно определить неисправность поршневой группы, систем зажигания и питания. Свеча зажигания, имеющая маслянистую рабочую поверхность, восстановлению не подлежит.

Можно попробовать произвести восстановление свечи, путем установки ее на второй или третий цилиндры хорошо прогретого двигателя или произвести пескоструйную обработку рабочей части. Производить замену свечей рекомендуется после каждых 30 000км. пробега.

Запуск двигателя и эксплуатация в зимнее время

Правильный запуск двигателя в зимнее время имеет решающее влияние на техническое состояние автомобиля. Как известно, некоторые владельцы ВАЗ 2106 и остальных моделей «классики» предпочитают зимой не эксплуатировать свой автомобиль. Но все же, подавляющее большинство предпочитают не ставить свою машину в гараж на хранение, а в таком же режиме продолжают ездить и в холодное время года. Именно для таких автовладельцев ниже будут приведены полезные советы по зимней эксплуатации, а также грамотному пуску двигателя.

Сразу стоит отметить, что все те рекомендации, которые будут приведены, взяты с официальных руководств по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2106. Конечно, в последних книгах информации на этот счет уже совсем мало, но вот в инструкциях, выдаваемых при покупке автомобиля еще во времена СССР, было написано гораздо больше.

Запуск двигателя ВАЗ 2106 в зимнее время

Безусловно, многие знакомы с этими полезными советами, но лишний раз напомнить о них никому не помешает. Рассматриваем запуск двигателя при сильном холоде.

1. Для улучшения пуска при очень низкой температуре воздуха рекомендуется провернуть коленчатый вал двигателя рукояткой. Конечно, если имеется такая возможность. Ведь с 1991 года пусковая рукоятка к автомобилю ВАЗ 2106 не прикладывается.
2. Также рекомендуется включить на несколько секунд фары автомобиля, тем самым дав аккумуляторной батарее немного прогреться.
3. Обязательно выжимайте педаль сцепления. Это нужно для того, чтобы освободить двигатель от коробки переключения передач, тем самым облегчить нагрузку на него. Даже после пуска не спешите сразу отпускать сцепление, так как масло в КПП еще густое и мотор может заглохнуть.
4. Натяните на себя рукоятку управления подсосом (воздушной заслонкой карбюратора)
5. Запускайте стартер при выжатой педали сцепления.
6. Постепенно возвращайте рукоятку подсоса на прежнее место. Но делайте это по мере прогрева ДВС, чтобы он не заглох.
7. Дайте поработать двигателю хотя бы 5 минут с частотой вращения коленчатого вала, немного завышенной от минимальной. При этом нажимая и отпуская педаль газа с периодичностью. Это необходимо для того, чтобы масло лучше поступало к соприкасающимся трущимся поверхностям агрегата.

Начало движения автомобиля ВАЗ 2106 при низкой температуре

Крайне важно в зимнее время года следить за автомобилем во время первых километрах движения после запуска.

1. Рекомендуется хотя бы первые 1000 метров проезжать на первой передаче.
2. При этом не допускать слишком низких и чрезмерно высоких оборотов двигателя. Это нужно для того, чтобы масло во всех агрегатах приобрело нормальную вязкость. В первую очередь, подразумеваем ДВС, КПП и редуктор заднего моста,
3. Обращайте внимание и на тормозную систему автомобиля. Сделайте несколько кратковременных нажатий на педаль тормоза при небольшой скорости. Тем самым мы просушим диски и колодки. Зимой на трущихся поверхностях тормозной системы, особенно во время стоянки, может образоваться тонкий слой льда.

Также стоит иметь ввиду, что зимой необходимо использовать масла с другим типом вязкости нежели летом. Проще говоря, оно должно быть менее вязким и более текучим. Сегодня существуют синтетические масла, которые одинаково подходят как для летней, так и для зимней эксплуатации. То есть имеют широкий температурный диапазон применения.

Не стоит забывать и о состоянии аккумуляторной батареи. В холодное время года за ней нужно следить более тщательно. Регулярно проверяйте уровень и плотность электролита в банках. А также подзаряжайте АКБ от специального зарядного устройства. Конечно, если возникает такая необходимость.

Если можете добавить этот список полезной информацией, то ниже в комментариях можно оставить свое мнение. Буду рад, если и вы поделитесь полезными мыслями!

Стартер на автомобиль ВАЗ 2106

Как известно, чтобы запустить двигатель в автомобиле, необходимо воспламенить смесь топлива и воздуха в камерах сгорания цилиндров. Для этого должны синхронно сработать несколько условий, одно из которых вращение коленвала. Чтобы его раскрутить хотя бы на минимальных оборотах, используется преобразователь электрической энергии в механическую. Это устройство получило название «стартер».

