Почему нельзя паять проводку в автомобиле

Почему нельзя паять проводку в автомобиле

При установке дополнительного оборудования в автомобиль, многие владельцы полагают, что при помощи пайки можно надежно и надолго соединить провода. Однако, даже опытные специалисты для соединения проводов не рекомендуют использовать паяльник, так как это может привести к необратимым последствиям.

Рассмотрим, почему в автомобиле нельзя паять провода и какую альтернативу выбрать.

Почему пайка опасна. На практике было выделено несколько причин, почему нельзя паять электропроводку:

• пайка не является надежным видом крепления — во время работы двигателя проводка может вибрировать с большой силой, что приведет к разрушению соединения;
• высок риск появления микротрещин, которые в 100% случаев приводят к замыканию и возгоранию.

Многие владельцы соединяют проводку в авто при помощи паяльника, а сверху заматывают это изолентой. Очень часто под ленту попадает влага, которая разрушает спайку, а это приводит к разъединению контактов.

Кроме того, во время работы высок риск воспламенения. Например, если работать паяльником в салоне, можно случайно коснуться приборной панели, которая воспламеняется с большой скоростью.

Использование какой пайки допустимо. Автоэлектрики с опытом говорят, что паять электропроводку в салоне можно, но в очень редких случаях. При этом необходимо специальное оборудование. Ни в коем случае нельзя использовать изоленту, в целях крепежа нужно применять термоусадку либо спайку.

Это достаточно сложный метод, который требует подготовки. Но результат будет очень эффективным. Проводка, соединенная термоусадкой, не рвется и не окисляется, а хороший контакт сохраняется на долгое время.

Процесс работы состоит из нескольких шагов:

1. Спайку надеть на один конец провода.
2. Скрутить оголенные провода между собой.
3. Натянуть спайку на скрученный участок и нагревать строительным феном, пока не будет виден припой.
4. Прекратить прогревать, когда припой станет пластичным.

Получившееся соединение сохранит проводку от попадания влаги и пыли.

Скрутка электропроводки. Применять пайку лучше всего на проводах с сильным напряжением. Слаботочные провода лучше соединять методом скрутки.

На поверх скрученных проводов необходимо намотать изоленту. Кроме того, поводку нужно будет соединить с главным жгутом для избежания вибрации.

Скручивание проводов осуществляется следующим образом:

1. Зачистить изоляцию и выровнять жилы. Оплетку нужно зачистить на расстоянии не менее 2 см от области соединения.
2. Расправленные жилы должны напоминать форму веника на конце.
3. Соединить два расправленных провода, чтобы жилы были друг между другом.
4. Плотно скрутить проводку и сверху обмотать изолентой.
5. На получившееся соединение необходимо натянуть термоусадку.

Итог. Паяльник можно применять только для соединения силового кабеля. Если речь идет о маленьких проводках с невысоким напряжением, лучше использовать метод скрутки.

• Мы в соцсетях:
• Одноклассники,
• Facebook,
• Вконтакте

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

да-да, вполне логично

Работал на заводе по ремонту самолетов АН 2. Вибрация на этом самолете в сотни раз выше чем у любого известного миру автомобиля, влага попадает под капот абсолютно легко и тем не менее вся на пайке. Автор вообще тему хоть как то изучал или просто поумничать захотелось!?

Пайка — самое надёжное соединение. А статья — нагромождение безграмотных глупостей. Любая скрутка со временем окисляется и это — процесс прогрессирующий, особенно на сильноточных цепях по той причине, что окись вызывает повышение падения напряжения — нагрев — ещё более интенсивное окисление — ещё сильнее нагрев — пожар. Пайка очень надёжна, но только в случае применения не агрессивного флюса. Лучший — спиртоканифоль. А всякие агрессивные флюсы (паяльный жир, аспирин, хлорид цинка и т. д.) вызывают сильное окисление на границе пайки и через некоторое время — полное разрушение провода в этом месте.Причём всякие промывки только ухудшают ситуацию.

это писал баран.холодное соединение всегда горячее,а горячее соединение всегда холодное!

Бред полнейший. Когда пайка была, хуже скрутки. В месте пайки, прочность в разы больше чем прочность самого провода. Как раз скрутка при плохом контакте, будет греться и шанс возгорания на порядок больше.

Бредовее статьи еще не видела. А, спаять и изолировать термоусадкой нельзя?

