Ремонт форсунок киа соренто
KIA Sorento 2.5 ТурбоДизель › Бортжурнал › Чистка ремонт форсунок KIA Sorento 2.5L TDI
Всем доброго времени суток.
Давно собирался и вот дошли руки на длинных выходных, заняться Сориком.
изначально после покупки, при диагностике, было выявлено, что форсунки текут в обратку, следственно не исправны.
По расходу получалось около 15-16 литров по городу и 10-11литров на трассе.
Итак сам процесс:
Начал с чистки вокруг самих форсунок перед тем, как снять их. Вокруг грязи немерено, был очень удивлен, на вид казалась что там пыли чуть и все, в итоге пришлось брать лопату и откапывать. Сделав чистку, снимаем обратку, ничего сложного, сначала «клипсы», потом просто сдергиваем, идем дальше, откручиваем болты крепления форсунок, используем шестигранник.
Пишу так подробно, для тех кто полезет сам в первый раз, и им будет легче, ибо в инете таких инструкций крайне мало.
Открутив крепеж форсунки, вынимаем крепеж форсунки и продолжаем капать, грязи вокруг форсунки под крепежом, по прежнему очень много. Не торопимся, ибо если хорошенько не убрать грязь, при съеме форсунки, банально все это повалится внутрь и все равно придется вычищать, только уже из колодца, а там и так чистить придется не мало. Поэтому если у Вас есть компрессор и есть возможность его где то взять в аренду, обязательно берите, иначе, будете мучатся, как я, извел пачку влажных салфеток, ну в общем масштабе, это копейки))
Итак вдоволь почистив, начинаем вынимать форсы, процесс не сложный, и лично я был глубоко уверен, что все таки нужен будет какой-то съемник для этого, и я оказался от части прав, три форсы вынулись без проблем, прям от руки, а вот третья отказывалась на отрез, пришлось ее ключиком на 14, сначала сорвать по часовой стрелке аля закипевший болт, потом с помощью того же ключа, шатая и матерясь, круговыми движениями все же вытащить ее в итоге.
Нюанс, на конце форс стоят медные кольца, и на третей форсунке данное кольцо осталось в колодце, поэтому позаботьтесь о том, что бы перед снятием форсунок в вашем ящике с инструментами, была довольно толстая проволока, примерно 2 мм толщиной или 3, по вкусу.
С помощью проволоки кольцо был успешно вынуто из колодца и начались Охи и Ахи, как там все засрано и тд, все видно на фото.
Чистим все до чего сможем дотянуться, колодцы, все вокруг колодцев.
Нюанс, в дырочку которая расположена рядом с колодцем, она же дырочка для болта который держит крепеж а он саму форсунку, ни в коем случае не засираем в процессе чистки ибо потом болтики тупо не в крутятся))).
Далее переходим к самим форсункам, ну понятно засранные и тд, видно на фото, заблаговременно по совету хороших людей с данного сайта за что им отдельное спасибо, были закуплены резиновые колечки и медные шайбочки.
Сначала планировал обойтись лишь только их заменой, но! так как я готовился довольна основательна, то в моем арсенале был микроскоп переносной, так сказать карманный, его модель представлена на фото. Вещь пригодилась прям на все сто)
решил я рассмотреть распылители по ближе, после детально осмотра, стало понятно, что либо их менять или как минимум необходимо прочистить.
Решил снять распылитель, ключом на 14 держим за корпус форсы, и головкой на 15 откручиваем крепеж-гайку самого распылителя.
Важно! делайте этого сидя, желательно за столом и на большом листе белой чистой бумаги, ибо при разборе вываливается несколько мелких шайбычек и пружинка, потеряв их, смело идите за новой форсункой)) Внутри распылителя находится шток, с довольно острым наконечником, (на фото постарался максимально лучше сфоткать), вытащив его, берем жидкость для чистки карбюраторов, купите хороший Манол, Ликви Моли и Хай Гир в край, вставляем в распылитель красную трубочку и даем по максимуму, и смотрим что выходит из сопел распылителя, должно быть шесть тончайших струек. Собираем все в обратном порядке.
могу сказать, что эффект есть и он очень хороший, машинка стала на низах везти себя на много лучше, двигатель стал заводится прям с полу тыка, ранее это было в 1,5 крутка оборота.
Но к сожалению большой расход по прежнему остался, в принципе я и не рассчитывал на особые изменения в этом плане, так как, проблема того что они льют, это проблема в износе штока, который стоит в распылители. Читал большую статью про эти форсунки, люди их чинили сами, еще в далеком 2002году, и там была описана именно такая проблема, износ штока а износ есть и это видно даже на фото без микроскопа.
