Как заменить прокладку головки блока цилиндров

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

Смотрите также

Замена прокладки маслозаливной пробки двигателя Z18XE

0 0 1k

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

525 4 388k

Как определить прогар прокладки ГБЦ

34 2 72k

Головка блока цилиндров

0 0 38k

Вакуумная диагностика ЦПГ

12 0 32k

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоит эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

Типы прокладок

Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:

• безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
• асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
• металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.

Асбестовая прокладка ГБЦ

Безасбестовая прокладка ГБЦ

Металлическая прокладка ГБЦ

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:

• появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
• появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
• изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
• появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

Замена прокладки

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:

1) Отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров.

2) Очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом.

3) Откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение.

4) Снятие головки блока и удаление старой прокладки.

5) Очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам.

6) Установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.

Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Объясню, как можно самому в домашних условиях поменять прокладку блока цилиндров в двигателе Волги. Обычно приходится менять прокладку под головкой из за того что она прогорела. Признаки прогоревшей прокладки, двигатель начинает кипеть, заглушили движок, он остыл, долили жидкость, заводите, и если начнут выходить пузыри из радиатора, это прогорела прокладка под головкой, но еще не очень сильно, а так что газы прорываются с цилиндра в охлаждающею жидкость, но жидкость еще не течет в цилиндр. Но редко бывает и так, микротрещина в цилиндре.

Другой признак прогоревшей прокладки под головкой, двигатель кипит и из глушителя вылетают капли охлаждающей жидкости, уменьшается охлаждающая жидкость в радиаторе, а уровень масла в двигателе увеличивается, и масло становится белого цвета, это говорит о том что прокладка прогорела сильно и жидкость идет в цилиндр.

Всех учат в автошколах так, если закипел двигатель то не глушите его пусть он работает на холостых и он сам остынет, остынет в 10% а в 90% просто заклинит от перегрева, например, прогорела прокладка под головкой или забит радиатор, или очень жарко и вентилятор не справляется. Поэтому если закипел двигатель глушите сразу и не открывайте радиатор пока не прекратится кипение, так как, открыв радиатор во время кипения вы ошпаритесь и большая часть охлаждающей жидкости выплеснет на землю. Единственно когда заглушили двигатель во время кипения, стартером сделайте небольшой щелчок чтобы двигатель провернулся на пол оборота, это делается на всякий случай чтобы поршни не прилипли к цилиндрам.

Но если двигатель работает хорошо, не кипит, охлаждающая жидкость не уменьшается в радиаторе, а в сырую погоду вылетают капельки воды из глушителя, то это нормально, просто сырой воздух попадает в поршневую группу и вылетает в виде капелек воды из глушителя.

Проанализировав выше сказанное Вы пришли к выводу что надо менять прокладку под головкой на своей Волге, но открыв капот и посмотрев на двигатель испугались, ведь столько много всего и провода и шланги, что крутить а что не надо, но не бойтесь все очень просто, если знаете как пользоваться инструментом и знаете в какую сторону откручиваются гайки то легко сами справитесь с заменой прокладки под головкой.

Фото. Общий вид двигателя Волги под капотом.

Знаете что, я не буду конкретно указывать что именно надо откручивать, а буду давать последовательность, так как есть разные модификации Волг и можете запутаться а здесь придется немного подумать и это Вам даст хороший урок и понимание что надо откручивать а что не надо. Но на важных моментах буду подсказывать. Первое снимаем воздушный фильтр с двигателя.

Фото. Двигатель со снятым воздушным фильтром

Дальше сливайте воду, отсоединяйте трос подсоса и трос газа, отсоединяйте и запоминайте, либо отмечайте и записывайте что от куда отсоединили, отсоединяйте те шланги и провода что подходят к головке и не трогайте те шланги и провода что не присоединены к головке. Не трогайте те шланги которые соединены от карбюратора к коллектору головки, они не мешают так как трогать и снимать карбюратор не будем.

Фото. Вид двигателя со стороны карбюратора

Дальше снимайте крышку клапанов и коромысла.

Фото. Двигатель со снятой крышкой клапанов

После того как сняли коромысла, очень аккуратно вытаскивайте штанги коромысел, бывает что штанги коромысел прилипают к стаканчикам и если сразу потянуть за штангу можно выдернуть стаканчик и потом придется снимать боковую крышку чтобы поставит стаканчик на место. Поэтому штангу сперва немного покрутите и слегка подергайте, как почувствуете что штанга не тянет за собой стаканчик вытаскиваете ее.