это статья прикол что ли какой-то?
если у вас не получаются надежные соединения припоем — пользуетесь флюсом и паяльником с чистым жалом (можно даже за 100 рублей).
да и что это за бред: «пайка разрушится от вибрации», «100% случаев приводят к замыканию и возгоранию.»?
Автор, если ты искал минусы паянного соединения, то есть один существенный — это геморройно, поэтому проще скрутить, обжать и т.п.

Что за бред?
Для начала нужно хотя бы нормальные фотки в статью вставлять. Что бы люди видели как скручивать нужно.
Второй вопрос. От пайки проводов ничего плохого не случится, если паять правильно. Если руки из правильного места можно и обычным паяльником нормально спаять.
Основная проблема использование кислоты, которая рано или поздно дает окисление.
Единственный правильный момент в статье — это упоминание об использовании термоусадки(причем не любой).

Да вы что? Серьёзно? Ну а теперь давайте-ка разберем этот бред и разложим всё по полочкам: 1 — Вибрация приводящая к разрушению — в 99% случаев место спайки будет находиться «навесу», а более мягкая проводка будет гасить ЛЮБЫЕ вибрации. 2 — Микротрещины и замыкание — ни микротрещины, ни просто трещины к ЗАМЫКАНИЮ не приведут. Они могут начать искрить, а это уже другое дело. Ну и не появится трещин, ибо см. пункт 1 3 — Влага — вы только что запаяли провода, место спайки еще тёплое, вы берете изоленту и тщательно заматываете. Откуда там влага? В процессе пайки она вся испарилась! 4 — Про воспламенение панели с большой скоростью — не воспламенится, как ни старайтесь. Попортить можете, а вот от паяльника воспламенить что-то в машине не получится. 5 — Про автоэлектриков со стажем — да им просто ЛЕНИВО паять! Куда проще сделать обычную скрутку. 6 — Про строительный фен и проводку — в большинстве случаев провода в машине идут ПУЧКАМИ и соединения делать приходится в непосредственной близости от других проводов. Строительный фен тут вам угробит ВЕСЬ пучок проводов. ВЕСЬ! Он сплавится в монолитную «колбасу» 7 — Про напряжение — ну и вишенка на торте, цитирую: «Применять пайку лучше всего на проводах с сильным напряжением». Эта фраза сразу раскрывает грамотность писаки. В машине провода с «сильным» напряжением есть только в одном месте — это бронепровода. Всё. Вся остальная проводка слаботочная! 12 вольт (бывает 24, обычно на грузовиках). Возможно имелись ввиду сильно нагруженные провода, те, по которым идут высокие токи? Резюмируем: откуда вы берете весь этот бред? Да еще и людям эту ересь несете.

«Применять пайку лучше всего на проводах с сильным напряжением.» автор, убейся об столб- ты понимаешь в электричестве меньше чем в ракетостроении.

Паять можно и нужно. При обжатии все то же самое. Нужно грамотно изолировать, приложив к общему жгуту, чтобы не было изгибно-крутильных колебаний спайки.

Ерунда. Хорошая и главное правильная пайка никогда не разрушится, на счет изоленты согласен, не все нормально могут намотать поэтому может попасть влага только разрушать она не будет пайку так как олову на влагу наплевать, а вот если под изоляцию провода попадет то начнет окислять жилу.

А скрутка под изоленту влагу не пускает.
Эту лабуду рассказывайте какому-нибудь ботанику который кактусы разводит

Такой бред про пайку. Пайка не боится ни воды, ни вибраций, ни тем более трещин (они появляются в бесвинцовых припоях и в жестких частях соединений типа плат), а если дернете, то она не поползет как плохая скрутка. Если попадет вода, то скрутка может окислиться и начать греться, пайке вообще пофиг на воду.
Но в любом случае надо использовать термоусадку, всегда. Она надевается прямо на соединение, а не на изоленту. Изолента обычно вообще не нужна, если используется термоусадка. Изолента чаще для фиксации используется, а не изоляции.
А в целом хорошая скрутка и пайка одинаково хороши. Так что делайте как удобнее в каждом конкретном случае. Я провода соединяю чаще скруткой под термоусадкой, т.к. это просто быстрее, чем паять. А вот разъемы всегда паяю, т.к. если их дергать, то скрутка рано или поздно может поползти.