Устройство стартера ВАЗ 2106 и принцип его работы

На заводе легендарные «шестерки» оснащались стартером с индексом 35.3708, а самые первые модели СТ-221 редукторного типа. Экспортные модели оснащались устройствами немецкого производства. Схема этого, по сути, силового электродвигателя показана на фото.

1. Приводной вал.
2. Втулка крышки.
3. Кольцо-ограничитель.
4. Шестерёнка с кольцом муфты обгона.
5. Ролик муфты обгона.
6. Опора с вкладышем.
7. Ось шестерни.
8. Прокладка.
9. Кронштейн приводного рычага.
10. Рычаг.
11. Крышка спереди.
12. Ротор тягового реле.
13. Статор.
14. Статор втягивающего.
15. Реле тяги.
16. Шток реле.
17. Сердечник реле.
18. Пластина контактов.
19. Крышка.
20. Болты для контактов.
21. Вывод щеточного узла.
22. Скоба.
23. Держатель щёток.
24. Плюсовая щётка.
25. Вал ротора.
26. Шпилька для стяжки.
27. Задняя крышка.
28. Коллектор.
29. Алюминиевый корпус.
30. Магнит с постоянным полем.
31. Сердечник ротора.
32. Опора вала ротора.
33. Шестерня планетарного типа.
34. Ведущая шестерня.
35. Водило.
36. Шестерня с зубьями внутри.
37. Кольцо отвода.
38. Ступица.

Номинальная мощность составляет 1,3 кВт, сила тока 500 Ампер и 550 А для СТ-221 и 35.3708 соответственно.

Стартер – это алюминиевый корпус, в котором находится статорная медная обмотка, ротор, две крышки (спереди и сзади) и реле электромагнитного типа сверху. Корпус соединяется с крышками с помощью шпилек. Статор имеет три сериесных полюса обмотки (включаются последовательно с обмоткой ротора) и одну обмотку шунтового типа, которая включается параллельно.

Якорь – это сердечник на валу, медная обмотка и площадка для графитовых щеток, называемая коллектором. Муфта предназначена передавать крутящий момент от бендикса к маховику, затем начинает вращаться коленчатый вал и происходит пуск двигателя. После пуска она же служит для разрыва связи маховика и бендикса. Тяговое реле – это две обмотки и сердечник.

Принцип работы стартера

Когда ключ в замке зажигания поворачивается в положение «пуск» на тяговое реле поступает питание, после чего внутрь втягивается сердечник. При втягивании посредством вилки он передвигает шестеренчатый привод до зубьев маховика двигателя, в результате чего происходит зацепление стартера с силовой установкой. Параллельно с этим сердечником замыкаются контакты тягового реле, которые в свою очередь передают силовое напряжение на статорные обмотки.

Автомобильный стартер – это электродвигатель, рассчитанный на непродолжительную работу. При запуске силового агрегата ключ в замке зажигания в положении «пуск» не рекомендуется держать более 15 секунд. Между попытками завести двигатель работа стартера должна прерываться на 30–40 секунд (в зимний период не менее минуты). Работа устройства длительное время приведет перегреву ротора и статора, в результате чего лак обмоток начнёт плавиться и, как следствие, произойдет межвитковое замыкание или обмотки перегорят.

Если двигатель не запускается с трёх и более попыток, то, возможно, есть неисправности систем (зажигания, питания и т. д.), задействованных в пуске мотора. Не стоит повторять раз за разом попытки запуска и работу стартера, так как это сокращает срок его службы. После того, как двигатель запустится, ключ зажигания нужно сразу отпустить, для его возвращения из положения «пуск».

Передвигаться на автомобиле с помощью крутящего момента от стартера недопустимо, устройство быстро придет в негодность.

Неисправности стартера и их возможные причины

Неполадки с функционированием всегда связаны с усложнением или невозможностью запустить мотор. Данное устройство работает только вместе с другими системами пуска и заряда. Поэтому причинами сбоев могут быть электро- и механические поломки, каждые из которых имеют свои особенности.

Электрические неполадки

Зачастую сбои в работе вызваны неисправностями электроцепи, которая начинается с АКБ. Основной признак в медленном вращении коленчатого вала в момент запуска двигателя или его отсутствие. Сначала необходимо проверить следующее:

• заряд аккумулятора;
• надёжность «массы» и контактов;
• силовой провод к тяговому реле на предмет повреждений;
• исправность замка зажигания и его контактов.

