Запуск двигателя

Запуск двигателя

Запуск двигателя автомобиля

Иногда этот процесс может стать настоящей проблемой не только для новичков, но и для водителей с большим опытом. В некоторых ситуациях даже неправильное прикуривание способно повредить автомобильную электрику. Если нет соответствующих навыков или не хочется рисковать, то лучшая рекомендация – вызов специалиста. Автоклуб «А.Н.Г.Е.Л.» поможет решить эту проблему!

Одна из наших услуг – это бесплатная консультация по запуску двигателя и зарядке аккумулятора. Вполне возможно, что вы сами справитесь с задачей. В ином случае оформляйте заказ. К вам отправятся опытные автомеханики с необходимым инструментом и оборудованием. Учитывая особенности вашего авто, мы используем в работе инструмент, рекомендованный производителем марки, поэтому отсутствует какой либо риск поломки.

Инструкция по запуску двигателя автомобиля

Последовательность действий для достижения результата:

1. Найдите аккумуляторную батарею. Чаще всего она находится под капотом, но все зависит от модели автомобиля.
2. Подъезжайте к другой машине для прикуривания, учитывая длину проводов.
3. Присоединяйте провода, учитывая меры предосторожности.
4. Как только двигатель завелся, отсоединяйтесь и прогревайте машину.

Для получения подробной консультации по действиям в конкретной ситуации свяжитесь с операторами нашего колл-центра. Также ниже мы предлагаем ознакомиться с уточняющими данными по инструкции.

Если вам не удалось найти АКБ под капотом, то проверяйте следующие места расположения аккумулятора:

1. Багажник.
2. Заднее сиденье.
3. Ниша крыла.

Но чаще всего под капотом есть отдельные клеммы для подзарядки. Их обозначают обычными символами «+» и «-» или надписями «POS» и «NEG».

Техника безопасности

Есть несколько мер предосторожности, которые следует учитывать при прикуривании в обязательном порядке:

1. В автомобиле-доноре потребуется выключить зажигание.
2. Также отключите питание на своем транспорте.
3. Вытащите ключи от машины и возьмите их с собой. После подачи напряжения может сработать сигнализация, блокирующая двери автомобиля. Двери следует захлопнуть, но не закрывать на ключ.
4. Часто разряд аккумулятора происходит от забывчивости. Если причина разрядки – свет в салоне, оставленные включенными фары или габаритные огни, то позаботьтесь о выключении энергопотребителей до подсоединения проводов.
5. Следите, чтобы провода не касались друг друга и других предметов.

Правила присоединения проводов для прикуривания

Стандартные провода из магазина имеют два цвета – красный и черный. Также они оснащены зажимами идентичного цвета с обоих концов. Стандартное название этих зажимов – крокодилы.

1. Красный провод с помощью зажима нужно укрепить на плюсовой клемме севшей АКБ.
2. Другой конец красного провода прижать к клемме рабочего аккумулятора.
3. Черный провод укрепить на минусовой клемме нерабочего авто.
4. Второй конец черного провода закрепить на клемме исправного аккумулятора.

Если при закреплении последнего провода возникло искрение, не волнуйтесь. Постарайтесь закрепить провод в одно прикосновение без волнения.

Обычно у проводов из магазина маленькое сечение, не способное сразу выдать ток, необходимый для запуска двигателя автомобиля. В этом случае требуется подзарядка. Для этого нужно на 10-15 минут включить двигатель в автомобиле, от которого идет прикуривание. Потом авто нужно заглушить. Если нет эффекта, то процедуру потребуется повторить. Как только двигатель запущен, включайте ближний свет и отсоединяйте провода в обратном порядке. Минут сорок не глушите двигатель для полноценной зарядки АКБ.

У большинства современных машин управление двигателем осуществляется компьютерной системой, настройки которой могут быть сбиты. Для корректного восстановления системы прогревайте двигатель до рабочей температуры.

Меры предосторожности при зарядке

1. Выставляйте аварийный знак при работах на проезжей части.
2. Не находитесь между машинами, так как вас может зажать.
3. Не стойте перед авто. Если машина не снята с передачи, то она поедет на вас.
4. Не используйте пускозарядные устройства, их применение чревато поломками в электрооборудовании.
5. В процессе зарядки не курите поблизости и избегайте открытого огня. Выделяющийся из аккумулятора в процессе работы газ взрывоопасен!