Фото. Вытаскиваю штангу

Обязательно отмечайте штангу после того как вытащили, отмечать можно любой железякой, я отмечаю отверткой черчу риски, если штанга по счету на втором месте делаю две риски, если на третьем три риски и т.д. Почему желательно не путать штанги, каждая штанга прирабатывается под свое коромысло, плюс если не знаете как правильно регулировать клапана то сможете доехать до мастера и отрегулировать клапана, а если перепутайте штанги а каждая рабочая штанга из за естественного износа имеет разную длину, и получится что один клапан будет зажат а другой болтаться. А если поставить штанги на свои места то зазоры в клапанах будут более менее нормальные.

Фото. Отмечаю штангу

Далее откручиваем глушитель, его можно легко открутить без ямы, накидным ключом на 17.

Фото. Видите в каком месте стоит ключ чтобы открутить гайку на глушителе которая стоит близко к корпусу двигателя

Теперь пришла очередь открутить саму головку, откручиваем 10 гаек что держат головку и снимайте ее. Обычно головка неохотно покидает свое место и выходит со шпилек. Желательно ее снимать вдвоем, сорвать головку можно монтировкой вставив ее между помпой и местом где крепятся патрубки от радиатора. А дальше тяните ее с двух сторон руками и не вздумайте вставлять монтировку между блоком цилиндров и головкой, так можете наделать раковин, как в головке, так и на блоке, из-за которых потом будет течь охлаждающая жидкость.

Фото. Видите снятую головку с блока двигателя, обратите внимание, головка осталась с карбюратором и коллекторами. И на блоке двигателя остался нетронутый трамблер, поэтому после замены прокладки зажигание трогать не придется, так как оно осталось на месте.

Фото. Стрелкой 1 показано место прогоревшей прокладки, стрелкой 2 показан клапан с признаками наметившегося прогара, хотя странно это впускной клапан и обычно они не прогорают, но здесь видать большая щель между клапаном и седлом клапана плюс эта волга ездит на газу а газ сильно жет клапана. Пришлось этот клапан притирать.

Хоть эта тема для другой статьи, но объясню, как распознать на снятой головке возможность прогара клапана, самый основной признак синева клапана в том месте где есть щель между клапаном и седлом клапана. Сняли головку посмотрите на клапана, на разных головках они будут разного цвета от белого налета до черного градации цвета разные, это нормально цвет клапанов зависит от износа двигателя, если движок работает на обедненной смеси и двигатель не жрет масло цвет клапанов будет с белым налетом. Но, например даже на одной головке может быть на одном цилиндре белый налет на клапанах, на другом черный, значит где белый налет цилиндр отличный, а где черный значит в цилиндр попадает масло, виноват поршень или сальники клапанов. Коротко если клапан белый то весь должен быть белый, если коричневый значит весь должен быть коричневый и т.д. Но если одна сторона клапана одного цвета а другая синего значит его надо либо притереть либо заменить на новый и обязательно притереть. А если весь клапан синего цвета меняйте его на новый и обязательно притирайте.

Теперь надо обязательно очистить головку от кусков прилипшей прокладки, это надо делать не очень острым кухонным ножом, но не чистите головку ножом с хорошей стали типа охотничьих, крепкая и острая сталь легко режет алюминий головки и наделаете раковины. Также очистите от прилипшей прокладки блок цилиндров.

Если есть раковины в головке то ее надо обязательно шлифануть, самому это можно сделать новым круглым точильным камнем, который ставят на точильный станок. Мочите точильный камень и водите им вдоль головки с небольшими круговыми движениями. После шлифовке головки обязательно промойте головку соляркой или бензином.

Фото. Очищаю головку от прилипшей прокладки

Теперь начинаем ставить головку обратно, но нужно обязательно правильно положить прокладку под головку.

Фото. Стрелкой показано отверстие в прокладке, которое должно совпасть на блоке цилиндров.

Ставьте головку, закручивайте ее крест на крест, но начинайте с двух центральных шпилек и после закручивание головки проедитесь еще пару раз по гайкам шпилек головки чтобы все гайки были закручены хорошо, но не перестарайтесь с дурной силой можно гайки сорвать. Остальное собирайте в обратной последовательности.

Сборка 402 двигателя Волга, Газель (часть 1). Видео.

Сборка 402 двигателя Волга, Газель (часть 2). Видео.

Сборка 402 двигателя Волга, Газель (часть 3). Видео.