Поэтому в данный момент занимаюсь поиском в продаже распылителя, желательно с штоком в комплекте, поэтому кто знает где заказать буду рад за ссылку)
В месте где я заказываю запчасти, мне с этим вопросом отказали, думаю просто не кому не нужен этот геморрой) на распылителях стоят номера деталей, поэтому уверен они есть в продажи для простых смертных и как то их же меняют в спецсервисах.
Проблему с плохой тягой на низах думаю решать с заменой актуатора, в магазине за него запросbли 5850р.
обещал выложить фото своей турбы, выкладываю, пока такие, в выходные разберу и выложу фото лучше.
Ремонт форсунок
Kia Sorento 2005
Ура! мы сделали это. В домашних условиях починили форсунки! Симптомы болезни: при обгоне, при резком нажатии педали газа при оборотах более 2 тыс., глохнет, загорается «чек». Заводится плохо, а в последствии, только с эфиром (дихлофосом). Проверяли форсунки, они лили в обратку. Проверяли форсунки так: с форсунок снимаем резиновые трубочки обратки, там есть тройничёк, после снятия трубочки на тройнике, освободившийся конец затыкаем зубочисткой. Трубочки обратки вставляем в одинаковые стаканчики объемом 200 мл (можно меньше). Заводим машину, ждем 30-50 секунд, глушим. Смотрим стаканчики – где больше всего топлива набралось – та и льет. В случае, если машина не заводится вообще – заводим на эфире. Есть один нюанс – клапан на рейке. Симптомы болезни – те же. Проверяется еще проще: снимаем с тройничка обратки резиновая трубочка которая идет с клапана на рейке. При заводке с нее не должно ничего бежать. Если бежит, надо снять клапан (на первый взгляд он неразборный), но по краям клапана есть развальцовка в трех местах. Клапан надо зажать в тиски через алюминий (чтоб не повредить сам клапан), развальцевать и аккуратно вытащить с тисков, не потеряв пружину и иголку клапана! Иголку клапана зажать в дрель. В седло иголки капнуть притирочную пасту для клапанов ГРМ, покрутить на малых оборотах туда-сюда примерно минуту. Затем надо продуть клапан воздухом под давлением 5-7 атм. И собрать все в обратном порядке. Аккуратно развальцевать в других местах кернышком. Поставить на рейку, предварительно ушными палочками убрать весь мусор, который мог собраться в седле рейки. Проверить работу клапана, заведя машину. Если льет, повторить процедуру. У нас получилось со второго раза. При цене клапана в 3,5 тысячи эти ювелирные манипуляции с клапаном – оправданы. Да и времени всего час на это уходит. Начать надо с клапана, а не с форсунок, т.к. лечение клапана намного проще, чес форсунок. А симптомы – одинаковые.
Мы поменяли за год эксплуатации все 4 форсунки, но и новые начинали лить. Казалось этому не будет ни конца, ни края. Пришло уныние и разочарование. Хотя машина во всех отношениях нас устраивала на 100%. Прочитали в инете море информации про данные симптомы, но почти ничего конкретного по ремонту не нашли. Но выводы тем не менее свои сделали. Разобрали форсунку. Пришлось изготовить спецключ в шестиграннике на 10 мм просверлили отверстие на 7 мм и зажав форсунку в тиски при помощи трубки-усилителя открутили внутреннюю гайку. На первый взгляд все идеально, никаких повреждений. Стали мы ее смотреть под лупой. (А в идеале конечно нужен микроскоп). Увидели мы едва-едва заметные, царапинки на седле, где шарик стоит. При осмотре нашли волосню с топливного фильтра корейского производства (родной, фирменный). Несколько ворсинок попало под шарик и топливо под большим давлением набило себе в седле едва заметные глазу канавки. В идеале гнездо под шариком должно быть идеально чистым и блестящим. В одной форсунке у нас оказалось 3 «прогара», в остальных по одному. К слову для тех кто не знает – шарик в седле форсунки размером 1,32 мм. С ним надо быть очень аккуратным, особенно при сборке, он так и норовит выпасть из под седла. Поэтому все работы приравниваются к ювелирным. Решили шлифануть седло, дабы убрать «царапинки». 