Если в положении «пуск» не срабатывает реле и ротор не продает признаков жизни, то, возможно, произошло межвитковое замыкание, короткое замыкание на «массу» или обрыв соединения на «массу». Если маховик медленно раскручивается, это также косвенно указывает на электрические неисправности (исключением является зимний период, когда в сильные морозы стартеру трудно крутить промерзший двигатель с загустевшим маслом). Когда стартер начинает характерно щелкать, это может свидетельствовать о неисправности реле, либо разряжен аккумулятор. Если визуально проблемы не выявлены, то устройство необходимо демонтировать для разборки и выявления причин поломки.

Нередко проблема возникает из-за замкнутых пластин контактов, пригорания коллектора, но чаще всего изнашиваются щётки. Поэтому нужно обращать внимание на щёточный узел, выход из строя втягивающего реле и изношенный коллектор ротора.

Механические неполадки

Неисправности могут возникать и по причинам, связанным с механикой. В большинстве случаев о таком характере поломок можно судить по особым признакам: двигатель не запускается и не вращается коленвал, а стартер работает. Причиной этому может быть поломка обгонной муфты (также ее называют бендикс), венца маховика или износ шестерни привода.

Основные признаки неполадок

Причины

рычаг отключения сломан или соскакивает;

буферная пружина сломана;

ослабли крепёжные болты;

изношены подшипники или их посадочные места на роторе;

ослабло крепление внутри стартера в результате чего статор и ротор касаются друг друга;

закисли контакты реле;

вышло из строя реле;

На последние два пункта следует обратить внимание, если вышеуказанные причины не подходят, а стартер всё равно работает не так, как должен. Все эти признаки помогут быстро выявить и устранить неисправность этого устройства. В большинстве случаев детали подлежат замене, а при серьезных сбоях, таких как межвитковое замыкание или повреждения обмотки, рекомендуется приобрести новый агрегат.

Замена стартера на ВАЗ 2106 своими руками

В некоторых случаях ремонт уже нецелесообразен, поэтому его необходимо сменить на новый, а для этого его нужно снять с автомобиля. Сделать это несложно, к тому же понадобится всего один ключ на 13. Болтов крепления всего два.

1. После откручивания болтов стартер нужно сдвинуть вправо, потянув его в эту сторону. Так он сместится относительно своего положения, после этого его можно сдвинуть в правую сторону ещё больше.
2. После этого стартер нужно повернуть торцевой частью приподняв за левую сторону и извлечь на себя вверх.
3. Поднять его нужно так, чтобы силовые провода на контактах вывода обмоток не стали доступны и их можно было бы отсоединить.
4. Проводов на стартере два, для отсоединения одного нужно открутить гайку.
5. Второй соединяется с помощью клемм «папа-мама» его можно просто отсоединить, потянув за штекер.

Теперь стартер можно полностью извлечь, чтобы заменить или отремонтировать. Установка осуществляется в обратном порядке.

Ремонт стартера: как устранить неисправности

Для проведения работ понадобится следующий набор инструментов:

• ключи накидные и торцевые (8, 10 и 13);
• отвёртки;
• штангенциркуль;
• мультиметр;
• плоскогубцы;
• молоток;
• оправка для установки подшипников;
• смазочные материалы;
• абразивные материалы (наждачная бумага).

В устройстве стартера множество мелких деталей, при разборке нужно быть внимательным и не потерять их.

Для того чтобы устранить причины поломок механизма, его нужно, конечно же, разобрать. Выглядит процесс следующим образом:

• сначала нужно снять тяговое реле, отсоединив провода (открутить гайку ключом на 13) от вывода обмоток;
• снизу откручиваются три крепёжных винта реле;
• реле вытягивается и можно вытащить ротор, посредством снятия пружины;
• теперь можно снимать верхнюю защиту стартера, открутив винты крепления кожуха;
• с помощью отвёрток нужно поддеть стопорное кольцо и снять вместе с прижимной шайбой;
• ключом на 10 откручиваются два болта, которые крепят крышку;
• отвёрткой откручиваются крепёжные винты соединительного провода;
• крышка отсоединяется от корпуса;
• щётки снимаются вместе с пружинами;
• с помощью оправки задний подшипник нужно выпрессовать, при этом следует быть осторожным и не сломать корпус;
• с помощью плоскогубцев извлекается шплинт;
• снять заглушку и ротор с вилкой;
• оправкой выпрессовывается подшипник спереди;
• бендикс можно демонтировать (отодвинуть шайбу и с помощью отвёрток снять стопорное кольцо); в этом деле нужно быть внимательнее, так как кольцо может неожиданно улететь в неизвестном направлении.