Сборка 402 двигателя Волга, Газель (часть 4). Видео.

Замена прокладки ГБЦ цена

Грамотная замена прокладки ГБЦ — цена это гарантированное отсутствие осложнений с двигателем при последующей эксплуатации автомобиля. Технология замены — процесс последовательных шагов позволяющий избежать банальных ошибок (зачастую при неквалифицированной замене), а соблюдение всех технических рекомендаций и соответствие условий спецификаций (замена одноразовых болтов, гаек и затяжка с необходимым усилием) мотористами нашего техцентра, гарантирует каждому автовладельцу безотказную работу силового агрегата после замены прокладки ГБЦ.

Средняя цена замены прокладки ГБЦ составляет:

На 4-х цилиндровом однорядном двигателе (с парой распределительных валов DOHC) от 10 т.р. (+- 1000 р.).

На 4-х цилиндровом однорядном двигателе (с одним распредвалом SOHC) от 8 т.р (+-1000 р.).

Цены указаны за «работу», без покупки запчастей и не учитывая механической обработки головки блока (по необходимости).

Замена двух прокладок ГБЦ на 6-ти цилиндровом V-образном двигателе от 18000 р. (+-1000 р.).

Поэтапная замена прокладки ГБЦ

Мастерами мотористами техцентра Авто7777, на первом этапе исследуется места соприкосновения проскости ГБЦ (головки блока цилиндров) с блоком цилиндров на вероятность утечки технических жидкостей — моторного масла или антифриза (тосола).

В случае обнаружения наружной течи, мотористу значительно проще сузить поиск причины дефекта и просто заменить прокладку между ГБЦ и блоком. Огромный опыт работ в профильной сфере, дает возможность мотористам автосервиса определить самое главное — причины повреждения прокладки ГБЦ.

Некоторые характерные признаки проявления дефекта, указывают нашим специалистам на что следует обратить внимание:

1. Смешивание охлаждающей жидкости (антифриза или тосола) с моторным маслом и как результат образование эмульсии (которую можно увидеть на щупе контроля уровня масла в двигателе или на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины);

2. В расширительном бачке (при работающем двигателе) заметно появление мелких пузырьков — как правило результат повреждения прокладки ГБЦ в районе поверхности соприкосновения цилиндра двигателя и «рубашки» охлаждения (в противном случае образование трещины в головке блока цилиндров — требующей ремонта);

3. Присутствие моторного масла в расширительном бачке — зачастую результат дефекта прокладки в районе соприкосновения масляной магистрали с «рубашкой» охлаждения двигателя (худший вариант повреждение масляного охладителя (масляного радиатора) или головки блока);

4. Падение мощности мотора (особенно заметна неустойчивая работа на непрогретом двигателе) сопровождаемая выбросами густого белого (сизого) дыма из глушителя — результат дефекта «пробоя» прокладки ГБЦ между смежными (соседними) цилиндрами или между одним из цилиндров и рубашкой охлаждения, дым — следствие попадания антифриза либо тосола (который приходится периодически доливать в систему охлаждения), в цилиндры двигателя;

5. Снижение мощности двигателя сказывается и при повреждении (дефекте) прокладки головки блока между одним из цилиндров и системой картерных газов, часто наблюдается дефект прокладки между 1-ым цилиндром и приводом цепи ГРМ — результат данного изъяна выражается повышенным дымлением из глушителя (с запахом сгоревшего моторного масла), внутрикартерным давлением при котором выдавливает масляный щуп и масло (через отверстие для масляного щупа), при снятии крышки маслозаливной горловины из горловины выбрасывает часть выпускных газов.

Признаком критичного повреждения прокладки ГБЦ (требующей замены) является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка.

Перечисленные признаки пробитой прокладки ГБЦ, говорят нашим мотористам какие изъяны следует искать (после демонтажа) на прокладке ГБЦ.

Более подробнее об услуге замена прокладки ГБЦ

Внимание! Перед началом замены прокладки ГБЦ, ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите аккумулятор от бортовой сети автомобиля. Снимите предохранитель или реле «fuel pump».

Изначально мотористы автосервиса сливают охлаждающую жидкость с двигателя (добиваясь снижения уровня ниже уровня соприкосновения головки блока с блоком цилиндров), таким образом исключая попадания (антифриза или тосола) в цилиндры мотора и масляный картер двигателя.

Затем (исходя из конструкции двигателя) отсоединяются необходимые электрические разъемы (которые не позволяют демонтировать(снять) головку блока цилиндров), отсоединяются высоковольтные провода или снимаются катушки зажигания.

