Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Воющий звук

Воющий звук

  • Форум
  • Технический раздел
  • Обслуживание и эксплуатация
Dos_525
Пока больше читатель
  • 18.02.2009
  • #1
  • SecorD
    Заслуженный Цефировод
    • 18.02.2009
  • #2
  • Dos_525
    Пока больше читатель
    • 05.03.2009
  • #3
  • Цефировод
    • 05.03.2009
  • #4
  • Цефирянин
    • 07.03.2009
  • #5
  • Рекомендации

    Mankind
    Цефировод
    • 07.03.2009
  • #6
  • SecorD
    Заслуженный Цефировод
    • 07.03.2009
  • #7
  • Mankind
    Цефировод
    • 08.03.2009
  • #8
  • Алексей
    Цефирядник
    • 11.03.2009
  • #9
  • gavrilov
    Модератор
    • 11.03.2009
  • #10
  • Наверное не «оба ролика , а оба подшипника ?

    А вот подшипник натяжного ролика (Или ролик в сборе) менял?

    Mankind
    Цефировод
    • 12.03.2009
  • #11
  • Реклама

    Mankind
    Цефировод
    • 12.03.2009
  • #12
  • Вот провёл некий эксперимент.. По видимому получается так..
    Вобщем завожу ездил 30 км с акустикой на 25, жрёт акустика много энергии.. Приежаю отключаю акустику слушаю, воет справо чётко слышно..
    Ладно на утро завожу.. немного воет.. прогревается.. еду етеже 30 км без акустики.. Воя нет. приехал прислушываюсь — тихо..
    Также елси ездить просто с фарами включеными, на вой по ощущениям не влияет..
    Какбы странно.. Вот подозрение всё больше увеличивается в сторону аккума, что он мёртф.. Акустика жрёт его а гена не может дотянуть и воет наверно, и также когда он в плохом состоянии гена пытается чтото сделать и опять воет))

    Может такое быть? По заряду гена выдаёт сови 14 — 14.4.
    А то вот каплю на акум, куплю акум подохнет гена ешо)) с чего бы начать?

    Заслуженный Цефировод
    • 12.03.2009
  • #13
  • coolkarat
    Цефирядник
    • 17.03.2009
  • #14
  • У меня тоже «воющий звук»
    Ситуация такая два дня назад при движении сквозь музыку начал прорываться незначительный свист. Открыл капот свист справа. Зависит от оборотов.
    Позвонил кулибину (у него тоже А32) — говорит что по лужам покатался, такое бывает. Кароче пусть постоит, просохнет, там видно будет.
    Вчера проследил: на холодную ничего не слышно. По мере прогревания свист все больше и больше.
    Протестировал газом — типа если на ослабленном ремне дать оборотов то должно засвистеть (раньше на Волге катался, там такое характерно). Нет свистит не похоже. Рукой попробовал натяжение — достаточно упруго.
    Люфта не наблюдается (хотя при натянутом ремне и не может быть)
    шкивы не бьют, за исключением того что на коленвале (легкое биение видно на глаз)

    свист ближе к передней части машины т.е. скорее это генератор или помпа кондея. вероятно подшипники. Точнее определить не удалось.

    За два дня эксплуатации свист имхо усилился.

    Что скажете??
    Почитал статью как снять/поставить генератор — руки чешуться покрутить, за зиму соскучился.

    з.ы. A32 vq20de 99г.в.
    купил в прошлом году. пробег 200 000.
    ремни не менял. что было раньше не могу знать, но на вид ремни — свежие.

    Почему свистит двигатель и как найти причину свиста

    Сегодня мы поговорим о такой несерьезной, на первый взгляд, но ужасно назойливой, на все остальные, особенности двигателя как тихий посторонний свист при его работе.

    Не все водители, но многие, часто заезжают в сервис с характерной жалобой, — тихим свистом при нажатии на педаль газа, который прекращается, если ее отпустить и начинается заново, если нажать снова. Причем свист этот слышит только водитель! Работники автосервиса часто долго «мурыжат» машину на подъемнике, катаются на ней (в присутствии владельца, разумеется), но заветного звука, раздражающего хозяина машины, они так и не слышат. По результатам такой проверки, машина покидает автосервис с печатью «все хорошо», а владелец продолжает поиск источника непонятного звука своими силами.

