Ваз 2114 замена прокладки гбц

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114

Смотрите также

Замена прокладки маслозаливной пробки двигателя Z18XE

0 0 1k

Пропуски зажигания на ВАЗ 2114

0 2 1k

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

525 4 388k

Не едет после замены ГБЦ ВАЗ 2113

0 2 1k

Сломалась головка направляющей клапана, не снимая ГБЦ что сделать ?

0 2 1k

Каждая модель ВАЗовского двигателя оснащается прокладкой ГБЦ. Основной её задачей является герметизация камер сгорания и каналов между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ), по которым протекает охлаждающая жидкость.

Она изготавливаться из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Отверстия в прокладке имеют достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию. При нарушении работы прокладки ГБЦ, в двигателе появляются различные неполадки.

Признаки и причины выхода из строя прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114

1. На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная эмульсия. Это свидетельствует о выходе из строя прокладки ГБЦ или об трещине в самом блоке. Жидкость с системы охлаждения попадает в масляные каналы, в ходе работы двигателя взбивается в эмульсию, которая наблюдается на щупе.
2. Выгоняет антифриз в расширительный бачок. Причиной чаще всего может быть выгорание прокладки ГБЦ. Схожая проблема может возникнуть из-за воздушной пробки в системе охлаждения, соответственно также может не работать печка в салоне или некорректно работает термостат, при условии, что уровень жидкости в норме.
3. Выхлопная труба очень сильно дымит белым дымом. Говорит о том, что, скорее всего, произошел разрыв прокладки ГБЦ, через образовавшуюся щель охлаждающая жидкость попадает в головку блока цилиндров.
4. Масляные пятна и разводы на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Вероятно это произошло вследствие разрыва прокладки блока цилиндров и просачивания масла в канал охлаждающей системы.
5. Повышение температуры двигателя. Это происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз.

Для замены прокладки ГБЦ нам понадобятся:

• динамометрический ключ;
• ключи «на 13», «на 17», «на 19»;
• торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Torx»;
• отвертка;
• головка для выкручивания свечей;
• новая прокладка ГБЦ ВАЗ 21083100302010 или её аналог ELRING 463915.

Цена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 составляет около 200 рублей. Актуально на весну 2017-го года для Москвы и области.

Порядок затяжки болтов и сборка двигателя ВАЗ 2114

1. Устанавливаем на блок новую прокладку головки, по установочным втулкам так, чтобы отверстие с медной окантовкой для прохода масла в прокладке находилось между третьим и четвёртым цилиндрами, прокладка должна быть сухой и чистой.
2. Затем устанавливаем головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ, также оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты.
3. Приступаем к затягиванию болтов крепления головки в указанной последовательности см. фото 18 в четыре этапа. Закручивать болты от центра, постепенно равноудаляясь к краям блока цилиндров, как показано на схеме.

Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. Сливаем охлаждающую жидкость.

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре. Снимаем крышку ГРМ. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его.

Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив распределительного вала.

Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, вынимаем её, чтобы не потерять.

Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.

Ключом «на 17» ослабляем гайку «В» крепления натяжного ролика. Отвинчиваем ключом «на 10» гайку «А» крепления защитного кожуха и отгибаем кожух. Также выкручиваем свечи.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки. Снимаем заглушку.

Ключом «на 13» равномерно, в несколько подходов (до снятия давления пружин клапанов), откручиваем 6 гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала.

Снимаем со шпилек задний корпуса подшипников распределительного вала.

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114

Не секрет, что прокладка головки блока цилиндра играет огромную роль в правильной функциональности любого автомобиля. В данном случае ВАЗ 2114 уж точно исключением не является.

За счет наличия данной прокладки обеспечивает герметичность трех основных систем:

• Охлаждение;
• Масляная смазка;
• Газораспределение.

Если возникла какая-то неисправность, связанная с нарушением целостности прокладки, она обязательно подлежит замене. Ремонт в данном случае неприемлем.

Новенькое изделие

Требования к прокладке

Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.