Далее мотористами сервисного центра отсоединяется система топливоподачи от топливопроводов, элементы (подготовки топливной смеси) расположенные на головке блока демонтируются при необходимости.

Отсоединяются патрубки системы охлаждения от ГБЦ (которые не дают возможности снять головку блока).

Откручивается и снимается патрубок между воздушным фильтром и впускным коллектором, при необходимости полностью или частично снимается система EGR.

Откручиваются (при необходимости снимаются) впускной и выпускной коллектора.

Затем мотористы снимают клапанную крышку с элементами защиты цепи ГРМ или ремня ГРМ.

Откручивается натяжитель ремня (цепи) ГРМ и снимается со звездочки или шкива соответственно цепь или ремень ГРМ.

Снимаются распределительные валы и по очереди (ОБЯЗАТЕЛЬНО обратному затяжке — во избежании повреждения головки блока) откручиваются болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров.

Аккуратно снимается головка блока и укладывается на приготовленное место (головку укладывают так, чтоб плоскость соприкосновения с прокладкой ГБЦ находилась вверху).

Далее, самым важным моментом (который может определить только опытный моторист) является определение причины (дефектовка) повреждения прокладки ГБЦ и целесообразность ее замены.

Мотористами автосервиса Авто7777, Вам будет предложен оптимальный способ замены, а менеджерами в соответствии с Вашими предпочтениями и исходя из материального положения будут рекомендованы для замены неплохо зарекомендовавшие себя прокладки ГБЦ фирм Goetze, Elring, SM, Viktor Reinz, Glaser или оригинальные прокладки.

После согласования с автовладельцем всех аспектов и приобретения необходимых запчастей и прокладок мотористами техцентра производится замена прокладки ГБЦ и обратная сборка.

При отсутствии дефектов в головке блока или после проведенного ремонта ГБЦ, автослесарь-моторист производит очистку плоскости головки и поверхности блока цилиндров от остатков старой прокладки, после подготовки на направляющие в блоке цилиндров устанавливается новая прокладка (при установке обязательно соблюдается положение прокладки, идентификационная метка TOP — верх, на прокладке означает сторону которая должна быть направлена к плоскости головки блока) и аккуратно ставится на место головка блока.

Болты головки блока (проверенные после демонтажа ГБЦ на соответствие повторному использованию согласно спецификациям завода автопроизводителя) устанавливаются повторно или меняются не комплект одноразовых болтов в зависимости от требований применяемых к данному двигателю.

Далее мотористы производят затяжку болтов крепления ГБЦ (динамометрическим ключем) в несколько этапов с необходимым усилием и в порядке указанном в руководстве по ремонту соответственного авто.

После установки распределительного вала(ов) производится установка сальника распредвала и шестерни или звездочки ремня (цепи) ГРМ. Установленные блокираторы (фиксаторы) коленвала, распределительных валов и при наличии балансировочных валов — позволяют идеально синхронизировать фазы газораспределения и без проблем установить ремень ГРМ и произвести натяжение ремня согласно спецификациям.

Регулировка клапанов, позволяет мотористу установить на место клапанную крышку обязательно с новой прокладкой клапанной крышки и прикрутить на место с заменой прокладок впускной и выпускной коллектора с элементами системы EGR.

Установленные на свои места патрубки системы охлаждения позволяют специалистам автосервиса прикрутить снятые ранее электрические датчики, катушки зажигания, подключить разъемы и залить по указанному уровню охлаждающую жидкость.

Подключенная система питания требует установки снятого предохранителя или реле «fuel pump», а установленный патрубок между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой позволяет мотористам дособирать мотор, проверить уровень масла в двигателе и произвести запуск двигателя.

После прогрева и контрольной проверки срабатывания всех датчиков Ваш автомобиль готов к эксплуатации.

Постоянные клиенты автосервиса знают, что замена прокладки ГБЦ не единственная услуга нашего техцентра. Автоэлектрик с установкой автосигнализации, сварка аргоном, ремонт глушителей и кузовной ремонт с покраской авто — всегда к Вашим услугам!