    Как показывает практика, проблема эта хорошо замечается только самим автовладельцем, знающим, и буквально «чувствующим» свою машину. Садящийся за руль другой человек, особенно, если он не знает, что именно он будет слушать, просто не знает, на какую волну настраиваться, и прислушивается ко всем посторонним звукам, игнорируя собственно источник жалобы, относя его к «нормальной работе двигателя». На самом деле, если проблема действительно в том узле, про который пойдет речь в этом обзоре, мастер прав, и ни звук, ни его источник не являются симптомами какой-то серьезной проблемы. «Дело в чувствах», как говорится, и нервы владельца автомобиля, конечно дороже, всего на свете, поэтому, давайте попробуем разобраться, что же за «свистулька» завелась под капотом.

    Мы, конечно, попробуем описать этот звук, но на сколько хорошо у нас это получится, решать Вам. Итак, несколько традиционных для ситуации симптомов:

    звук появляется при нажатии на педаль газа

    звук очень тихий, и слышен только тогда, когда тихо в салоне

    звук стихает, если отпустить педаль газа

    обычно водитель не слышит его, но в какой-то момент ловит себя на мысли, что звук есть

    его не слышат другие участники движения, и как правило, его не слышат пассажиры в салоне, поскольку не проводят параллели между нажатием на педаль газа и появлением звука

  • сам звук похож на тихий свист (другие варианты, типа «скрежет», «вой», «чириканье» в контексте обзора не рассматриваются, и являются серьезным поводом для заезда на сервис и диагностики).
  • Если симптомы совпадают, есть смысл читать дальше. Если нет, — езжайте на сервис и «трясите» мастеров, пусть слушают.

    Итак, попробуем выяснить источник этого звука методом исключения. Под категорию «невозможного» источника сразу отправляем тормозные колодки, поскольку звук появляется при нажатии на педаль газа (если Вы, конечно, не нажимаете газ и тормоз одновременно).

    Следом за колодками отправляем туда же и все ремни, находящиеся в подкапотном пространстве. Дело в том, что ремни являются самым частым источником свиста из под капота, но их «тональность» легко узнаваема. Проблема свиста ремня, — в его проскальзывании, и обычно, при нажатии на газ, ремень перестает свистеть, поскольку «ловит» амплитуду и перестает проскальзывать и начинает вращаться вместе с ведущим и ведомым роликом. Ну или на крайний случай рвется. А пока этого не случилось, он издает звуки, При этом громкость свиста такая, что оборачиваются все. А в нашем случае, свист такой тихий, что обычно на него никто не обращает внимания. Так что ремни тоже «не наш соловей».

    Переходим к третьим «подозреваемым», — подшипникам и роликам. Эти «братья по разуму» могут издавать похожее подвывание, поэтому заехать на сервис, чтобы опытные мастера послушали своими ушами и исключили их из общего списка. Дело в том, что подшипники при сильном износе начинают издавать звуки, но, как правило, это звуки другого типа, — больше похожие на воющие, которые действительно, при нажатии на педаль газа могут усиливаться, а потом стихать, но чаще всего, их «подвывание» достаточно хорошо слышно и при ровных холостых оборотах, а в нашем случае, свист начинается только при нажатии на газ. И разница между «свистом» и «подвыванием» очень большая, особенно если «слушатель» уже знает оба звука.

    Любой хороший мастер, прислушивающийся, и старающийся разобраться в этой проблеме, в конечном итоге придет к тому, что источником звука является впускная система. Симптомы косвенно это подтверждают. Однако разобраться в чем проблема, с разбегу тоже не получится. Самым распространенным «подходом» при локализации звука во впуске, является рекомендация «почистить дроссельную заслонку». Суть в следующем. Длительная эксплуатация заслонки приводит к загрязнению ее подвижных частей и возможно «подклинивание» заслонки в каких-то положениях, просто из-за наличия грязи. Далее, «подзаклинившая» заслонка при прохождении воздуха сквозь нее способна создавать эффект «посвистывания», и действительно, нередко промывка заслонки помогает, и звук пропадает. Следует отметить, что качественная чистка дроссельного узла возможна только со снятием и разбором его, поскольку самая серьезная грязь находится в недоступных для аэрозольных и жидких очистителей местах.

    Читать еще:  Двигатель 8м20 технические характеристики

    (Внимание! Если прочитав это, Вы решите сами почистить дроссельный узел, ни в коем случае не снимайте датчик положения дроссельной заслонки, так как его обратная установка практически невозможна без специального оборудования!)