Автор, тебе просто запостить что-то захотелось? При этом сам ничего не понимаешь в этом вопросе. У меня лично было 3 автомобиля японского производства, и даже у японцев не обходится без мест соединения проводов методом скрутки, но не просто скрутки, ее еще обжимают гильзой. Но это соединение они изолируют именно изолентой. Если провода скрутить и пропаять, то никакая вибрация и окисел не разрушит это соединение! Скорее сам провод сгниет или разрушится рядом с ним!!

Не советую применять пайку на проводах подверженных вибрации(мотор-кузов,подвеска-кузов) . Пайка создает жесткость и как по практике провод ломается на стыке с пайкой. Подобный эффект в жгуте проводов выходящих из дверей с разъемами на стойках или как некоторые спаивают провод в гофре багажника также дверей.

Чтобы надёжно соединить два провода, их нужно скрутить, а затем пропаять.

Мда уж. пайка, скрутка. 99 процентов соединений в автомобиле сделан. обжимом. Для пайки нужно электричество, скрутка запрещена в строительстве, а там условия существенно более щадящие. И не забудьте, что касаться жилок руками не следует — после этого они быстро окисляются.

Я думаю, что надо запретить публиковать такой бред. Почему любой дур. неспециалист вправе писать всякие бредни и перед публикацией не редактируются техническими консультантами? Журналисты уверовали, что они специалисты во всем? Кто по специальности автор?

На этом ресурсе есть технические консультанты? Как можно публиковать такой бред? Завтра напишут, что нужно смазывать тормозные колодки или накачивать шины до 18 атм. для экономии топлива.

Сильное напряжение, говоришь?Автор, иди коров паси.

«Спайку надеть на один конец провода» — это как так сделать?
«Натянуть спайку на скрученный участок» — еще интереснее.
«и нагревать строительным феном, пока не будет виден припой» — откуда он должен быть виден?
Автор, завязывай с графоманством. Займись чем-нибудь более полезным.

Пайка бывает разная. Если просто заполнить припоем промежуток между двумя проводниками — это и есть «просто пайка». Именно такая получается при запайке печатных плат. Припой находится между выводом и контактной площадкой, либо между выводом и металлизацией отверстия. Там он несёт основную механическую и электрическую нагрузку. А вот соединять два провода подобным образом (просто прислонив друг ко другу и заполнив промежуток припоем) — да, бяка. И не только в автоэлектрике.
Но вот если провода сперва скрутить, а потом скрутку ещё и пропаять — это уже другое. Электрический контакт будет непосредственно между проводами, а припой будет играть скорее роль «цемента». Это в целом гораздо лучше, но надо понимать, что если место соединения подвергается периодическим изгибам — то скорее всего отломится провод перед скруткой. Как раз потому что сама пропаянная скрутка, ввиду жёсткости, гнутся так уже не может. Ещё можно воспользоваться паяльными гильзами из термоусадки с колечком припоя и канифоли внутри. Надел гильзу, сделал скрутку, надвинул гильцу колечком поверх скрутки и подогрел зажигалкой. Припой расплавится и пропитает скрутку. Сама гильза термоужмётся, а за счёт дополнительных утолщений по краям загерметизирует всю конструкцию.

Жертвы ЕГЭ достали своими бредовыми статьями! Афтар, иди поучи ТОЭ!

Ремонтируем автомобильный радиатор сами. Что делать: чистить, паять или менять сердцевину?

Каждый автомобильный элемент имеет свой определенный срок использования. Автомобильный радиатор здесь не исключение.

Ведь он забивается мусором, летящим с дороги, внутри — грязью, попадающей в радиатор из системы охлаждения двигателя, терпит на себе агрессивное действие реагентов во время езды зимой (что мы можем лучше всего заметить на нижней части автомобильного радиатора); повреждается камнями или страдают в автомобильных авариях.

Если вы заметили, что автомобильный радиатор испортился, у вас есть выбор: или купить новый радиатор, или чинить этот поврежденный.

Бесспорно, купить новый радиатор для автомобиля – лучшее решение, ведь это будет более качественно и надежно. Но ведь и новые, современные способы ремонта радиаторов дают потрясающий эффект, он практически полностью восстанавливается и это обойдется вам на 30-50% дешевле, чем замена старого радиатора на новый.

Также следует учесть, что поставка нового радиатора для новых иномарок может длиться и месяц, а ремонт займет у вас всего лишь один день.