Начало | Контакты | Support | TOS

A uto 7777 – специализированный техцентр, производит ремонт и обслуживание автомобилей в Москве

автосервис, ремонт глушителей, сварка аргоном, автоэлектрик, кузовной ремонт, покраска автомобиля, шиномонтаж, установка автосигнализации, ксенон, ремонт бамперов

Что нужно знать о замене прокладки головки блока цилиндров — изучаем вместе

• Что нужно знать о замене прокладки головки блока цилиндров — изучаем вместе
• Для чего нужна прокладка ГБЦ
• Когда нужна замена прокладки ГБЦ
• Последовательность работы при замене прокладки ГБЦ
• Главные моменты при замене прокладки ГБЦ
• Особенности, которые необходимо знать при замене прокладок
• Производим замену прокладки ГБЦ самостоятельно

Вот видите вы перед собой кучу железа, которая собрана в очень нужный и удобный для вас механизм — ваш автомобиль. Смотрите и размышляете о том, что создали же люди такой агрегат, но вдруг может случиться так, что из-за какой-то маленькой детальки машина перестанет ездить. Информация о том, когда будет нужна замена прокладки ГБЦ будет не лишней для всякого автовладельца. Даже пусть вы и не будете ремонтировать свой автомобиль, вам необходимо знать к чему может привести, если не во время заменить прокладку ГБЦ.

Для чего нужна прокладка ГБЦ

Прокладка ГБЦ выполняет три действия одновременно — это уплотнение системы охлаждения двигателя (каналы), уплотнение масляной системы мотора (каналы), и уплотнение газораспределительной системы двигателя (полости цилиндров). Именно из-за этого требования к этой детали высокие. Не нужно забывать и стараться как-то сэкономить на ремонте ГБЦ или блока цилиндров. Прокладка — это деталь которую используют только один раз, и при любом ремонте двигателя, замена ее на новую обязательна.

Какие существуют виды прокладок ГБЦ:

1. Безасбестовые — такие прокладки отличаются низкой усадкой и высокой восстанавливаемостью материала.

2. Асбестовые — такой вид прокладок схож по характеристикам с безасбестовыми, обладают такими свойствами как: упругость, термостойкость и эластичность. Этот вид прокладок чаще всего применяют в качестве ремкомплектов.

3. Металлические — этот вид прокладок считается самым качественным и эффективным. При использовании такого вида прокладок происходит более равномерное распределение удельного поверхностного давления в месте соединения по всей плоскости ГБЦ и блока.

Когда нужна замена прокладки ГБЦ

Замена этой детали может понадобиться в любой момент, и сколько прослужит она не известно. Существуют некоторые признаки выхода и строя прокладки ГБЦ, которые мы перечислим ниже:

1. На месте соединения ГБЦ и блока возможно внешнее подтекание моторного масла, либо охлаждающей жидкости.

2. При проверке масла на щупе заметна жидкость белесого цвета — это возможно может появиться из-за попадания охлаждающей жидкости через вышедшую из строя прокладку.

3. Если из выхлопной трубы все время выделяется белый дым, не считая прогрева автомобиля, то, вероятнее всего охлаждающая жидкость попала в цилиндр.

4. Если во время проверки расширительного бачка или на поверхности жидкости в радиаторе есть пятна масла, то, скорее всего моторное масло попадает в систему охлаждения из-за плохой прокладки.

5. И последним признаком неисправной прокладки является попадание выхлопных газов в систему охлаждения, об этом говорят появившиеся пузырьки в радиаторе, либо в расширительном бачке. Все эти признаки неисправной прокладки не являются точным подтверждением. Но все же не обращать внимания на них нельзя, так как вскоре все равно потребуется замена этой детали. Как бы мы не избегали этого момента.

Последовательность работы при замене прокладки ГБЦ

Практически на всех марках машин работа замены прокладки ГБЦ одинакова. Но есть некоторые особенности, такие как порядок затягивания болтов крепления ГБЦ и настройка затяжного момента этих болтов. Эти цифры указывается в руководстве по эксплуатации вашим автомобилем. Если у вас нет руководства, то можете воспользоваться сетью интернет, и отыскать эти данные. Крайне важно перед началом раскручивания болтов крепления ГБЦ, очистить их, чтобы не произошло срыва ключей, чтобы не допустить образования дефекта шлица болта и невозможности его открутить. Раскручивать болты крепления начинают с середины или сначала равномерно повернуть все болты на 0,5-1 оборот.