    Периодическая чистка дроссельной заслонки, — процедура очень полезная и нужная, но часто, если она была назначена в качестве устранения свиста, она не помогает. И вот в этом случае, мы, наконец-то подходим к главному герою сегодняшнего обзора, — клапану PCV.

    Клапан PCV, это небольшое, очень простое, но очень нужное устройство, расположенное в системе впуска. Его главная задача, — отвечать за рециркуляцию (оборот) картерных газов. При чем тут картерные газы, спросите Вы? А вот при чем. В картере, во время работы двигателя, неизбежно возникает давление за счет нагрева воздуха и движения поршней в цилиндрах. Этому горячему воздуху необходим дополнительный выход, иначе избыточное давление «погонит» масло через всевозможные уплотнения и сальники.

    При этом сделать «просто дыру» для вентиляции картера, как это часто делалось на старых автомобилях, нельзя, потому что во-первых, это создает неправильное давление в системе, во-вторых, вредит атмосфере (в России это неактуально), а в третьих, и самое главное для нас, это создает серьезные сбои в формировании воздушной смеси во впуске. Оказывается, горячие картерные газы необходимы для подогрева воздуха во впуске! Это особенно актуально в холодное время года. Да и в теплое время года проблема с клапаном PCV часто имеет «выход» в виде плавающих оборотов и на холостых, и при движении тоже. Но, обычно, «плавание» оборотов начинается уже в самой последней стадии загрязненности клапана, — на ранних же стадиях, начинается именно тот тихий свист. Для того чтобы понять, откуда он берется, надо просто посмотреть на устройство клапана.

    В разрезе, клапан PCV выглядит следующим образом: в корпусе находится небольшой поршень, или шарик, который подпружинивается со стороны выхода воздуха. Таким образом, в нерабочем состоянии клапан просто закрыт. В тот момент, когда давление картерных газов достигает определенной точки, поступающий воздух давит на клапан (поршень, шарик), и пружинка отодвигается, открывая доступ газам во впускную систему. Когда пружина клапана начинает засоряться (вместе с картерными газами вверх поднимаются и микроскопические частицы отработанного масла, которые постепенно коксуются на внутренних стенках корпуса), клапан теряет возможность закрываться до конца. В образовавшийся зазор устремляется воздух, создающий тихое посвистывание, которое хорошо слышно при нажатии на педаль газа. Именно при нажатии на педаль, водитель открывает дроссельную заслонку, что ведет к большему попадаю воздуха во впускной коллектор, где присутствует разряжение. Это разряжение и провоцирует затягивание воздуха, и через дроссельную заслонку, и, как следствие, через воздушный фильтр, и через клапан PCV, который, по соображениям «гигиены», ставится до воздушного фильтра.

    Кстати, именно полное «заклинивание» клапана PCV часто ведет и к другой проблеме, — попаданию масла во впускной коллектор. Масляные пятна и отложения на пластике корпуса и воздуховодов вокруг воздушного фильтра, как раз являются хорошим показателем необходимости чистки клапана PCV.

    Но, вернемся к нашему свисту. Чтобы избавиться от него, клапан необходимо… почистить! Не смотря на то, что стоимость этого клапана относительно невелика, — около 30 USD , необходимости покупать его нет ни-ка-кой. Причина, — в указанной выше простоте конструкции. Единственным «слабым» местом клапана является его пластиковый корпус (и то, такое решение встречается только в современном исполнении, а на старых машинах Honda он был алюминиевым). Чистка осуществляется простым и легким (не сказать, чтоб приятным, но тем не менее), методом, который мы опишем по-пунктам.

    1. Для начала мы снимаем клапан с места. Он может быть встроен в клапанную крышку, или может, подобно старым проточным топливным фильтрам, быть расположен на трубке вентиляции картера. Главное, что он, обязательно должен находиться относительно недалеко от корпуса воздушного фильтра.
    2. Сняв клапан, убедитесь, из какого материала он сделан. Если он металлический, — можно очищать его внутренности любыми очистителями, — аэрозольными, жидкими, на разных основах. Главное, избегать излишней усердности при механической чистке. Порядок чистки лучше соблюдать такой, — побрызгали, пошевелили клапан внутри, побрызгали, и так по кругу, пока клапан не начнет свободно двигаться. Наилучшие результаты при наименьших затратах сил, при условии наличия свободного времени и металлического корпуса клапана, дает простое погружение и отмачивание клапана в стакан с соляркой. Если корпус клапана пластиковый, порядок чистки тот же, просто следует избегать излишне агрессивных жидкостей, чтобы не повредить сам корпус.
    3. После процедуры очистки, остается самое простое, — водрузить клапан на положенное ему место.

