Что означает заклинил двигатель

Что означает заклинил двигатель

Митсубиси Лансер 10. Почему клинит двигатель

Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Нехватка масла

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

-тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Добро пожаловать на Украинский Опель Омега клуб

Добро пожаловать в Украинский Омега Клуб,клуб поклонников автомобилей OPEL OMEGA!

Для того чтобы в полной мере использовать все возможности форума, Вам нужно зарегистрироваться, это не займет много времени. После регистрации Вы сможете :

• Создавать новые темы ,отвечать пользователям,просматривать и скачивать фото
• Подписываться на темы и разделы форума
• Вы получите вашу собственную страницу профиля и сможете завести новых друзей
• Отправлять личные сообщения другим пользователям.

Приятного вам общения на нашем форуме.

заклинил мотор! нужна помощь

• Страница 1 из 3
• 1
• 2
• 3

• Вперед

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 [email protected]

• Откуда: Гостомель-Киев
• Авто: ВАЗ-21053->Lanos

• Наверх
• Жалоба

#2 golden88

• Откуда: Винница
• Авто: VW Passat B5+

• Наверх
• Жалоба

#3 feb73

• Наверх
• Жалоба

#4 VETERAN

• Откуда: Галичина
• Авто: Найкласніше

• Наверх
• Жалоба

#5 DVA

• Откуда: Гостомель-Киев
• Авто: ВАЗ-21053->Lanos

DVA, а при выжатом сцеплении то же самое?

Добавлено через 1 минуту

DVA,коленвал заклинил на кореных подшипниках.

• Наверх
• Жалоба

#6 feb73

• Наверх
• Жалоба

#7 Anndreykov

• Наверх
• Жалоба

#8 DVA

• Откуда: Гостомель-Киев
• Авто: ВАЗ-21053->Lanos

А заспокоювач ланцюга не впав? Ланцюг не захлеснувся на зірці? Ще натяжитель провірити потрібно і зняти ремінь генератора. Ну і зменшити натяг ланцюга — може з’явиться хоч невеличкий хід колінвалу — тоді дивитись на розподвал і привід маслонасоса.

• Наверх
• Жалоба

#9 feb73

• Наверх
• Жалоба

#10 DVA

• Откуда: Гостомель-Киев
• Авто: ВАЗ-21053->Lanos

DVA, Попробуй вручную кривым стартером или с толкача сорвать. Такие симптомы имел однажды при использовании моторного масла ТНК. При неполном прогреве если глушил двигатель, приходилось его срывать. Вкладышы наглухо прикипали к шейкам КВ. Я не грешу на ТНК, просто попалась грубая подделка. Вылечилась сменой масла.

Крывым стартером еще на горячую пробовал, но ничего не вышло. Пробовал вывесить колесо заднее и прокрутить на 4 передаче и вперед и назад, но ничего не вышло. масло шелл, пробегало чуть больше 3 тыс.

Добавлено через 3 минуты

• Наверх
• Жалоба

#11 VETERAN

• Откуда: Галичина
• Авто: Найкласніше

А навіщо скидати ремінь генератора?

Заспокоювач не впав, перевірив піддон чистий

• Наверх
• Жалоба

#12 feb73

• Наверх
• Жалоба

#13 VETERAN

• Откуда: Галичина
• Авто: Найкласніше

• Наверх
• Жалоба

#14 DVA

• Откуда: Гостомель-Киев
• Авто: ВАЗ-21053->Lanos

• Наверх
• Жалоба

#15 DVA

• Откуда: Гостомель-Киев
• Авто: ВАЗ-21053->Lanos

• Наверх
• Жалоба

#16 nazgul

• Наверх
• Жалоба

#17 VETERAN

• Откуда: Галичина
• Авто: Найкласніше

• Наверх
• Жалоба

#18 DVA

• Откуда: Гостомель-Киев
• Авто: ВАЗ-21053->Lanos

• Наверх
• Жалоба

#19 VETERAN

• Откуда: Галичина
• Авто: Найкласніше

• Наверх
• Жалоба

#20 DVA

• Откуда: Гостомель-Киев
• Авто: ВАЗ-21053->Lanos

После ремонта в автосервисе замена цепи грм заклинил двигатель что делать.