Вовремя меняйте аккумуляторы. Все вышесказанное не сработает для изделия, севшего от старости. Не рекомендуем вам применять методику для запуска замерзших аккумуляторов. Это приводит к поломке.

Холодный запуск двигателя

1. Если с утра ожидается морозная погода, то прогрейте двигатель и немного проедьтесь на машине в вечернее время.
2. Если в вашем транспорте есть сцепление, выжимайте его, когда запускаете двигатель.
3. По возможности снимайте аккумулятор и храните его в теплом месте.
4. Владельцы дизельных двигателей могут оставлять двигатель включенным. Затраты на топливо намного меньше расходов, которые возникнут, если двигатель не запустится.

Если предыдущие рекомендации не подходят или двигатель все же не завелся, потребуется зарядить АКБ. Лучше всего для этого подходит теплое помещение. Сразу убедитесь, что не замерз аккумуляторный электролит. Для этого выкручивайте пробки и определяйте состояние электролита визуальным способом. Если он замерз, то смысл в разморозке аккумулятора отпадает. При желании электролит можно заменить, но это потребует времени. Если пробки отсутствуют, осмотрите АКБ внешне. Выпуклые и покрытые инеем стенки – это стандартный признак замерзшего аккумулятора.

Удаление из камер сгорания двигателя оставшегося бензина

Если попытка завести двигатель не удалась, потребуется удалить скопившийся бензин. Для этого нужно продуть камеры сгорания. Эти действия следует провести в определенном порядке:

1. Установите рабочий и заряженный АКБ.
2. Выкрутите свечи.
3. Отключите разъем с катушки зажигания. Это необходимо для отсутствия искры и поэтому считается обязательным условием. Если этого не сделать, может воспламениться топливо, выходящее из свечных отверстий, и выйти из строя электрооборудование.
4. Отключите бензонасос. Это необязательно, но лишним не будет.
5. Садитесь в авто и выжимайте сцепление (при наличии) и газ на максимум.
6. Прокрутите несколько раз стартер (секунд по 5, если больше, то он может сломаться).

Бензин, который остался, покидает камеры через свечные отверстия. Продувка позволяет прогнать по двигателю масло. Это положительно влияет на последующий запуск.

За детальными расценками в отдельном конкретном случае обращайтесь в информационный диспетчерский центр по телефону:

Быстрый запуск двигателя зимой и удалитель влаги из Питера

Быстрый запуск двигателя зимой в сильный мороз…

Приветствую всех автолюбителей Рено Логан, уважаемых читателей блога AAuhadullin.ru! Как видим на термометре сегодня – 27 градусов холода и сейчас мы продемонстрируем, как заводится в такой мороз автомобиль Renault Logan.

Предварительно в бензобак был добавлен удалитель влаги, а также очиститель инжектора. Одновременно были почищены свечи зажигания, заряжена аккумуляторная батарея. Друзья автомобиль был подготовлен, чтобы произвести быстрый запуск двигателя зимой. Итак, идем на авто стоянку для запуска двигателя…

За бортом – 27 мороза и сейчас мы продемонстрируем, как заводится наш автомобиль Renault Logan при такой температуре. Стоит уточнить, что ночью мотор не прогревался. Автомобиль был поставлен вчера около 5 часов вечера на открытую авто стоянку и всю ночь простоял на морозе. Перед запуском, чтобы прогреть электролит, включаем фары на 10 секунд. Затем включаем зажигание, чтобы насос подкачал бензин перед запуском.

Выключили зажигание. Далее не трогая педаль газа нагой, ключом зажигания крутим стартер и заводим движок. Как видим мы (см. видео ютуб), движок завелся практически сразу, без каких-либо проблем. Если у Вас есть возможность ночью прогреть мотор, то утром в зимний мороз заведется машина легче, да и износ трущихся пар будет меньше и работать намного мягче. Зимой прогретый ночью автомобиль Рено Логан легче утром заводится.