К сожалению, не все способы ремонта радиаторов являются эффективными. Кроме этого, большинство методов борьбы с поврежденным радиатором не принесут желаемого результата, а еще и нанесут вред всей системе охлаждения.

На небольшой срок остановить течь в радиаторе вам помогут герметики – специальные составы, которые останавливают течь изнутри, закупоривая отверстия. Но учтите, что герметик закупоривает не только испорченную область радиатора, а полностью весь радиатор, из-за этого снижаются эксплуатационные свойства автомобильного радиатора.

Но это не самое страшное, хуже, что герметик забивает и всю систему охлаждения двигателя, в том числе и печку (радиатор отопителя), двигатель и патрубки. Все это приводит к тому, что нужно делать глубокую и недешевую очистку всей системы охлаждения, заменяя не только основной радиатор, но и радиатор печки (отопителя).

Паять и заглушать течи радиатора – тоже не выход. Это всего лишь на некоторое время устранит течь, но данные способы могут помочь добраться до места капитального ремонта радиатора или подождать, пока доставят новый.

Не стоить прибегать к прочистке радиатора, который забился, агрессивными химическими средствами, основанными на кислоте.

Составы, основанные на кислоте, наносят очень большой вред уплотнительным прокладкам и ухудшают состояние системы, которая охлаждает двигатель, поэтому вряд ли вы достигните нужного результата при прочистке и восстановлении нормальной эффективности охлаждения двигателя.

Самый основной и самый действенный способ отремонтировать радиатор – заменить его сердцевину.

При замене сердцевины, замене подлежат не только поврежденные соты радиатора, а все соты. Если бачки не повреждены, то они сохраняются, но остальное заменяется, поэтому после замены сердцевины мы получаем почти новый радиатор, который не будет уступать качеством новому оригинальному.

Основные советы, касающиеся автомобильных радиаторов

Проблема: верхняя часть радиатора теплая, а нижний шланг радиатора не прогревается.

Причин достаточно много. Радиатор засорен накипью, ржавчиной и маслом. Вследствие этого — перегревается двигатель, понижается теплоотдача радиатора.

В таких случаях в СТО дали бы совет заменить старый радиатор на новый и были бы правы.

Мы же со свойственной нам экономностью попробуем восстановить радиатор самостоятельно. Для это нужно промыть его сильной струей воды, до тех пор, пока не станет чистой вода на выходе (категорический запрещено мыть радиатор, предварительно не сняв его с машины).

Кроме этого, эффективным методом является промывка внутренних трубок химическим раствором — «Икар», который разрушает не растворимые водой накипи и соли . Если это не поможет, то придется обратиться на СТО, где применяют свои, более эффективные, методы, хотя, скорее всего, предложат замену.

Как снять и установить автомобильный радиатор

Первым делом необходимо слить охлаждающую жидкость.

Затем снимите хомуты со шлангов. Если есть соединительный шланг отдельного расширительного бака то его тоже нужно снять. Снимите шланг с патрубка головки блока цилиндров. Масляные шланги с радиатора нужно будет снять, если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач.

Отключите провода от вентилятора и термовыключателя. Отвинтите кронштейн радиатора и вынимайте радиатор вместе с кожухом вентилятора (в других моделях, радиатор нужно вынуть из отсека двигателя, и перед выниманием отсоединив от кожуха).

Не забудьте при установке радиатора, о подкладках для обоих шрифтов радиатора. На новый радиатор переставьте термовыключатель и кожух вентилятора при замене радиатора.

Строго проверьте состояние кронштейнов радиатора, заменив поврежденные.

На кронштейнах укрепите радиатор. Затем следует действовать в последовательности, обратной снятию.

При снятии/установке радиатора работать необходимо в перчатках. Осторожно. Очень острые края у пластин радиатора, можно пораниться.

Если хранить радиатор в демонтированном состоянии более 2 суток без охлаждающей жидкости внутри, то вполне возможно образование коррозии. Можно закрывать отверстия пробками, или же заполните его слитой охлаждающей жидкостью.

Если радиатор покрыт маслом, ржавчиной, накипью снаружи, то продуйте его сжатым воздухом, промойте водой. Деревянными шпильками осторожно прочистите воздушные каналы.

Устранить течь радиатора можно запаиванием или же заделыванием трещин эпоксидным клеем.

Металлической щеткой или напильником, зачистите поврежденные места.