На этом разборка стартера закончена. Можно переходить к выявлению повреждений для их устранения. После проводится так называемая дефектовка, или, проще говоря, надо провести осмотр каждого элемента механизма.

Дефектовка – визуальный контроль

Когда все детали находятся перед глазами, можно путем осмотра узнать, какая из них подлежит замене.

1. Штангенциркулем измеряется высота щёток. Если показатели менее 12 мм, то щётки необходимо заменить.
2. Обмотки не должны иметь признаков подгорания, следов повреждений изоляции и других повреждений механического характера.
3. Посадка вала якоря без большого люфта. В противном случае потребуется замена всех изношенных элементов.
4. Если есть следы пригорания на якоре, их можно удалить мелкозернистой наждачной бумагой.
5. Возьмитесь за внутреннюю и наружную обойму подшипника. Так проверяется наличие люфта. При его обнаружении подшипник нужно заменить.
6. Зубья на шестерне бендикса без признаков износа, шестерня не должна вращаться в обе стороны, в противном случае деталь нуждается в замене.
7. Вилка втягивающего реле без механических повреждений.

При выявлении испорченных деталей ремонту они не подлежат. Потребуется замена на новые комплектующие. Стоят они недорого, а при установке не возникнет трудностей.

Сборка устройства

После нахождения и устранения неисправностей путем снятия изношенных и повреждённых деталей и замены их на новые можно начинать собирать стартер. Как правило, последовательность сборки обратна последовательности разборки и не вызывает проблем. Однако при выполнении работы необходимо учитывать некоторые особенности:

• подшипники, шестерни и вал ротора обязательно нужно смазать;
• после сборки не должно оставаться лишних деталей, это не тот случай;
• щётки должны быть установлены правильно;
• не нужно при затягивании крепёжных элементов применять большое усилие.

После того как стартер будет собран, его можно устанавливать на автомобиль. Установка выполняется в обратном порядке относительно снятию. После затягивания крепёжных гаек можно присоединить силовые провода, поставить воздушный фильтр и подсоединить клеммы к аккумулятору.

В среднем стартер может эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега. Но это, конечно же, редкость. Обычно он рассчитан на 100 тыс. км, не более. Но в любом случае можно продлить этот срок, если периодически проводить диагностику и устранять своевременно малейшие неисправности.

Желательно как можно лучше изучить технические характеристики стартера, чтобы уметь самостоятельно выполнять проверку и выявлять неисправности, а также проводить хотя бы небольшие ремонтные работы.

Система зажигания ВАЗ

Система зажигания относится к одной из основных систем управления силовым агрегатом автомобиля. Предназначена она для своевременного воспламенения рабочей смеси из топлива и воздуха посредством образования искрового разряда на свече, расположенной в топливной камере цилиндра мотора. От ее слаженной работы зависит, насколько качественно будет использоваться энергия сгорания топлива в моторе в процессе ее трансформации в кинетическую энергию движения автомобиля.

Основной задачей системы зажигания двигателя является своевременное воспламенение топлива в камере сгорания цилиндров мотора. Ведь именно от образования искрового разряда в нужный момент будет зависеть, какое количество тепловой энергии топлива перейдет в кинетическую энергию движения узлов ходовой части автомобиля. Именно качеством ее работы определяется мощность двигателя и экономное использование топлива.

В отечественных автомобилях ВАЗ могут устанавливаться два типа систем зажигания: классическая и бесконтактная. Основным отличием между этими двумя системами является принцип прерывания тока, который подается на генерирующие искры свечи.

Конструкция классической системы зажигания

Система зажигания ВАЗ-2103,2106 бесконтактная МЗАТЭ-2

Свеча зажигания ЛАДА Largus (16кл) RENAULT Logan,Clio,Megane,Laguna (1.6) OE

Свеча зажигания ВАЗ-2101-07 V-LINE №4 NGK комплект

Катушка зажигания ВАЗ-1118,2110,2170 (дв.16V) СОАТЭ

Свеча зажигания IK20TT IRIDIUM TT DENSO

Катушка зажигания ВАЗ-2115 (модуль) СОАТЭ

Катушка зажигания ВАЗ-2115 (2111-3705010) BOSCH

Свеча зажигания ВАЗ-2112 BRISK DR15YC-1 SUPER комплект

Свеча зажигания ВАЗ-2111 V8 V-LINE №13 NGK комплект

Свеча зажигания ЛАДА Largus (8кл) RENAULT Logan (1.4/1.6L) (09) Kangoo,Symbol,Megane OE

Работа классической системы зажигания состоит в следующем. Прерывательный кулачок трамблера при замыкании контактов способствует передаче напряжения к катушке зажигания. Ее задача состоит в том, чтобы генерировать напряжение около 18 кВ и силой тока в 9 А. Созданное высокое напряжение подается на центральную клемму трамблера и посредством контактора раздается на высоковольтные провода, ведущие к свечам зажигания, которые и создают искру, поджигающую топливную смесь в камере сгорания.