Требования к данному элементу следующие:

• Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
• Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
• Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
• Не бояться химических воздействий;
• Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.

Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.

Признаки неисправности

Опираясь на характерные признаки потери своих характеристик прокладки, можно вовремя предпринять соответствующие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как результат, затраты на ремонт будут включать в себя разве что покупку новой прокладки. Своими руками ее поменять можно без особых проблем.

Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:

• Динамометрический ключ;
• Гаечный ключ;
• Торцевая головка;
• Отвертка;
• Прокладка;
• Емкость для слива жидкости охлаждения;
• Чистая сухая ветошь.

Начинаем процедуру замены.

1. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
2. Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
3. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
4. Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
5. Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
6. Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
7. Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
8. На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
9. Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.

Важный этап очистки

1. Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
2. Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
3. Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
4. С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
5. Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
6. Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов. Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
7. Извлеките винты и шайбы.
8. Снимите головку и прокладку.
9. Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
10. Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами. Эти отверстия служат для прохождения масла.
11. Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.

Процесс установки

1. Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:

• На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
• На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
• На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
• На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.

Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.

Ваз 2114 замена прокладки гбц

Сообщения: 30 Зарегистрирован: 13 июл 2011, 00:00 Авто: Нива 4х4

Рейтинг: 30

Репутация: 0

Сообщение Partizan69761 » 16 июл 2013, 21:14

4200 руб. со скидкой где то 3700. это только работа + прокладка (вроде 140 руб.). это на Ямской в автовазе.

Сообщения: 50 Зарегистрирован: 06 дек 2012, 00:00

Рейтинг: 50

Репутация: 0

Сообщение александр2115 » 16 июл 2013, 21:18

4200 руб. со скидкой где то 3700. это только работа + прокладка (вроде 140 руб.). это на Ямской в автовазе.

4200 за то чтобы просто снять поставить голову это дешево.
там работы часа на 2-3 на 8ми то клапанной зубилке

Сообщения: 3366 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 00:00 Откуда: из от туда Стаж: с 2016 года Авто: ступа с метлой :
Награды: 1

Рейтинг: 7 616

Репутация: +24

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 37 раз

Сообщение gorodovoy » 16 июл 2013, 21:23

че то долго. Обычно минут 40 уходит

Сообщения: 30 Зарегистрирован: 13 июл 2011, 00:00 Авто: Нива 4х4

Рейтинг: 30

Репутация: 0

Сообщение Partizan69761 » 16 июл 2013, 21:24

4200 руб. со скидкой где то 3700. это только работа + прокладка (вроде 140 руб.). это на Ямской в автовазе.

4200 за то чтобы просто снять поставить голову это дешево.
там работы часа на 2-3 на 8ми то клапанной зубилке

снять головку, поменять прокладку, поставить головку, протянуть *по уму* и собрать всё остальное.

Добавлено спустя 1 минуту:

И вобще чё вы хотели если в АвтоВазе тупо подтянуть ручник стоит 200 или 250 руб . вот такие цены =)

Сообщения: 61 Зарегистрирован: 15 сен 2011, 00:00

Рейтинг: 61

Репутация: 0

Сообщение 595 » 16 июл 2013, 21:25

Сообщения: 2219 Зарегистрирован: 23 ноя 2005, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 Авто: Много разных :
Награды: 1

Рейтинг: 11 669

Репутация: +15

Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 159 раз

Сообщение RS » 16 июл 2013, 21:26

Сообщения: 30 Зарегистрирован: 13 июл 2011, 00:00 Авто: Нива 4х4

Рейтинг: 30

Репутация: 0

Сообщение Partizan69761 » 16 июл 2013, 21:26

в прошлые выходные сам перегрел двиг. обошлось просто тем что поменяли прокладку, пробило и всё. а так да бывает голову поведет , да и бывает так что шлифовка не моможет =(

Сообщения: 50 Зарегистрирован: 06 дек 2012, 00:00

Рейтинг: 50

Репутация: 0

Сообщение александр2115 » 16 июл 2013, 21:29

gorodovoy писал(а): александр2115 ,

че то долго. Обычно минут 40 уходит

снять, почистить, поставить голову обратно, залить фриз и замоторить за 40 минут. что то с трудом верится.