Перед началом работ нужно отсоединить все навесные детали. А сам порядок демонтажа лучше всего помечать или обозначать схематично. Открутив болты необходимо снять головку блока и заменить прокладку ГБЦ. Для центрирования самой прокладки и головки блока, обычно, на самом блоке есть втулки. После этого сделайте монтаж ГБЦ и всех навесных деталей в обратном порядке. Специально для этого момента вы зарисовывали схему. Затягивать болты ГБЦ нужно в строгом порядке с чертежем для данного блока и при этом необходимо соблюдать все параметры затяжного момента, которые указаны производителем. Для этого нужно применять динамометрический ключ.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

Не зависимо, от каких то особенностей, связанных с тем или иным двигателем, видом прокладок и болтов крепления, существуют нормы и правила которых стоит придерживаться. Правила, которые необходимо знать, при замене прокладки ГБЦ не зависимо от марки автомобиля. Мы не будем вас утомлять подробностями, какой болт и как закрутить. Все тонкости замены прокладки ГБЦ перечислены в мануале именно к вашему типу мотора. Перед началом ремонта их стоит прочесть. Очень важно постараться выполнить все описанные требования производителя, которые касаются сбора и разбора ГБЦ.

1. При разборке необходимо держать в руках маркер. При отсоединении всего навесного оборудования, в частности трубопроводов, не нужно лениться и надеяться на память, необходимо помечать все. Собирать потом будет намного проще.

2. При покупке этой детали для замены, обязательно нужно убедиться, что она подходит именно на ту силу крутящего момента, которую пишет производитель мотора для затягивания болтов крепления ГБЦ.

3. Перед раскручиванием болтов крепления, нужно их очень хорошо очистить от налета. Если возникнет срыв ключа, то возможно вы получите травму, либо получится срыв шлица болта, из-за чего потом приидется высверливать.

4. Раскрутку болтов крепления начинают с середины на 0,5-1 оборота. Нужно это для снятия напряжения.

5. После того как вы выподнили все необходимые работы связанные с заменой прокладки ГБЦ, можно начинать все собирать назад. Все нужно делать осторожно и аккуратно.

6. Затягивание болтов крепления ГБЦ нужно делать только с использованием динамометрического ключа, при этом соблюдая все правила и параметры.

После того как вы собрали ГБЦ, то все навесные детали нужно поставить на свои места, соответсвенно вашей схеме. После проведения ремонта, некоторое время нужно присиотреться к вышеперечислееным признакам. Если все хорошо, то прокладку ГБЦ вы заменили правильно.

Особенности, которые необходимо знать при замене прокладок

Как и при любых других работах с вашим автомобилем, вам потребуется очень много внимания и аккуратности. В некоторых марок машин могут быть не похожие друг на друга технологии крепления и стыковок, но в общем все действия необходимы быть практически одинаковыми и похожими (универсальными для всех автомобилей):

1. Конечно для начала нужно все разобрать, при этом помечая каждую деталь, не зависимо чем, это нужно для того чтобы ничего не забыть и не появились лишние детальки.

2. Покупая новую прокладку нужно убедиться что она соответствует всем характеристикам, а в частности крутящему моменту, который подходит для вашего мотора.

3. После того как заменили старую прокладку новой, устанавливать головку блока цилиндров нужно делать с точностью по направляющим.

4. Как откручивать, так закручивать болты необходимо очень аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и постепенно распределить напряжение на все болты.

5. И последнее, главное не забыть, закрепить все детали правильно.

Производим замену прокладки ГБЦ самостоятельно

Уже мы ранее в этой статье упоминали моменты замены прокладки ГБЦ, но сейчас еще раз уточним кое-что. На самом-то деле заменить прокладку ГБЦ не сложно. Просто все нужно делать все очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Болты срывать нельзя, потому что они не будут держать потом ГБЦ. Неприятности такого рода не нужны никому. Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации машины, узнать все, что может быть полезным. Если инструкции нет, то можно почитать информацию на различных автомобильных форумах.

Немножко скажем о болтах. Перед раскруткой болтов их нужно очисть от грязи, гари и других налетов. После этого начинать откручивать, как это делать было описано ранее. Демонтаж головки блока цилиндров нельзя начинать, при включенных навесных агрегатах. Нужно поотсоединять все ремни, фильтры и приборы. Но не забывайте все зарисовывать, записывать или фотографировать на телефон. Как только приподняли головку можно заменить прокладку. По находящимся втулкам, вы прокладку поставите ровно.

Все что необходимо сделать это поставить ГБЦ на место и все остальное оборудование, а затем затянуть болтами. Желательно это делать с использованием динамометрического ключа. Если вы не уверены в себе, то лучшим варантом для вас будет обращение в мастерскую, где все сделают быстро и качественно. Стоимость такой работы редко бывает очень высокой. Желаем успехов!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.