    В общем, после этих действий, свист должен пропасть. Если все остальные механизмы в порядке, ремни, ролики и прочее было уже исключено мастерами, то чистка клапана PCV при вышеописанных симптомах должна Вас от них избавить.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Воющий звук при работе двигателя

    Автор volodya , 13 Августа 2018

    16 сообщений в этой теме

    Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

    Создать аккаунт

    Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

    Войти

    Есть аккаунт? Войти.

    Недавно просматривали 0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

    Автор: GOTFRID
    Создана 12 часов назад

    Автор: Филимон
    Создана 28 Декабря 2012

    Автор: Mister Z
    Создана 4 часа назад

    Автор: Mister Z
    Создана 9 Августа

    Автор: bier71
    Создана 6 часов назад

    Автор: Pioner
    Создана Tuesday в 13:07

    Автор: Влад2
    Создана 22 Августа

    Автор: Сергей М.
    Создана 10 Июля

    Автор: Влад2
    Создана 30 Марта

    Автор: Dima_Sarov
    Создана Tuesday в 16:53

    Воющий звук при работе двигателя

    Уже третий сезон борюсь с проблемой. «Воет» кондиционер.
    Официалы, сначала добавляли фреон и масло. Следующий сезон искали утечку. Конечно нашли, и заменили какую-то копеечную втулку. Но все осталось по прежнему. Вот что нашел на форумах.
    ————————————————————————————
    Капец, неужели и на Yeti такое бывает. На прошлой Фабии Ню была похожая проблема — офы грешили на недостаток фреона — не подтвердилось, на недостаток масла — не подтвердилось, уже собирались менять компрессор, бормоча, что ни фига это не даст, у нас у же были Фабии с такими же симптомами, и никто ничего не смог сделать, а замена компрессора ничего не дала, Еврокар молчит. Я нашёл проблему! Где-то на форумах или на драйве. Симптом — подвывание где-то по центру торпедо при включённом кондиционере, особенно слышно при скорости вентилятора «1». Звук похож дрррррр и меняет свою частоту от оборотов двигателя. А виновник всему — перепускной клапан кондиционера. Заменили на «усовершенствованный» — проблема сразу же ушла и не повторялась. Возможно у вас та же беда.

    Читать еще:  Двигатель акл плохо заводится

    https://www.drive2.ru/l/4433187/ я так понимаю Звучит как раз клапанТРВ. как в крану бывает!
    ——————————————————————————————
    В связи с этим вопрос. Может кто-то уже решил эту проблему? Пытались ли лишить эту проблему заменой клапана ТРВ?

    Я начитался форумов и тоже хотел этот клапан заменить. На что мне ребята, которые работают с кондиционером, сказали погодить, так как штука эта не дешевая. Сначала предложили заправить фреоном с красителем, для поиска течи. Вот уже 3 недели катаюсь, пока не ноет и не рычит. Но у нас и теплых дней то еще не было. Так что проверка затянулась. По результатам отпишусь.

    Аналоги есть и в районе тысячи за этот клапан, только вот сама работа по замене будет стоить много, ведь ещё и фреон надо перезаправить потом. Мне этот рррр звук не особо досаждает, поезжу пока, может потом найду более точную инфу.

    Сообщение добавлено в 17:42, предыдущее сообщение было в 17:17

    Ещё пишут, что это может быть подшипник кондиционера, а не сам кондиционер. Вот незадачка. А подрыкивает как старый гидроусилитель у меня на бывшем бэ2.

    Когда включаешь климат появляется ГРРРРРР
    Не выключайте климат и будет Вам счастье и спокойствие. Железяка должна работать- тогда в ней не скапливается грязь и мусор в криминальных местах. Ездить в машине с двухзонным климатом и не пользоваться им- непомерная роскошь. ).

    Мне этот рррр звук не особо досаждает
    Перезаправьте систему- 50/50, что звук уйдёт.

    Не выключайте климат и будет Вам счастье и спокойствие. Железяка должна работать- тогда в ней не скапливается грязь и мусор в криминальных местах. Ездить в машине с двухзонным климатом и не пользоваться им- непомерная роскошь. ).