Сейчас наш мотор хоть и завелся без проблем, но работает все же жестко, пока не прогреется полностью масло и его подача к трущимся парам будет полноценной. В предыдущий раз (температура была тоже около – 27 градусов холода) разрядился наш аккумулятор, двигатель не запустился с трех попыток, и акб был поставлен на зарядку.

После двух часов зарядки, аккумуляторную батарею установили на автомобиль, вновь попытались завести движок. Но после двух попыток запуска аккумулятор вновь разрядился — попытка запуска не удалась. Аккумулятор снова был снят с машины и поставлен на зарядку. Только теперь было решено заряжать, по полной программе. Батарея простояла на зарядке три дня и три ночи.

Пока аккумулятор был на зарядке, я по совету моего, хорошего друга залил в бензобак удалитель влаги. Флакон со средством хорошо видно на видео. Читайте надпись – «RUNWAY Удалитель влаги из бензобака» -Питерский. Средство рассчитано на 50 литров бензина. Так как в баке на тот момент было около 20 литров топлива, то в бак залили пол флакона данного средства.

Горловина флакона длинная и узкая, поэтому средство очень удобно заливать в горловину бензобака. Затем были сняты свечи зажигания с колодцев блока. Они оказались в саже, их пришлось немного почистить. Свечи были почищены, и пока заряжался аккумулятор, свечи «грелись» на батарее отопления дома.

Потом уже, когда был заряжен аккумулятор, теплые свечи были установлены на движок перед его быстрым запуском. Когда приобретался флакон удалителя влаги не дорогой Питерский, в магазине посоветовали приобрести также средство для быстрого старта двигателя аэрозоль. Средство было приобретено. Выпускает его известная компания «HI-Gear».

Быстрый старт двигателя

Перед запуском двигателя побрызгал в воздуховод средство «быстрый старт» (на видео хорошо видно, куда и сколько нужно брызгать данное средство). Оно предназначено, как для карбюраторных, инжекторных, а также для дизельных двигателей.

Средство очень пожароопасное, поэтому его нельзя распылять более 5-7 секунд. На баллоне есть подробная инструкция, которую необходимо внимательно прочитать, чтобы избежать возможных неприятностей при использовании этого пожароопасного средства. При использовании «быстрый запуск двигателя» лучше всего заводить двигатель вдвоем.

Один находится за рулем, а второй в это время в моторном отсеке. После того, как около 5 секунд была распылена аэрозоль, помощник сразу производит запуск двигателя стартером. После трех дней и ночей зарядки, аккумуляторную батарею установили на автомобиль, поставили почищенные старые свечи зажигания. Затем сняли воздуховод и побрызгали около 5-ти секунд аэрозоль для быстрого запуска.

Двигатель был основательно промерзший и никак не хотел запускаться, лишь пытался только временами схватывать. Дав батарее «отдышаться», нажал газ до «полика» и вновь попытался завести мотор. Двигатель едва схватывал, пыхтел, но не запускался. Убрав ногу с педали газа, дал батарее немного постоять, вновь повторил запуск.

В общем, друзья мотор запустился со следующей попытки, когда педаль газа была вновь полностью утоплена до «полика». Поначалу мотор двоил, троил, дымил, но в итоге «проснулись» все свечи зажигания и двигатель заработал ровно, почти, как часы.

После этих неудачных попыток запуска движка был приобретен очиститель инжектора, второй номер. Всего их выпускают три номера, средний самый нейтральный, не так сильно сдирает грязь со стенок бензобака. Приехав на заправку, влил средство для очистки инжектора, а затем залил полный бак хорошего 95-го бензина.

В итоге Вы сегодня могли наблюдать на видео, что после всех этих манипуляций с двигателем и хорошими добавками, двигатель завелся без проблем при морозе в – 27 градусов.

См. видео Ютуб

Всем удачи на дорогах, быстрого запуска движка зимой! Жду ваших комментарий, обсуждений, полезных советов, делитесь своим авто опытом. До скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Вы так же можете ознакомиться с другими статьями:

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

«Заведётся или нет, вот в чём вопрос», — размышляют автовладельцы, когда температура опускается ниже -20 °C. Для успешного зимнего запуска требуется и хорошее техническое состояние машины, и верные действия водителя. Поговорим о том, как правильно заводить автомобиль зимой. И разберёмся, наконец, нужно ли «греть» аккумулятор дальним светом.

Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.

Текучесть моторного масла

О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.

Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой. Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе. Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «W», обозначающую низкотемпературную вязкость.

Зимние индексы вязкости моторных масел

Класс вязкости
по SAE

Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с)

Зимний индекс вязкости (число перед «W») описывает работу масла на морозе: температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал двигателя и прокачать масло по системе. Значения, указанные во втором столбце таблицы (Проворачивание), являются нижней температурной границей применимости масел зимой. К которой, конечно, лучше не приближаться: масло с индексом 10W хоть и позволит провернуть коленвал при -25 °С, но создаст существенное сопротивление стартеру. Действительно подходящими для российской зимы являются масла с индексом вязкости 0W и 5W.

Компрессия двигателя

Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.

Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.

При проблемах с зимним запуском диагностику чаще всего начинают с замера компрессии в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра. Причины низкой компрессии разные: закоксованность поршневых колец, износ цилиндров, механические повреждения деталей двигателя. «Лечение» также индивидуально: иногда помогает простая заливка присадки «антикокс», а иногда приходится «капиталить» двигатель.

Искрообразование

Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.

По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.

Помимо материала центрального электрода, у свечей есть другой важный параметр — калильное число, определяющее их теплостойкость (нагрев при работе). Иногда на зиму устанавливают более «горячие» свечи — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. Правда, к лету свечи придётся вновь сменить на «холодные», стабильно работающие при высоких температурах и нагрузках. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам: всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя.

Хороший аккумулятор

Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.

Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.

«Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском

О способе «прогреть» аккумулятор фарами перед запуском слышали, наверное, все. «Прежде чем заводить двигатель зимой, включите на несколько секунд дальний свет, чтобы аккумулятор „взбодрился“», — с такого пункта начинается большинство подборок зимних советов автомобилистам. Время «прогрева» в разных источниках отличается: от 10–15 секунд до 2 минут! При этом объяснить смысл процедуры никто толком не может.

Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.

В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера. В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере. И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.

К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова. Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.

«Прогрев» аккумулятора дальним светом — укоренившийся миф, не имеющий внятного научного объяснения и практического смысла. Включая свет, вы лишь забираете у батареи часть заряда, снижая шансы на успешный запуск. В этом легко убедиться с помощью обычного вольтметра (штатного бортового или внешнего): после минуты работы дальнего света напряжение, а значит и выдаваемый пусковой ток аккумулятора, неизбежно падает. Для старой батареи такой утренний «разогрев» на морозе может вообще стать фатальным.

Резюме: хороший аккумулятор успешно заведёт машину без всяких «прогревов» дальним светом, а плохой может окончательно разрядиться от этого. Не применяйте сомнительные методы из прошлого к современной технике.

Дистанционный запуск и автопрогрев

Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.

Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.

Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.

Сколько крутить стартер и давить ли на газ

Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.

На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.

Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.

Залитые свечи и режим продувки

Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.

Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.

Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.

Запуск дизеля. Свечи накаливания

Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.

Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.

И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.

Эфир. Баллончик последней надежды

Если двигатель никак не хочет заводиться, а ехать очень нужно, можно использовать аэрозоль «быстрый старт». По сути, это готовая топливно-воздушная смесь на основе эфира, воспламенить которую машине легче, чем бензиновую. Применять «быстрый старт» нужно с осторожностью, распыляя состав в воздушный патрубок (после воздушного фильтра) не дольше 5 секунд.

Если машина никак не заводится

Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.

Как выбрать пуско-зарядное устройство

Сердце автомобиля это его двигатель, который может не завестись на сильном морозе если аккумуляторная батарея промерзла и утратила емкость.
Оживить аккумулятор поможет пуско-зарядное или пусковое устройство.
Такие приборы сочетают в себе возможности частичного восстановления емкости АКБ и запуска двигателя, за счет подачи высоких пусковых токов непосредственно на стартер. Аккумулятор в этом случае используется как проводник.
Поговорим о том, что выбрать и на какие характеристики обратить особое внимание.