1. Намешали пасту ГОИ с моторным маслом (надо чтоб не густая смесь была, а как сметана), 2. В дрель вставили полую трубочку (самое последнее коленце от антенны) диаметром 2-3 мм, в которую затолкали «чопик» из войлока (из валенка вырубили выколоткой), который на 2-3 мм торчал из этой трубочки. Чтобы войлок не проваливался при шлифовке, в трубочку с обратной стороны вставили обломанную зубочистку. Берем шарик (который 1,32 мм) ставим в седло, наносим спичкой немного смеси масла с пастой ГОИ на седло, берем дрель с трубочкой с войлоком смоченным в пасте, и шариком и начинаем шлифовать туда-сюда на малых оборотах. Шлифовали наверное час, с перерывами, смотрели насколько убираются «царапины». Затем форсу продули компрессором через боковое отверстие на ней, куда подается дизтопливо с насоса, чтобы вся грязь, которая стекала вовнутрь, вылетеле в сторону клапана. Затем поставили ее на машину, проверили насколько льет в обратку. Эффект конечно был, но не тот на который мы рассчитывали. Форсунка хоть и не так сильно, но все равно лила в обратку. Царапины, хоть и шлифанулись, но видать не до конца. Решили мы взять абразив покрупнее. Выбор пал на КАРБИД БОРА. (Можно взять притирочную пасту для клапанов ГРМ) Так же его намешали с маслом. Шлифовали так же шариком. Где-то час опять шлифовки, промывки, просмотра, продувки и УРА! Царапин как не бывало! Шлифанули еще раз пастой ГОИ с маслом начисто, минут 20. Промыли, продули, поставили. И о чудо! Машина завелась как положено, без затяжки. Проверили: форсунка не льет в обратку! Поехали, проверили 3,5 тыс. оборотов, в гору, едет и не глохнет! Это была наша первая победа! На следующий день завели утром, вибрация, двигатель трясется, выхлоп черный. Стали думать дальше — видимо что-то не отрегулировано. Правильно! Седло-то шлифанули, оно и просело за счет шлифовки. Догадались сразу – надо сточить шайбу под гайкой, которую отворачивали шестигранником на 10. Притерев вручную шайбу на мелком наждачном круге, убрали одну сотку (осторожно, убирается очень быстро), мерили микрометром. (Штангенциркуль – здесь бессилен!). продули, собрали, поставили. Стало лучше, но потряхивает слегка. Убрали еще сотку (сотая часть микрона — это одно деление на микрометре), оказалось в самый раз. Это была наша окончательная победа! Машина заводится хорошо, работает ровно, не глохнет под нагрузкой при высоких оборотах. Таким же образом починили и вторую форсунку. Ездим на отремонтированных форсунках уже 7 месяцев. Даем 3,5 тыс. оборотов в гору – мчится наша ласточка!
P.S. Тем кто решиться на повторение нашего подвига желаю следующего: считаю, что в нашем описании нет второстепенных советов. Все надо выполнять последовательно, как описано автором. Исключив из опытов притирку пастой ГОИ в самом начале процесса. А самое главное: покупайте топливные фильтра BOSH, а не корейские оригиналы сомнительного качества.
7 месяцев после ремонта езжу и получаю одно сплошное удовольствие – чего и вам искренне желаю!
История ремонта Киа Соренто (Kia Sorento)
Этот ремонт был интересен с точки зрения диагностики и, скорее всего, такое вряд ли с кем то еще произойдет!
Как-то к нам принесли форсунки с Киа Соренто, владельцы сказали, что проверили уже все, и форсунки это последнее из-за чего машина может не заводиться! Однако, при проверке форсунок оказалось, что они рабочие.
Через некоторое время эвакуатор нам привез ту самую Киа Соренто. Хозяин сказал, что машину уже не могут завести 2 года. Для начала мы подсоединили компьютерную диагностику Bosch kts, она показала, что нет синхронизации между коленвалом и распредвалом. При повторном опросе хозяина выяснилось, что зажигание на автомобиле выставляли уже раз 15 за последние два года! В принципе все просто: либо цепи стоят неправильно, либо датчик коленвала или распредвала вышли из строя. Для начала, осциллографом проверили датчики, импульсы с них шли, на проводах подходящих к ним напряжение и вольтаж были. Поэтому мы решили все-таки посмотреть зажигание. Как никак у соренты с мотором 2,5 crdi-3 цепи и возможно какую-то поставили со смещением.
При разборке оказалось, что шив на коленвале был провёрнут и притянут без шпонки, что могло существенно повлиять на установку меток на распредвалах, так как на шкиву стоит метка. Да и все остальное в этом моторе не внушало доверия, его столько раз собирали и разбирали, поэтому там и были сорваны болты на натяжителе цепи, на успокоителе и на промежуточной крышке. Вот где собака зарыта, подумали мы, здесь без проблем могли ошибиться! Исправили недочеты, нарезали резьбы и начали выставлять зажигание.