    Перезаправьте систему- 50/50, что звук уйдёт.

    А я его и не выключаю никогда — ни зимой ни летом. Только когда в гараж заезжаю — у меня там цементная пыль в кооперативе. Так что он у меня всегда работает, в основном в авто режиме.

    Добрый день.
    Менял ремень/ролик/помпу, попутно приговорили подшипник шкива компрессора кондиционера. ОД утверждает, что якобы отдельно не продается. Подумал, может уже полностью поменять компрессор. Сейчас стоит Delphi под номером 5N0 820 803 A
    Экзист показывает в качестве заменителя DELPHI TSP0155997. Подойдет?

    Приговор подшипнику составили на основании моих жалоб, что периодически что-то ритмично чухает под капотом, а также в связи с рыжим налетом на шкиве, якобы подшипник сухой и пошла выработка.

    Фото здесь https://a.d-cd.net/d4affa9s-960.jpg

    Тоже что то начало подвывать. Кондей выключаешь — вой пропадает. Включаешь кондей — вой или сразу появляется или через некоторое время. Машине почти три года.

    В итоге не хватало 200 грамм фреона. Долили. Воющий звук пропал. Проехал уже >200км.

    В итоге не хватало 200 грамм фреона. Долили. Воющий звук пропал. Проехал уже >200км.

    Точно такая же история и у меня.

    Тогда я тоже вставлю сюда свои 5 копеек.)
    Подскажите пожалуйста, где разом можно купить все это добро?
    Официал зарядил запчасти+работа 60к. Я немного прихерел)))
    http://s5.wampi.ru/2018/05/14/passat.jpg

    VW-Shop — Магазин Фольксваген Клуба. Скидка до 15%

    Утечку и нехватку фреона можно косвенно посмотреть » по высокому»
    Что значит «по высокому»?

    У меня тоже воет. Заезжал на диагностику в известный клубный сервис, проверили — все нормально, сказали. Но воет, собака.

    У меня тоже воет. Заезжал на диагностику в известный клубный сервис, проверили — все нормально, сказали. Но воет, собака.

    Такая же история:

    Вой компрессора кондиционера. Наиболее шумно в тех случаях, когда салон уже охлаждён до нужной температуры.

    Заехал к официалам на диагностику, с просьбой проверить и дозаправить систему если нужно.
    Продиагностировали, сказали, что давление в системе в норме, температура на выходе испарителя тоже, можно кататься без проблем.

    Ещё через пару дней (когда уже и жена спросила «а что это у тебя так гудит?» :)) заехал в другой официальный сервис, с просьбой перезаправить без всякой предварительной диагностики.

    В итоге, после перезаправки, как оказалось, в системе не хватало 290 грамм хладагента.
    После перезаправки тишина.

    В общем маленький совет — сразу перезаправлять систему при появлении завываний компрессора.

    утечка была на штуцерах заправки
    У меня такая фигня на В6 была. Поехал к ОД, купил новые ниппели (они вменяемых денег стОят и были в наличии), перезаправил- больше проблема не возвращалась. Выяснилось просто- заправочный и сливной штуцера все в зелёном маркере (заправляли с ним) и булькало за магнитолой после остановки мотора. Не хватало примерно 250 грамм, но при этом не гудело и холодило отменно.

    поджали нипели
    Теперь надо на них постоянно оглядываться. ).

    3500р. Процедура, по времени, минут 20. Я сначала хотел делать данную процедуру в профильном сервисе(цена у них фиксированная, 2500р, не зависит от заливаемого количества фреона), но решил не тратить время на поездки, делал ТО у ОД и решил совместить(делал в Великан,Люберцы)

    Тоже самое мне насчитали в Нем/доме, пожадничал-сделал в стороннем за 1900)
    Посмотрим, сегодня почти не слышно.

    Делающих это правильно/ грамотно очень не много (на жаль).

    При выставленных крутилкой 18С прибор будет показывать 6-8С (при 22С покажет 12-14С) — а значит вопросов к количеству хладагента нет (при отсутствии посторонних звуков).

    Двигатель CDAB, 2011.

    Был какой-то вой, особенно четко слышно при сбросе газа и падающих оборотах двигателя на включенном кондиционере.

    Проверил фрион (в норме), заменил одновременно натяжной подшипник и подшипник на кондиционере. Уже год как все в порядке.