Основные проблемы в работе классической системы зажигания

Хотя этот узел автомобиля ВАЗ достаточно надежен, мало кто из владельцев этих автомобилей не сталкивался с проблемами в его работе. Основным недостатком этого типа системы зажигания является его конструкционная особенность, а именно — наличие в конструкции распределителя контактных механизмов. Наиболее часто наблюдается чрезмерный износ прерывательного кулачка или самих контактов, их окисление, потеря упругости прижимной пружины, выход из строя опорного подшипника. Перечисленные проблемы свидетельствуют о том, что эта система достаточно устаревшая морально и может быть заменена более эффективной бесконтактной системой зажигания, особенности которой и будут рассмотрены ниже.

Основные преимущества бесконтактной системы зажигания перед классической

Основным отличием бесконтактной от классической системы зажигания ВАЗ является то, что процесс прерывания напряжения в высоковольтной обмотке катушки зажигания выполняет специальный коммутатор, управляемый бесконтактным датчиком. Таким образом, в конструкции исключаются контактные элементы, которые и имели максимальный износ в устаревшей системе.

Устанавливая на транспортное средство бесконтактную систему зажигания, кроме исключения недостатков классической, автолюбитель получает еще ряд преимуществ. Среди основных следует отметить возможность получения более высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Теперь это значение может достигать до 24 кВ, что позволяет получать более мощную искру, способствующую лучшему сгоранию топливной смеси. Благодаря этому улучшаются динамические показатели работы двигателя, увеличивается его мощность, минимизируется содержание угарного газа в отработанных газах, облегчается запуск холодного двигателя.

Конструкционные особенности бесконтактной системы зажигания

Конструкция этой системы зажигания схожа с классической, но имеет некоторые отличия из-за отсутствия контактных элементов в распределительной системе. К основным узлам бесконтактной системы относятся:

бесконтактный трамблер, он же датчик-распределитель

Его задача состоит в своевременном формировании высоковольтных импульсов тока подаваемого к свечам.

коммутатор

Это устройство рассчитано на то, чтобы в нужный момент прерывать ток в первичной цепи катушки зажигания. Момент прерывания определяется из сигналов, подаваемых из датчика-распределителя.

катушка зажигания

Катушка служит для того, чтобы преобразовать низковольтное напряжение аккумуляторной батареи (12 В) в высоковольтный ток (около 24 кВ). Это позволит «пробить» воздушное пространство между электродами свечи и зажечь топливную смесь.

высоковольтные провода

Посредством этих проводников высоковольтный ток передается к свечам зажигания.

свечи

Именно с их помощью выполняется зажигание смеси в топливной камере.

Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2109

1 — бесконтактный датчик;
2 — датчик-распределитель зажигания;
3 — свечи зажигания;
4 — коммутатор;
5 — катушка зажигания;
6 — монтажный блок;
7 — реле зажигания;
8 — замок зажигания

Неисправности в работе системы зажигания

Хотя бесконтактная система и превосходит по своим эксплуатационным показателя классическую, она также имеет свои слабые места. К основным неисправностям бесконтактных систем зажигания относятся проблемы, связанные с транзисторным коммутатором, крышкой распределительного датчика, вакуумным и центробежным регулирующим механизмом опережения зажигания, а также дефектами свечей.

К основным причинам, которые могут спровоцировать неисправности системы зажигания следует отнести:

• несоответствие эксплуатационным правилам (применение низкокачественного топлива, несвоевременное и неквалифицированное выполнение ТО системы зажигания);
• некачественные комплектующие системы зажигания (применение деталей низкого качества, использование неоригинальных свечей, катушек, проводов от неизвестных производителей);
• внешние факторы (механические воздействия на элементы системы зажигания, влияние агрессивной внешней среды).

Неисправности в работе системы зажигания могут диагностироваться по внешним, вполне характерным, признакам. Следует заметить, что они схожи с поломками топливной системы, поэтому диагностику этих двух систем нужно проводить в комплексе. К основным признакам некорректной работы системы зажигания относятся:

• затрудненный пуск мотора;
• неустойчивые обороты холостого хода;
• потеря мощности силового агрегата;
• увеличенный расход бензина.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков следует как можно скорее выполнить обслуживание системы зажигания, чтобы избежать более сложных поломок двигателя и его топливной системы.

В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.

В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.

Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.

Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.