Припои мягкие: (ПОС-40, ПОС-30, ПОС-18). Натереть нашатырем перед пайкой восстанавливаемую поверхность и поверхность нагретого паяльника. Чтобы не допустить пропусков, раковин, при пайке припой наносите по восстанавливаемой поверхности равномерно.

Во время склеивания радиатора эпоксидным клеем, наносите шпателем на поврежденные места эпоксидный клей и обертывайте пропитанную эпоксидным клеем полоску ткани. Для удобства в продевании ткани между трубками, используйте пинцет. Во время работы с эпоксидным клеем будьте внимательны, потому что смолы ядовиты. Используйте перчатки.

Использование вместо охлаждающей жидкости воды

Отличие воды от антифриза и тосола заключается в том, что вода замерзает.

Эта ситуация может произойти во время долгой стоянки в холодное время года. Будьте осторожны при временной замене охлаждающей жидкости на воду. При первой же возможности замените воду на тосол или антифриз.

Замерзание воды чаще всего происходит в нижней части радиатора.

При длительных стоянках своевременно сливайте воду из системы, а также используйте утеплительные чехлы – чтобы предупредить замерзание.

Помните, что замерзание труб способствует не только к разрыву труб радиатора, но и к выходу из строя самого блока цилиндров, а также головки блока цилиндров.

Если вода в радиаторе замерзла.

Прекращается циркуляция воды в системе охлаждения, как следствие — перегрев двигателя, выход пара из пароотводящей трубки. Определить это можно визуально (если пар уже повалил) или очень осторожно на ощупь, при первых подозрениях на плохую работу системы охлаждения двигателя.

Дайте льду растаять, поставив автомобиль в более теплое место. Если нет возможности, то обложите тряпками место, где образовался лед, поливая их горячей водой. Заведите автомобиль и проверьте работу системы охлаждения.

Вентилятор радиатора

Вентилятор радиатора не работает, причина — некрепкая посадка, ненадежный контакт штепселей в двигателе вентилятора и терморегуляторе.

Проверьте провода и терморегулятор. Будьте внимательны, вентилятор при вращении может с легкостью поранить. Читайте также: что делать, если в дороге порвался ремень вентилятора.

Тема: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Появилась ошибка Р0230 реле топливного насоса. склоняюсь к ремонту ЭБУ 99%. Подскажите уважаемые форумчане как перепаять перемычки от керамики до разъема. кто сталкивался отзовитесь. или дайте ссылку о ремонте данных блоков

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Все уже не раз обсуждалось. Прежде чем тему создавать поиском пошурши-все найдешь.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Нашел не много. Можно сказать ничего. Интересует как удалить гель и чем потом заполнить. Как паять алюминивые перемычки .каким флюсом.скиньте ссылку или фотки плиз

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Алюминий паять не надо. Гель удалять зубочисткой. Оборванный проводник вызванивается на помехоподавительный конденсатор и к нему припаивается тонкий мгтф. Очень удобно под микроскопом.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Здравствуйте. Может вы сталкивались с ошибками в эбу опель астра Z16XE — Р0230 реле топливного насоса и Р1483 реле вентилятора 3. Какие перемычки( верхние . нижние?) отвечают за эти сигналы если можно фото или схему. в тисе непонял . ткните носом . посоветуйте как поступить отдать в ремонт эбу или набраться смелости и запаять самому( с паяльником дружу)есть паяльная станция .микроскоп но нет опыта ремонта эбу. незнаю менять все перемычки или только отвалившиеся. склоняюсь к личному ремонту так как на сто дороговато для меня. какие трудности меня ожидают. подскажите пожалуйста. СПАСИБО.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Откройте автодату и посмотрите распиновку. А коль это делать лень, просто берите пинцет и дергайте все короткие перемычки. Еще с десяток оторвется.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

В Автодате действительно все хорошо разрисовано, и схема блока и его распиновка. Все указанные вами проводники находятся на разъеме «К» по распиновке Автодаты. Паяется паскудно, но даже запаяв те проводники, которые не работают в настоящий момент, спустя некоторое время вы прийдете к тому, что нужно перепаивать весь разъем. Кислотный флюс ни в коем случае не использовать, потом место пайки чернеет. Паять проводники лучше всего на блокировочные конденсаторы. И по-аккуратней, одно резкое движение и посеребренное напыление остается на проводке и соответственно паять уже не к чему.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Спасибо. С распиновкой разобрался — autodata рулит. Подскажите каким припоем лучше паять.какой температурный режим ?