Сообщения: 3366 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 00:00 Откуда: из от туда Стаж: с 2016 года Авто: ступа с метлой :
Награды: 1

Рейтинг: 7 616

Репутация: +24

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 37 раз

Сообщение gorodovoy » 16 июл 2013, 21:30

gorodovoy писал(а): александр2115 ,

че то долго. Обычно минут 40 уходит

снять, почистить, поставить голову обратно, залить фриз и замоторить за 40 минут. что то с трудом верится.

ну там на прокладку нада еще герметик АВТОСИЛА нанести тонким слоем, чтобы в случае поведения головки тосол не потек. некоторые правда красным мажут греметиком, но я не люблю красный, он воняет плохо.

Мы обычно так и делаем и ГБЦ не нада шлифовать

Сообщения: 684 Зарегистрирован: 09 мар 2012, 00:00

Рейтинг: 1 199

Репутация: +2

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 6 раз

Сообщение KOSTIK0987 » 16 июл 2013, 21:41

Сообщения: 19 Зарегистрирован: 16 июл 2013, 00:00

Рейтинг: 122

Репутация: 0

Сообщение Alexandr2013 » 16 июл 2013, 21:45

Сообщения: 3366 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 00:00 Откуда: из от туда Стаж: с 2016 года Авто: ступа с метлой :
Награды: 1

Рейтинг: 7 616

Репутация: +24

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 37 раз

Сообщение gorodovoy » 16 июл 2013, 21:46

да конечно. че там делать то. пива взял, запчасти, и пошел . даже гараж то не нужен. Я на стоянке делал

сливаешь тосол на землю (потом новый залить и делоф) снимаешь головку, мажешь прокладку герметосом, собираешь все обратно, заливаешь тосол, делаешь прогреф контрольный (главное печку перекрыть и вентилятор отключить, чтобы авто быстро прогрелось градусов до 120-125, чтобы герметик высох. потом глушишь авто подключаешь вентилятор и ВПЕРЕД на дачу отмечать

Определение неисправности и замена прокладки ГБЦ на двигателе ВАЗ 2114

Конструктивно не вышло соединить эти две части без размещения между ними прокладки для герметичности между указанными элементами силовой установки, а также для обеспечения соединение каналов систем смазки и охлаждения, чтобы рабочие жидкости не смешивались и не проникали в цилиндры. При этом прокладка должна выполнять свои функции в очень непростых условиях – высокое давление, значительная температура, воздействие масла и охлаждающей жидкости.

Любая прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) состоит из многих слоев, включающих листовую сталь, картон, фибру, пробку. Все эти слои хорошо спрессованы и покрыты слоем герметизирующего вещества.

Несмотря на материал изготовления прокладки, всегда существует вероятность ее пробоя. И если своевременно не обратить внимание на такую неисправность, то она может привести к значительным повреждения силовой установки и капитальному ремонту с заменой цилиндропоршневой группы или блока цилиндров.

Признаки пробоя прокладки

Признаки пробоя прокладки ГБЦ

Основными признаками пробоя прокладки являются:

• появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе означает, что произошел порыв прокладки между отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
• густой дым белого цвета. Указывает на то, что появился прорыв в прокладке между отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В данном случае белый цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем двигателе. Налет, оставшийся на руке следует попробовать на язык – если он сладковат, значит жидкость попадает в цилиндр;
• наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в результате пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
• пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в результате порыва выхлопные газы проникают в канал охлаждающей жидкости;
• резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый четкий признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он редко, зачастую после того, как производилась доработка мотора с предварительным снятием головки;
• самым скрытым видом является пробой между цилиндрами. Особо явных признаков при этом нет, кроме падения мощности и увеличения потребления топлива, которые могут являться результатом неисправности других механизмов. Удостовериться в наличии такого пробоя поможет только замер компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;

При проявлении таких признаков единственным вариантом устранения данной неисправности является только замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114.