После ремонта в автосервисе замена цепи грм заклинил двигатель что делать.

Ответы на вопрос:

Вам надо получить заключение экспертов и обращаться в суд с иском о взыскании причинённого ущерба.

Похожие вопросы

В автосервисе произвели ремонт двигателя, при этом заменили ремень ГРМ (замена каждые 150 000 км), сумма ремонта 200 тыс., через шесть месяцев клапана встретились с поршнями, все из не правильной установки ремня ГРМ, теперь нужно менять весь двигатель 400 тыс. Вопрос на какую сумму я пишу претензию в автосервис. Нужна помощь в составлении претензии, авто сломалось на отдыхе в Европе.

Меняли в автосервисе ремень ГРМ (все запчасти новые, мои), не проехали и 200 километров, машина глохнет, привозим в автосервис где была замена ГРМ. Вывод слесаря: заводской брак винта натяжного ролика, следствие загибаются клапана двигателя. Вопрос: кто несет ответственность и как заставить автосервис произвести ремонт двигателя за их счет?

При ТО (предусмотренного для пробега автомобиля 90 000 км, при этом фактический пробег был 82 000 км) автосервис в феврале 2015 выполнил весь объем ТО в т. ч. замену ГРМ с роликами ГРМ. После автомобиль обслуживался только в части замены технических жидкостей в сроки ранее регламентных, но в другом автосервисе. В феврале 2018 двигатель внезапно стал при работе стучать клапанами. Я в автосервисе, который выполнял замену ГРМ, провел диагностику по результату которой мне выдали заключение, что перескочил ремень ГРМ и вероятнее всего повреждение клапанов и поршней, которое устраняется ремонтом с разбором двигателя. Стоимость только работ 80 тыс. рублей и все должен оплатить я. При этом ГРМ заменяется через 60 000 км, а моя машина проехала всего 28 000 км. Автомобиль 2008 года выпуска обслуживается не по гарантии. Вопрос: есть ли шансы выполнить ремонт по устранению неисправностей двигателя вызванных из-за установленного ГРМ за счет автосервиса? И если да, то как это реализовать? Подскажите пожалуйста, как правильно написать претензию на автосервис?

Автосервис выполнил замену ГРМ на автомобиле, 39 дней спустя (гарантия автосервиса 30 дней) случился обрыв ГРМ, что потребует дорогостоящего ремонта. Возможно ли обязать автосервис оплатить ремонт? Как правильно поступить в данной ситуации?

10 сентября я купил масло в автомагазине, при котором есть автосервис. За это замена масла была произведена бесплатно. Через 20 км после замены масла двигатель заглох и перестал заводиться. В другом автосервисе, куда я отвез тс для диагностики, обнаружили что порвалась цепь грм предположительно из-за масляного голодания в одной из головок цилиндра. Какие действия мне стоит предпринять для возмещения ущерба?

Обратился в автосервис с проблемой не корректно работает двигатель (троит). Диагностика вывела, замена цепи грм. После замены проблему не устроили, и при этом поломали пластиков (крышка гбц). После замены цепи сказали, что нужно менять катушку зажигания. Вопрос я должен всё в машине заменить, чтобы они нашли в чём же проблема.

23.08.12 я отдала свою машину в сервис по поводу ремонта двигателя (прогар поршня). Мне разобрали двигатель, заменили поршень, собрали двигатель и отдали машину из ремонта. В заказ-наряде автосервис гарантию на выполненные работы не дал, т.к. клиент умышленно отказался заменить неисправные детали в двигателе. То есть я предоставила им 1 поршень, а не 4. Хотя офф. дилер допускает замену одного поршня, ведь проблема была именно в нем. И сервис не показал мне прогары на остальных поршнях, их вообще не доставали из двигателя. Подмахнув эту бумагу, я забрала машину. Через 50 км пробега машина заглохла и больше не заводилась. Во время осмотра было видно, что слетел ремень генератора и вылез нижний шкив. После отбуксировки в сервис стало ясно, что еще перескочила цепь ГРМ, повреждения двигателя еще не ясны, ибо я на данный момент против вскрытия. Цепь ГРМ на данном автомобиле — необслуживаемая, т.е. данная поломка является следствием нарушения технологии сборки двигателя. Про цепь ГРМ в заказ-наряде — ни слова. В рекомендациях — замены 1,2,4 поршня и все. Запрета на эксплуатацию запрета нет. Могу ли я написать претензию в автосервис с учетом отсутствия гарантий на работу двигателя? Ведь гарантия на разбор-сбор двигателя никак не обговорена?