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Вскройте блк и посмотрите там есть пустые плошадки сначала потренеруйтесь не трогая перемички , а потом смело беритесь за дело у вас всё получится !

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Спасибо за поддержку. Не плохо было бы в картинках увидеть ремонт блока. Как убрать этот гель и чем потом заполнить.какой помпой использовать?

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Гель убирать пластмассовой палочкой с ватой на конце, в галантерейных магазинах такие продаются. Убирается путем наматывания геля на эту самую палочку. Я гель убирал как раз до блокировочных конденсаторов на керамике. При качественно выполненных паяльных работах будет блок и без геля работать. Пользовался бескислотным флюсом в пластиковой тубе, не помню названия, но если пользуетесь паяльной станцией, то он у вас должен быть. К сожалению процесс ремонта на фото не фиксировал, да и что там кроме матерных слов фиксировать. По окончании ремонта, даже если не будет ошибок и все будет работать, рекомендую крышку блока на герметик не ставить, а стянуть пластиковым хомутиком, поездить месяцок и посмотреть, возможно что-то отвалится.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Спасибо за дельные советы. Флюс имеется.а какой припой и температуру использовать

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Ребята не проходите мимо — делитесь опытом и Вам зачтется.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

флюс , правильно подсказали , надо просто пробовать ,я старые контакты вообще менял на медные , а гель просто отодвигал зубочисткой с ваткой .

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Насчет замены штатных перемычек думаю заменять однозначно на мгтф . Смущает надежность пайки к площадкам на керамике, сколько она продержится ? А может всетаки отдать спецам и не переживать , что в дальней дороге отвалятся перемычки.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

да жалоб еще не было , последний паял год назад , полет нормальный , только глаза при пайке устают, а когда разберете , то приятно удивитесь , что отпал не один контакт , если этим занимаетесь ( пайкой ) , то уверен все получится .

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Муторное это дело, но прибыльное. Самые не любимые блоки это Симтек 71.1. Если берусь делать, то нез гарантии.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Всем спасибо. Блок отремонтирован.

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

а есть фото внутренностей такого блока, а то тут лежит на столе один,на разъеме К оторвана часть перемычек и что куда паять не знаю

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Ноги идут по порядку, если есть хоть одна целая перемычка в ряду, какие проблемы?

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Здравствуйте wite, я тоже столкнулся с проблемой ремонта ЭБУ, нужно перепаять переходы с платы на разъём! Правильно ли я вас понял что: проводки идущие от разъёмов припаивать не на керамическую плату а на «блокировочные конденсаторы»? Это такие жёлтые квадратные с серебряными краями, прямо у посадочных гнёзд на керамической плате? Буду очень признателен за подсказку распиновки, если я вас правильно понял! Сам распиновку искал, но не нашёл.. целый день искал! У меня двигатель Z18XE 2001 года 16 клапанная, опель вектра б седан!

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Здравствуйте Stail
У меня тоже проблемма с ЭБУ нужно перепаять эти проводки! Читал о флюсах и припоях, с флюсом более мене всё понятно — нужен не кислотный! А вот какой припой лучше использовать, мягкий или твёрдый? Читал что с содержанием серебра он более прочный. И к вам такой-же вопрос как и к wite, : Правильно ли я вас понял что: проводки идущие от разъёмов припаивать не на керамическую плату а на «блокировочные конденсаторы»? Это такие жёлтые квадратные с серебряными краями, прямо у посадочных гнёзд на керамической плате? Буду очень признателен за подсказку распиновки, если я вас правильно понял! Сам распиновку искал, но не нашёл.. целый день искал! У меня двигатель Z18XE 2001 года 16 клапанная, опель вектра б седан!

Re: РЕМОНТ ЭБУ opel astra g Z16XE

Я паял блок делфи поростой канифолью растворённую в смывке и паял обычные медные проводки и всё гуд, с сименсами там да. гемор

Что паяют в двигателе

Важной частью автомобиля является радиатор. Его придумали, чтобы избежать перегрева мотора машины. Через время, приходится чинить любую деталь авто, не есть исключением радиатор. В процессе использования появляются разрывы, которые можно подремонтировать.

Краткое содержимое статьи:

Чем можно запаять радиатор

В интернете можно найти много фото, как запаять радиатор. Но перед тем, как рассматривать картинки, нужно почитать рекомендации специалистов, иначе ни чего не поймете.