Пусковые и пуско-зарядные устройства работают от электросети 220 В или от собственных аккумуляторов. Чтобы определиться с типом питания устройства, нужно учесть условия работы: для стационарного использования подойдут сетевые приборы, а для мобильного аккумуляторные.

Шаг 1:

Для начала, уточните тип аккумуляторной батареи установленной на транспортном средстве.

Кислотные аккумуляторные батареи — WET, самый распространенный тип АКБ для транспортных средств. Бывают обслуживаемые и не обслуживаемые.
Кислотные герметичные аккумуляторы — AGM.
Гелевые аккумуляторные батареи — GEL, используются в различных положениях без риска выхода наружу электролита. Полностью герметичны и не нуждаются в обслуживании.
Разобравшись в том, какой тип АКБ установлен в транспортном средстве, выбирайте модель пуско-зарядного устройства способного работать с данным типом батареи. Универсальные устройства, сочетающее возможность работы с несколькими типами аккумуляторов.

Шаг 2:

Обратите внимание на напряжение аккумуляторной батареи авто.

Самые распространенные аккумуляторы имеют напряжение 12 B — легковые автомобили, кроссоверы, фургоны и внедорожники; и 24 B — грузовой и коммерческий транспорт, сельскохозяйственная и строительная техника. Встречаются АКБ и с напряжением 6 B, например, в садовых тракторах, райдерах или мопедах.
Убедитесь, что выбираемое ПЗУ имеет соответствующее напряжение.

Шаг 3:

Определяем емкость аккумуляторов и ток заряда.

Емкость аккумуляторных батарей различается в зависимости от типа транспортного средства, ниже приведены примерные значения:

• Мотоциклы и мопеды — 20 Aч;
• Легковые автомобили — 60 Aч;
• Внедорожники и фургоны — 80 Aч;
• Катера — 100 Aч;
• Грузовики, коммерческий транспорт и сельхоз техника — 150 Aч;
• Спецтехника — 200 — 300 Aч.

Чтобы зарядить аккумулятор потребуется ток заряда равный 5-10% от емкости аккумуляторной батареи. Скорость заряда будет зависеть от величины тока зарядки. Чем выше отдаваемый ток устройства, тем меньше времени займет подзарядка аккумулятора (частая зарядка на высоких токах и/или в режиме «Boost» может привести к выходу АКБ из строя). Конкретные значения времени заряда аккумулятора производители прибора, как правило, не указывают, ссылаясь на то, что в каждом конкретном случае, степень разряда аккумулятора может отличаться.

Шаг 4:

Чтобы подобрать пусковое или пуско-зарядное устройство, нужно обязательно учесть максимальный пусковой ток.

Определиться просто: нужно взять значение емкости аккумулятора и умножить на коэффициент 3 и делать выбор устройства с максимальным пусковым током не ниже получившегося значения.

Например, емкость АКБ = 50 Ач, умножаем 50 Ач х 3 = 150, получившееся значение 150 А считаем минимально необходимым для запуска транспортного средства.

Системы защиты и дополнительные функции пуско-зарядных устройств

Современные устройства оборудованы полезными и практичными функциями, которые делаю работу с ними простой и безопасной.

Защита от изменения полярности — обезопасит устройство и транспортное средство при неправильном подключении.

Защита от короткого замыкания — защищает оборудование при случайном соединении контактов.

Защита от перегрева — оснащение прибора средствами принудительного охлаждения, потребуется при интенсивном использовании в закрытых помещениях.

Режим ускоренной зарядки аккумуляторов — «BOOST». Сокращает время зарядки и помогает вывести АКБ из глубокого разряда.

Возможность заряда сразу двух аккумуляторов — по средствам последовательного или параллельного подключения.

Индикация заряда аккумулятора — помогает определить, остался ли в АКБ заряд, либо он находится в глубокой разрядке.

Наличие ниш и фиксаторов для проводов на корпусе — компактное хранение устройства.

Наличие креплений для стационарного использования или ручки для частой удобной переноски устройства, облегчит его эксплуатацию в соответствующих условиях.