    Если звук нарастает с оборотам — не подшипник ли это.

    Не исключаю! Но предполагаю, что не подшипник. насос у нас работает постоянно не зависимо от того что горит индикация в салоне на кнопке А/С или нет.
    Звук отчетливо слышен в районе середины торпеды, причём больше похоже не на вой, а на урчание.
    На диагностику надо ехать!

    Сегодня нашёл особенность — включаю кондиционер, слышу урчание и иногда наростает с увеличением оборотов двигателя. И так, если на климате выбрать режим максимального обдува лобового стекла, то урчание пропадает! Но как только отключаю этот режим и перевожу в АВТО режим или ручной, при наборе двигателя свыше 2000об этот звук опять появляется, опять включаю режим МАХ обдува на лобовое то звук пропадает(причем, даже, на самых малых оборотах вентилятора).
    Ехал минут 40 испытывал, завтра опять буду пробовать.

    Если включить обогрев лобового и заднего стекла, чтобы появилась дополнительная нагрузка, то звук не меняется и продолжает урчать.

    Сегодня нашёл особенность — включаю кондиционер, слышу урчание и иногда наростает с увеличением оборотов двигателя. И так, если на климате выбрать режим максимального обдува лобового стекла, то урчание пропадает! Но как только отключаю этот режим и перевожу в АВТО режим или ручной, при наборе двигателя свыше 2000об этот звук опять появляется, опять включаю режим МАХ обдува на лобовое то звук пропадает(причем, даже, на самых малых оборотах вентилятора).
    Ехал минут 40 испытывал, завтра опять буду пробовать.

    Читать еще:  Makita 6281d характеристики двигателя

    Если включить обогрев лобового и заднего стекла, чтобы появилась дополнительная нагрузка, то звук не меняется и продолжает урчать.
    Если в АВТО режиме опустить температуру градусов до 19 — тоже должен перестать выть. Дело не в режиме обдува, а в нагрузке на компрессор, я так это понимаю. На малой нагрузке воет/урчит, собака. Я как раз сегодня сдал машину в кондиционерную мастерскую, обещали починить.

    Нашёл причину гула, треснул конденсатор(радиатор кондиционера).

    Менять радиатор, или?!

    Вчера тоже заметил подвывающий звук при долгом стоянии на месте с включенным двигателем и климатом.
    При выключении кондиционера моментально пропадает.
    Звук похож на звук убитого ГУРа. Только не меняется при повороте руля.
    Заехал на клубный сервис.
    Сказали, что при такой интенсивности ловить его они будут долго. И не факт, что поймают.
    Езди — не парься. Начнет гудеть сильнее — приезжай.

    Продолжение истории: Я сторонник того, что лучше на раннем этапе разобраться с проблемой, и поменять на копейку, чем затягивать с ремонтом и потом менять узел в сборе (образно).
    Поэтому на выходных ездил в Freezer.ru.
    Это довольно древняя и опытная контора по ремонту автокондиционеров (ездил к ним еще на древней тойоте в 2009 году).
    Сразу скажу: сам не спец, транслирую только то, что сказал мастер.

    В общем, мастер подключил аппарат по проверке давления, послушал звук, потом сказал следующее: давление номинальное, вой не от недостатка фреона — при недостатке звук другой.
    Воет компрессор.
    Решение проблемы: просто поменять/отремонтировать компрессор — не вариант, т.к. продукты его износа (стружка) уже в системе.
    Нужно полностью разбирать и промывать систему, с заменой масла.
    Кроме того, нужно менять осушитель, а он встроен в радиатор кондиционера.
    Если еще короче: нужно поменять всю систему.
    1. компрессор (кстати, ремонтировать его они крайне не советуют — это сопоставимо со стоимостью нового, а после ремонта он работает существенно меньше). Это 30 т.р.;
    2. радиатор кондиционера со встроенным испарителем. Это 10 т.р.;
    3. промывка системы с разбором: 25 т.р.
    Итого: 65 т.р.
    Смысла менять сейчас, пока он еще работает — нет. Что дождаться пока он йокнется, что делать сейчас — бюджет и объем работ один и тот же.
    Я решил кататься так, пока не перестанет работать. Будут свободные деньги — сделаю.

    Кстати, одновременно со мной приехал СС с той же проблемой.