Чтоб все правильно сделать, обратите внимание на процедуру запаивания поврежденной поверхности. Способ ремонта зависит от материала из которого сделан радиатор.

В большинстве случаев радиаторы паяют с помощью холодной сварки. Инструкция, как запаять радиатор, заключается в следующем:

• Для удобства и качественной работе демонтируйте радиатор;
• Найдите то место, где может протекать жидкость;
• Для точного вычисления неисправности, заслоните дыры радиатора;
• Погрузите его в воду, над разрывами увидите мелкие пузырьки от воды;
• Испорченную площадь, надо подготовить к ремонту – хорошо ошкурить и обезжирить;
• Берем дозу холодной сварки, разминаем и кладем на трещину.

За счет активатора, холодную сварку, можно превратить в жидкость, которая предназначена для тех мест, куда трудно проникнуть. Дать всему высохнуть, зачистить и покрасить.

Ремонт алюминиевого радиатора

Запаять алюминиевую деталь – трудоемкий процесс. Как же запаять алюминиевый радиатор? Перед ремонтом, нужно подготовить много инструментов, которые продаются в специализированных магазинах.

За счет оксидной пленки алюминия, сплав плохо крепится на трещине, поэтому придерживайтесь такого процесса:

• найдите поврежденную поверхность;
• растопите и смешайте канифоль с железными опилками;
• на повреждение нанесите полученную смесь и растушуйте накаленной паяльной лампой;
• когда флюс окутает поверхность, прибавляйте часть полученной смеси. Таким образом разрушится оксидная пленка;
• если разрыв большой, то пускаем в ход соединение висмута и олова;
• чтоб шов был более надежным, используем плавень – это состав из хлористого калия и лития, криолита, обычной соли, сернокислого натрию.

Полученная смесь греется накаленным паяльником. По окончанию работы проверяем ее результат. В радиатор вливаем воду с марганцовкой, ждем пару часов. Если сочиться нигде не будет, то все сделано правильно. Работаем в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

Ремонт медного радиатора

Одним и тем же способом паяют радиатор из меди и латуни, это делаю с помощью олова. Для пайки медного радиатора, лучше использовать молотковый паяльник, который работает без электричества. Для нагрева используют паяльный светильник.

Прежде всего, надо зашкурить образовавшиеся трещины, потом обделать цинком хлора. Для его приготовления нужны: цинк и соляная кислота; цинк кладем в кислоту, ждем пока смесь соединится.

Далее нагретой паяльной лампой переносим олово на поврежденный участок. Качество работы проверяем водой, после красим.

Чиним радиатор в домашних условиях

Радиатор относится к одним из самых уязвимых деталей автомобиля. При его неисправности не обязательно обращаться к специалистам, его можно подремонтировать самостоятельно. Чтоб запаять радиатор своими руками, надо иметь помещение и нужные инструменты.

Для ремонта радиатора достаточно пройти следующие пункты:

• снимите радиатор с автомобиля и слейте жидкость;
• найдите нужные инструменты;
• запаяйте повреждение;
• проверьте результат работы;
• поставьте радиатор на место.

Чтоб добротно устранить проблему, обязательно, демонтируйте ее. При этом будет возможность, обследовать все поломки радиатора и качественно запаять разрывы. Трещины находим с помощью полиэтилена, посудины и воды. Дыры закрываем пленкой, после опускаем в воду. Над трещинами из воды появятся мелкие пузырьки.

Дефектные места моем и зачищаем. Зашкурить можно с помощью бумаги наждачной, надфиля мелкого (полукруглого, тонкого, плоского), железной щетки. К этому этапу надо отнестись серьезно, поскольку от него будет зависеть остальная работа.

Следующим шагом будет обезжиривание, потом запаивание, оно зависит от выбора необходимых инструментов.

Для запаивания радиатора понадобятся инструменты:

• электропаяльник;
• горелка работающая на газу;
• смесь из свинца и олова;
• флюс;
• растворенная спиртом канифоль.

Выбор инструментов для запаивания зависит от материала радиатора, например, медный радиатор паяют припоем с низким градусом расплавления и т.д.

Другие способы ремонта радиатора

Помимо сварки поврежденных участков, можно применять другие способы ремонта:

• Порошок горчичный;
• Куриное яйцо;
• Герметик;
• Аргонно-дуговая сварка.

Фото рекомендации как запаять радиатор