Как велико было наше удивление, когда после тщательной сборки, компьютер опять показал, что нет синхронизации! Подсоединили осциллограф, зная, что зажигание на этот раз стоит правильно, посмотрели какой из датчиков дает сбой, оказалось, что это датчик коленвала. Датчик коленвала на большинстве новых машин трех контактный, в нем внутри стоит микросхема и бывает такое, что все равно надо менять датчик, даже если все проверки дали положительный результат. Заменили датчик коленвала на новый. Результата не было!
Оставалось только одно, то что мы отсекли в самом начале — это то, что маховик поставили со смещением! Но не снимать же коробку с раздаткой просто так. Мы сняли датчик коленвала, вставили вместо него видео камеру и стали прокручивать коленвал. На моховике есть зубчики, по которым датчик считывает количество оборотов коленвала. Зубчики идут по кругу и в одном месте зубца не хватает. И именно, в этом месте датчик видит, что коленвал делает один оборот.
Так вот когда мы начали вращать коленвал и подвели поршень первого цилиндра в мертвую точку, разрыв на моховике оказался смещенным на 180 градусов! В принципе, поставить маховик на коленвал, перевернув его сложно, так как он становится на направляющую в коленвале. Но когда сняли коробку и раздатку, мы увидели, что направляющую сломали. После правильной сборки машина завелась с ключа!
Итог такой:
— Сложно делать машину после неквалифицированной сборки.
— И особенно тяжело, когда из хозяина автомобиля приходится чуть ли не клещами вытягивать, что делали с машиной.
Ремонт Форсунок Киа Соренто
Отправляем курьерской службой в любой город России и СНГ.
Доставка до двери будет стоить от 300 рублей.
Возможна оплата при получении (наложенный платеж)
Пункты выдачи товара во всех регионах РФ.
Возможен самовывоз из Москвы м. Коломенская
На всю продукцию распространяется гарантия от 6 месяцев!
Для уточнения наличия и количества интересующего вас товара, свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным способом.
Сделайте заказ прямо сейчас, чтобы получить самую выгодную цену!
8(926)330-3830
8(495)215-0935
8(499)394-4980
Skype recamgroup
Преимущества нашей компании
Отправляем в регионы любым удобным клиенту способом.
Возможен ремонт ваших форсунок
в специализированном центре, с гарантией.
Любая форма оплаты. Возможна отправка наложенным платежом в кратчайшие сроки.
Представители во многих городах РФ.
Автоконцерн КИА предлагает широкий ассортимент дизелей. Большое внимание изготовитель уделяет производству легковых автомобилей, оборудованных дизельными моторами.
Специфика топливной системы машин КИА
Как отмечают потребители, машины КИА не нужно капитально ремонтировать в течение всего, заявленного производителем срока службы, а именно – в течение пробега в 800 тысяч километров. Машины этого производителя экономно расходуют горючее – еще один плюс в копилку преимуществ КИА. Единственный относительный недостаток автомобилей КИА – высокий уровень шума, который сопровождает работу дизельного двигателя. Но эта проблема всех брендов, создающих дизельные авто. еще одна проблема — частый ремонт форсунок Сорренто, если не использовать чистое горючее.
С 2009 года компания КИА устанавливает на свои дизельные машины мотор CRDi. Этот мотор оснащен новейшей топливной системой Common Rail, в состав которой входят топливные форсунки. Форсунки – самое уязвимое место в этой топливной системе, т. к. они очень чувствительны к низкооктановому, плохо очищенному горючему. Распылитель форсунки мгновенно забивается, если залить в бак низкокачественное топливо. Поэтому ремонт форсунок КИА – самая частая проблема, с которой обращаются в СТО владельцы дизельных авто этой марки.
Ремонт форсунок
Ремонт форсунок сводится к их прочистке или замене изношенных составляющих. Что именно делать – решат мастера СТО, оснащенных диагностическим стендом. Нужно и заменить электромагнитные клапаны или распылитель – решат профессионалы после того, как поместят форсунку на стенд. Чаще всего форсункам нужна чистка. Она моет быть ультразвуковой или механической, когда в топливную систему заливают специальный состав и с его помощью прочищают, промывают форсунки. Ультразвуковая чистка показана при очень значительных загрязнениях. Это эффективный, но опасный метод чистки, т. к. во время ультразвуковой ванны в форсунке смывается не только грязь, но и керамическое покрытие, которым выстлана внутренняя поверхность форсунки.