Тема: Заклинило двигатель

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Заклинило двигатель

Здравствуйте. Случилась у меня НЕБОЛЬшая неприятность – клину дал двигатель. Начну с началу: примерно 3 месяца купил Passat B6 2006 г.в. 2.0 TDI 170 сил с сажевым фильтром, пригнанный из Германии. Периодически глох на ходу (может быть раз за неделю, при активном использовании авто) – потеря тяги; остановишься, вытащишь, вставишь ключ – заводится, едешь дальше. Сделал ТО, заменил, на всякий случай, ГРМ в сборе у ОД. Проехал около 6 т.км (машина продолжала периодически глохнуть). Затем во время движения сломалась шпилька натяжного ролика ГРМ. Сначала думал что, перетянули шпильку, когда меняли ГРМ. У ОД вскрыли мотор, оказалось что один из распредвалов в некоторых местах синий – предположительно от перегрева, другой распредвал в норме. ОД сделал вывод что клину дал двигатель, из-за этого и сломалась шпилька. Экспертиза подтвердила, что шпилька сломалась из-за бокового удара. Слили масло, оказалось 2.5 литра вместо 4 – подтекала сливная пробка. Датчики уровня и давления масла почему-то не сработали – буду выяснять рабочие ли они. Ко всему прочему ОД сказал что двигатель вскрывался раньше – прокладка ГБЦ 2009 года производства, герметик не фирменный и его мало. ОД причину выхода из строя двигателя не может определить.
Посоветуйте кто что думает об этой ситуации. Буду крайне благодарен.
Какая вероятность того что двигатель заклинило из-за отсутствия масло? Ведь не хватало всего 0.5 литра, если считать минимальную риску в 3 литра (могу ошибаться)

Не совсем по теме: возможно ли определить реальный пробег авто? (не по одометру)

тема есть, постучись туда..вот ток боюсь тебя история машинки врят ли обрадует, читаешь и диву даешься, а заходишь на авто-ру машин 2006 года с пробегом больше 80тыс. нет, особенно из Германии, уж не знаю на сколько надо цифру умножать чтобы реальный пробег получить((..да и что хотеть, вычитаешь доставку, растоможку и навар барыги, в итоге получается 3 рубля, а что хотеть за 3 рубля. в Гермашке машинки дороже чем у нас стоят, туда можно только за комплектухой и многие модельки к нам не поставляются, но за такое бабло надо быть фанатом чтобы заплатить всем еще и довольным остаться

Пробку не затянул диллер, распред самая верхняя точка куда подается масло, видимо до этого верха оно и недоходило. А далее распред просто заклинил и оборвал шпильку нагрузив ее через новый ГРМ.
Только недавно чинили пассата с такимиже результатами, только там человек на горевшей лампочке ехал пока не встал! Пришлось ставить новую бошку и поршня с вкладышими.

То что 3 литра это где-то минимум вы немного ошибаетесь- минимум где-то 3300-3400 , и еще 0,5 литра вниз от 3 литров вродебы нем ного, но вы в процентах посчитайте

4 литра 100% норма
3,4 литра 85 % минимум
2,5 литра 62 % ваш случай

разница между минимумом и максимумом меньше чем между вашим вариантом и минимумом, масла явно нехватало

То что они стали отмазоваться прокладкой, так это уже реальными отмазами попахивает, кому двигло чинить охото.

А ВОТ ПОЧЕМУ НЕ СРАБОТАЛИ ДВА ДАТЧИКА ЭТО БОЛЬШОЙ ВОПРОС.

ИМХО Датчики отдельно, а незатянутая пробка отдельно.

Нихочу никого обидеть, но я пробку всегда затягиваю сам.