Примечательно, что данная прокладка является одноразовой, и заменяется каждый раз, поэтому любая доработка двигателя, связанная со снятием головки должна сопровождаться заменой.

Необходимый инструмент

Ремонт двигателя, связанный с заменой прокладки хоть и трудоемкий, но выполнить самостоятельно вполне можно, имея под рукой необходимое оснащение.

Все, что понадобиться, для произведения операции, указано ниже:

• наборы рожковых и торцевых ключей (особенно понадобятся ключи на «10», «13», «17» и «19»);
• набор головок тех же размерностей, а также специальная головка «Torh»;
• ключ динамометрический;
• отвертки;
• пассатижи;
• емкости для слива технических жидкостей;
• ветоши;
• герметик;

Последовательность работ по ремонту

Установка головки блока цилиндров

Также нужна новая прокладка ГБЦ и прокладка крышки клапанов. Имея все это, можно начинать ремонт. Последовательность действий при ремонте такова:

1. Авто ставиться в гараж, КПП устанавливается в нейтральное положение, а под задние колеса кладутся упоры. Первое, что делается после постановки авто – обесточивается бортовая сеть путем отсоединения клеммы “-” с АКБ.
2. Сбрасывается давление в топливной системе. Для этого на топливной рампе имеется контрольный клапан в виде обычного золотника шины. Под этот клапан нужно разместить емкость, и зажать золотник. При сбросе давления из него будет вытекать бензин. Также потребуется слив охлаждающей жидкости посредством сливных пробок.
3. На двигателе нужно установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Для этого снимается защитная крышка ремня привода ГРМ, и проворачивается коленвал до совпадения меток на шкиву, распределительном валу и маховике.
4. Следующим этапом будет снятие крышки клапанов. Для этого от штуцеров крышки отсоединяются все патрубки, тяга привода дроссельной заслонки, кронштейн привода акселератора и гайки крепления крышки клапанов.
5. Отсоединяется от выпускного коллектора приемная труба системы отвода выхлопных газов. Эти работы производятся под авто.
6. От ДМРВ отсоединяется проводка, снимается воздушный подводящий патрубок к дроссельному узлу, после чего он полностью демонтируется вместе с корпусом воздушного фильтра.
7. Затем нужно от головки отсоединить все элементы, подходящие к головке – патрубки системы охлаждения дроссельного узла, вакуумного усилителя, тягу привода дроссельной заслонки, массовые провода, кронштейн подводящей трубы выпускного коллектора.
8. Также разбалчиваются крепления распорок впускного коллектора, а сами распорки снимаются. Далее отсоединяется проводка от – датчиков давления масла, температуры ОЖ и положения заслонки дросселя, регулятора ХХ, форсунок, высоковольтные провода со свечей.
9. Затем снимается ремень привода ГРМ. Перед этим нужно еще раз проверить совмещение меток на шкиву коленвала и шестерне привода ГРМ. После этого ослабляется натяжка ремня и он снимается с шестерни ГРМ.
10. Чтобы снять шестерню распредвала, ее нужно будет зафиксировать через технологические отверстия и выкрутить болт крепления. Снимать ее с вала нужно аккуратно, чтоб не потерять шпонку. После этого потребуется снятие задней крышки, располагающейся за снятой шестерней, от головки и блока.
11. Снимаются с головки патрубки системы охлаждения вместе с термостатом от головки, а также остальная проводка. Также отсоединяются патрубки подачи и слива топлива.
12. Остается только выкрутить болты крепления головки. Но для этого их вначале нужно ослабить, причем в строго определенном порядке. И только после послабления они полностью выкручиваются. Если разборка произведена правильно, после вытаскивания болтов можно будет снять головку и извлечь поврежденную прокладку. На этом первая часть ремонта считается завершенной.

Особенности при сборке

Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.

Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.

При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.

В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.