    Продолжение истории: Я сторонник того, что лучше на раннем этапе разобраться с проблемой, и поменять на копейку, чем затягивать с ремонтом и потом менять узел в сборе (образно).
    Поэтому на выходных ездил в Freezer.ru.
    Это довольно древняя и опытная контора по ремонту автокондиционеров (ездил к ним еще на древней тойоте в 2009 году).
    Сразу скажу: сам не спец, транслирую только то, что сказал мастер.

    В общем, мастер подключил аппарат по проверке давления, послушал звук, потом сказал следующее: давление номинальное, вой не от недостатка фреона — при недостатке звук другой.
    Воет компрессор.
    Решение проблемы: просто поменять/отремонтировать компрессор — не вариант, т.к. продукты его износа (стружка) уже в системе.
    Нужно полностью разбирать и промывать систему, с заменой масла.
    Кроме того, нужно менять осушитель, а он встроен в радиатор кондиционера.
    Если еще короче: нужно поменять всю систему.
    1. компрессор (кстати, ремонтировать его они крайне не советуют — это сопоставимо со стоимостью нового, а после ремонта он работает существенно меньше). Это 30 т.р.;
    2. радиатор кондиционера со встроенным испарителем. Это 10 т.р.;
    3. промывка системы с разбором: 25 т.р.
    Итого: 65 т.р.
    Смысла менять сейчас, пока он еще работает — нет. Что дождаться пока он йокнется, что делать сейчас — бюджет и объем работ один и тот же.
    Я решил кататься так, пока не перестанет работать. Будут свободные деньги — сделаю.

    Кстати, одновременно со мной приехал СС с той же проблемой.
    Оригинальный компрессор Denso или Sanden новый, раза в два дешевле приобрести можно, да и промывка всей системы столько не стоит. Что там мыть, если вы меняете и компрессор и радиатор на новые?

    Оригинальный компрессор Denso или Sanden новый, раза в два дешевле приобрести можно, да и промывка всей системы столько не стоит. Что там мыть, если вы меняете и компрессор и радиатор на новые?
    я же писал:

    Сразу скажу: сам не спец, транслирую только то, что сказал мастер.

    Сразу скажу: сам не спец, транслирую только то, что сказал мастер.

    Да я понял, поэтому и написал, что сумму озвученную мастером можно смело делить на два.

    Решение проблемы: просто поменять/отремонтировать компрессор — не вариант, т.к. продукты его износа (стружка) уже в системе
    Без вскрытия такой вердикт? Он что, экстрасенс?

    менять осушитель, а он встроен в радиатор кондиционера
    Вообще интересная теория.

    еще короче: нужно поменять всю систему
    Ну да. Лучше поменять машину. Ну. или накрайняк- поменять сервис. ).

    Смысла менять сейчас, пока он еще работает — нет. Что дождаться пока он йокнется, что делать сейчас — бюджет и объем работ один и тот же.
    Я решил кататься так
    Я бы на Вашем месте сменил сервис.

    или дырка?!
    Скорее всего. Для того, чтобы это понять- надо заливать с красителем. Сейчас делают такие, что не ультрафиолета, ни очков не надо- зелень невооружённым глазом видно.

    Народ, я приехал в тот сервис, который посчитал компетентным в вопросе.
    После чего поделился информацией с вами.
    Это не мой сервис, я не утверждаю, что они правы и я не проверял их цены на предмет конкурентоспособности.

    Если вы знаете профильный сервис (по кондиционерам) где люди разбираются в вопросе, а не просто заправляют кондеи, и делают это в 2 раза дешевле — вы не стесняйтесь. Поделитесь с форумчанами.
    Я с радостью туда съезжу.
    Речь про Мск/МО.
    Минск тоже можно, но только если речь идет действительно о цене, деленной пополам (как утверждает предыдущий оратор).

    Народ, я приехал в тот сервис, который посчитал компетентным в вопросе.
    После чего поделился информацией с вами.
    Это не мой сервис, я не утверждаю, что они правы и я не проверял их цены на предмет конкурентоспособности.

    Если вы знаете профильный сервис (по кондиционерам) где люди разбираются в вопросе, а не просто заправляют кондеи, и делают это в 2 раза дешевле — вы не стесняйтесь. Поделитесь с форумчанами.
    Я с радостью туда съезжу.
    Речь про Мск/МО.
    Минск тоже можно, но только если речь идет действительно о цене, деленной пополам (как утверждает предыдущий оратор).

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector