Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт и тюнинг двигателя

Ремонт и тюнинг двигателя

Замена масла в двигателе500 Р
Ремонт двигателяот 15 000 Р
Ремонт двигателя, включающий переход с инж. 8V на 16V (передний привод)от 20 000 Р
Переход с карбюратора на инжектор 8V (передний привод, Классика)20 000 Р
Замена двигателя ВАЗ8 000 Р
Установка 16V двигателя от переднего привода в Классику25 000 Р
Замена переднего сальника коленчатого вала (передний привод)3 500 Р
Замена переднего сальника коленчатого вала (Классика, Нива)3 000 Р
Замена заднего сальника коленчатого вала3 700 Р
Замена масляного насоса (передний привод)4 000 Р
Замена масляного картера двигателя (передний привод)2 500 Р
Замена масляного картера двигателя (Классика, Нива)3 000 Р
Замена прокладки головки блока цилиндров5 000 Р
Ремонт ГБЦ: замена направляющих втулок и/или клапанов (передний привод 8V, Классика, Нива)7 000 Р
Ремонт ГБЦ: замена направляющих втулок и/или клапанов (передний привод 16V)8 000 Р
Установка спортивной ГБЦ с настройкой распредвала (передний привод 8V, Классика, Нива)7 000 Р
Установка спортивной ГБЦ с настройкой распредвалов (передний привод 16V)8 000 Р
Доработка ГБЦ клиента (увеличение и полировка впускных и выпускных каналов)от 15 000 Р
Установка спортивного распределительного вала (передний привод 8V)от 3 000 Р
Установка спортивных распределительных валов (передний привод 16V)от 5 000 Р
Установка спортивного распределительного вала (Классика, Нива)от 5 000 Р
Регулировка зазоров клапанов (передний привод 8V)1 500 Р
Регулировка зазоров клапанов (Классика, Нива)1 000 Р
Замена гидрокомпенсаторов (передний привод 16V)5 000 Р
Замена гидрокомпенсаторов (Нива)4 000 Р
Установка облегчённого маховика (передний привод)4000 Р
Установка облегчённого маховика (Классика)4500 Р
Установка облегчённого маховика (Нива)5000 Р
Замена ремня ГРМ и ролика (передний привод 8V)2 500 Р
Замена ремня ГРМ и роликов (передний привод 16V)3 000 Р
Замена ремня генератораот 700 Р
Замена водяного насоса или прокладки (передний привод 8V)2 500 Р
Замена водяного насоса или прокладки (передний привод 16V)3 500 Р
Замена водяного насоса или прокладки (Классика, Нива)1 500 Р
Замена термостата1 000 Р
Замена радиатора охлаждения и/или электровентилятора охлаждения радиатора1 000 Р
Замена всех шлангов системы охлаждения1 500 Р
Замена карбюратора1 000 Р
Замена дроссельного патрубка800 Р
Установка спортивного ресивера (передний привод 8V, Классика, Нива)4 000 Р
Установка спортивного ресивера (передний привод 16V)от 3 000 Р
Замена регулятора давления топлива (на рампе)1 000 Р
Замена топливных форсунок (передний привод 8V, Классика, Нива)1 000 Р
Замена топливных форсунок (передний привод 16V)2 000 Р
Замена электробензонасоса1 500 Р
Замена топливного фильтра (инжектор)400 Р
Установка заменителя катколлектора (передний привод 8V)3 000 Р
Установка заменителя катколлектора (передний привод 16V)2 500 Р
Замена гофры выпускной системыот 1 000 Р
Установка спортивного выпускного коллектора 4-1 / 4-2-1 (передний привод 8V, Классика, Нива)от 3 500 Р
Установка спортивного выпускного коллектора 4-1 / 4-2-1 (передний привод 16V)от 3 000 Р
Замена глушителя (без доработок)500 Р
Замена резонатора (без доработок)500 Р
Установка прямоточного универсального глушителя (со сваркой)от 1 500 Р
Установка полной прямоточной системы выпускаот 5 000 Р
Установка/замена одной опоры подвески двигателя1 000 Р
Замена передней, задней и боковой опор подвески двигателя (передний привод)2 500 Р
Замена стартера1 000 Р
Замена генератора1 000 Р
Установка 4-х дроссельного впуска (без доработки проводки и настройки)от 4 000 Р
Установка компрессора «AutoTurbo» /без изменения степени сжатия двигателя и настройки/ (передний привод 8V)от 8 000 Р
Установка компрессора «AutoTurbo» /без изменения степени сжатия двигателя и настройки/ (передний привод 16V)от 12 000 Р
Установка компрессора «AutoTurbo» /без изменения степени сжатия двигателя и настройки/ (Классика, Нива)от 12 000 Р
Турбирование двигателя ВАЗ 16V от 250 л.с. (все запчасти + работа + настройка «под ключ»)от 180 000 Р
Чип-тюнинг: корректировка программы управления двигателем3 000 Р
Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (ДМРВ)8 000 Р
Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (ДАД+ДТВ, турбо)10 000 Р
Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (Е-Газ, атмо)14 000 Р
Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (Е-Газ, турбо)20 000 Р

Указаны ориентировочные цены. Точную информацию о стоимости предоставляемых услуг можно получить позвонив нам.

Запишитесь на ремонт и тюнинг по телефонам:
+7(903) 129 32 50
+7(903) 124 78 25
с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, Москва

ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 21124

Двигатель по праву считается сердцем автомобиля – от его правильной и стабильной работы зависит не только долговечность транспортного средства, но и надежность передвижения.

Именно поэтому чрезвычайно важно проводить диагностику автомобиля сразу после появления каких-либо нарушений в работе двигателя, а также реализовывать плановое техническое обслуживание.

Наш сервис занимается ремонтом и обслуживанием не только современных переднеприводных автомобилей марки ВАЗ, но и классических заднеприводных моделей «жигулей». Вне зависимости от степени сложности поломки и возраста транспортного средства (будь то ремонт двигателя ваз 2101 или, например, ремонт двигателя ваз 21124), наши специалисты гарантируют высокое качество работы и самые короткие сроки ее исполнения. Мы одинаково профессионально выполним как мелкие наладочные работы, так и капитальный ремонт двигателя ВАЗ, а при необходимости заменим неисправный агрегат на новый.

Читать еще:  Двигатель aee холостой ход

Кроме этого мы предоставляем своим клиентам возможность приобрести все необходимые комплектующие для автомобилей ВАЗ по самым выгодным ценам прямо у нас в магазине – так вы не только сэкономите средства, но и избежите долгих и трудоемких поисков нужной детали в других торговых точках города.

Классика

Износ двигателей увеличивается постепенно и какое-то определенное время практически никак не сказывается на работе двигателя. Однако с наступлением определенной критической точки износ начинает прогрессивно увеличиваться, что незамедлительно приводит к множественным неисправностям.

Так, например, ремонт двигателя ваз 2106 может понадобиться, если увеличивается расход масла и бензина выше установленных нормативов, появляется дымный выхлоп, уменьшается максимальная скорость и мощность двигателя, отмечаются перебои в работе цилиндров, в моторе появляется шум, двигатель перегревается и т.д. В таких случаях наши специалисты сначала проводят диагностику двигателя, определяют степень его износа и причину неполадки. Если проблема старая и уже успела достаточно серьезно навредить агрегату, то проводится капитальный ремонт двигателя ваз 2106, во время которого происходит восстановление эксплуатационных характеристик деталей. Поэтому важно своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

Ремонтные работы различных моделей «жигулей» аналогичны по своей сути и отличаются только характером проблемы. Так, ремонт двигателя ваз 2103, например, может выполниться путём замены цепи привода распределительного вала, заменой самого распределительного вала и поршневых колец, ремонтом головки блока цилиндров, термостата, топливного насоса и насоса охлаждающей жидкости. Аналогично проводится и ремонт двигателя ваз 2107.

Передний привод

Наши мастера окажут поддержку и проведут высококачественный капитальный ремонт двигателя ваз 2109, ваз 2108, 2110 и любых других моделей этого отечественного производителя.

Что касается характера работ, то, например, ремонт двигателя ваз 2108, равно, как и ремонт двигателя ваз 2109, может заключаться в устранении неисправностей привода газораспределения (например, замена ремня ГРМ, роликов натяжения и зубчатых шкивов ГРМ). Если источник проблемы кроется в сальниках, которые имеют свойства с течением времени ссыхаться и трескаться, или клапанном механизме, который при износе дает отчетливый стук в двигателе, то, проводя, например, ремонт двигателя ваз 21099 или ремонт двигателя ваз 2110, эти детали просто заменяются на новые. Если источником неисправностей является блок цилиндров, то тогда, например, ремонт двигателя ваз 2112 или любой другой модели включает в себя его разбор, тщательную промывку всех каналов, внутренних полостей блока и их сушку. Особенно важно грамотно очистить детали после хонингования — в противном случае остатки грязи и абразивных частиц значительно сократят ресурс агрегата.

Кроме этого, ремонт двигателя ваз может заключаться в замене гидрокомпенсаторов, распредвала, направляющих втулок клапанов, привода газораспределительного механизма.

По желанию клиента мы можем провести и технический тюнинг любой сложности для автомобилей раннего года выпуска, увеличив количество клапанов (там, где это возможно) и объем двигателя, а также мощность мотора. Так, можно, например, установить спортивный распределительный вал, ресивер и выпускной коллектор, провести турбирование двигателя. Результатом грамотной работы профессионалов и использования только качественных запчастей станет мощное и надежное авто.

Что шумит в двигателе классики

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Классика»

В двигателе присутствует шум, типа как что-то обо что-то бъётся (не клапана!), в передней части. Звук непериодический, но с ростом частоты растёт и частота этого биения. Типа как что-то от чего-то отвалилось и в движке колбасится. Из салона не слышно- когда спереди машины стоишь или с капотом открытым- слышно хорошо. Предположительно в передней части двигателя. Движок 3, с цепью.

Может цепь звенит- как это определить. А то я ни разу в этом направлении ничего не узнавал. Может её подтянуть надо- подскажите- как это делается?

А если не цепь- что может позвякивать (достаточно слышный звук)?

Снеми клапанную крышку и убедись, что там все на месте, тот же, успокоитель. Бывает его обрывает и цепь провисает, далее она начинает пилить головку блока. Если там все наместе переходи к другим агрегатам. Снеми ремень с генератора, возможно шумят подшипники на нем или помпе. Удачи.

Генератор- на врядли, так как осенью новый ставили, звенело и до него.

Как выглядит успокоитель- не знаю. Но- буду смотреть.
Спасиб за совет.

Как говориться, хороший стук всегда наружу выйдет.

Берем длинный (0,5 метра подойдет) цилиндрический предмет (диаметр миллиметров 5). На одном конце делаем какое-нибудь утолщение (чтобы удобней слушать было и ухо не поранить). Одним концом прижимаем к деталям заведенного двигателя, с другого конце слушаем (прижимаем к уху), сравниваем. Меры безопасности — не нужно это в ухо запихивать, просто прижми к уху и слушай.
1. прижимаем к помпе.
2. прижимаем в генератору.
3. прижимаем к клапанной коробке, можно в районе успокоителя.
Все. По результатам прослушивания можно определить где стучит. Если с первого раза не получилось — повторяем по кругу (кстати, можно для сравнения другие (хорошо бы исправные) машинки прослушать для тренировки).

Читать еще:  Ямз 236 датчик оборотов двигателя

Весной 2004 года стал на своей машине замечать: после долгой стоянки минут 5 что-то свистело, потом переставало (решил ремень нужно будет поменять), потом (ближе к лету) что-то начало подстукивать (также спереди) — на всякий пожарный сменил успокоитель и поднатянул цепь (как бы прошло, но не до конца). И вот, 12 июля собрались ехать на природу — как вдруг (главное, что ни с того ни с чего) стук стал таким, как будто молотком бьют. Не стал ничего придумывать — прямиком к мастерам (в уме уже считаю во сколько же денег мне это выльется. ).

В моем случае мастер с помощью прямой тополиной веточки, описанной вначале (у него был еще металлический прут для этого, но тот где-то потерялся) за 2 минуты поставил диагноз «Беги, говорит, покупай новую помпу, я тебе ее за 400 рублей за 20 минут на горячую поменяю». Итого — помпа 450 + работа 400 = опоздали на природу на 1, 5 часа и на сердце спокойно (наконец-то нашел что стучало).

Так что, в твоем случае, я бы или попробовал применить вышеописанным метод идентификации источника шума, или по моему примеру — к мастерам. Дигностика обычно рублей 50-100 стоит (если это помпа и она навернется посреди дороги — ничего хорошего не будет).

Кстати, при всей простоте процедуры замены помпы накосорезить там можно влегкую (например в моем случае пришлось тосол сливать горячий, радиатор снимать, а он бблин весь аллюминиевый и пластмассовый — без навыка (или помошника) кончит его можно без особых усилий, потом еще геморой был с откручиванием шкива помпы (WD40 -Cool!).
В общем, удачи (надеюсь мой опыт поможет).

Как говориться, хороший стук всегда наружу выйдет.

Мегареспект. как же я, старый склеротик, забыл про этот верный метод, сам же пользовался неоднократно, причём без подручных средств прямо веточкой с дерева 😎

но в твоём случае без всякой веточки определить можно было — раз услышишь это бряцание умирающего подшипника помпы — никогда не забудешь!
и на успокоитель совсем непохоже: этого если оборвёт, то звук громкий и резкий, будто трещотка

З.Ы. Это что же за машина такая, что радиатор пришлось снимать? и какого типа был ремень, клиновидный или зубчатый?

З.Ы. Это что же за машина такая, что радиатор пришлось снимать? и какого типа был ремень, клиновидный или зубчатый?

Хм. Зверь, а не машина!!
ВАЗ 2106 (ижевской сборки) — там есть электровентилятор (у тестя на старой Вазовской 6 такого нет) радиатор пластмассовый от 9-ки стоит (с.юка, где-то все-таки в нем дырочка есть — пока не залил немного «состава для ремонта системы охлаждения» постоянно воздух в системе охлаждения был и печка была холодная), «кривой стартер» удален (типа, нам это не нужно — будет как у иномарок). Еще из оригинального — сиденья (кстати, очень даже ничего).
А так вроде ничего (за свою цену).
Все остальное 100% жигулевское.

Стук в верхней части двигателя ВАЗ-2106

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 18:46 #1

Подскажите что может стучать в верхней части двс я все перепробывал и клапанил и клапана менял и кулачки распред вал новый помпа тоже цепь натянута в общем я уже запарился все равно грубо работает и со стуком гдето на 15 оборотов

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 18:48 #2

4 апреля 2015, 18:51 #3

Чего осерчал то? опоры рокеров менял? Шпильки крепления постели распредвала в клапанную крышку не упираются?

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 18:59 #4

4 апреля 2015, 19:00 #5

Где там? где шпильки или опоры?

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 19:00 #6

на холостом все норм а на оборотах неприятный стук как будто зазор на клапанах по сантиметру

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 19:01 #7

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 19:01 #8

а что за опоры я не понял

4 апреля 2015, 19:02 #9

джаман, 4 апреля 2015, 19:00, #6

на холостом все норм а на оборотах неприятный стук как будто зазор на клапанах по сантиметру

Так может не клапана, а цепь у тебя гремит то по симптомам как раз-выше обороты-больше амплитуда. Клапана им пох на обороты-если клацают, то и на холостом слышно.

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 19:04 #10

я блок новый купил в зборе а голову мне в сто приготовили клапона притерли и шлифанули цепь тоже новая ну и все мелочи

4 апреля 2015, 19:05 #11

джаман, 4 апреля 2015, 19:01, #8

а что за опоры я не понял

Значит не менял. Это полусферы, куда одним концом опирается рокер. Они тоже изнашиваются.

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 19:05 #12

если цепь натянута обо что она может греметь .

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 19:06 #13

я на нее грешил но не пойму обо что и как

4 апреля 2015, 19:06 #14

джаман, 4 апреля 2015, 19:05, #12

если цепь натянута обо что она может греметь .

Ну как вариант-не фиксируется натяжитель при нынешнем качестве запчастей-плевое дело.

Читать еще:  Что такое двигатель цдти

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 19:09 #15

ка визуально определить износ

4 апреля 2015, 19:10 #16

джаман, 4 апреля 2015, 19:09, #15

ка визуально определить износ

Практически никак. У них в основном изнашивается, проседает резьбовая часть и начинаются проблемы с регулировкой клапанов.

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 19:10 #17

имееш в виду что на оборотах натяжитель слаживается

4 апреля 2015, 19:14 #18

джаман, 4 апреля 2015, 19:10, #17

имееш в виду что на оборотах натяжитель слаживается

Типо того. Второй вариант-неправильная натяжка цепи. По мануалу отворачиваешь колпачок натяжителя, проворочиваешь на 2 оборота вал и затягиваешь. Бывает, что натяжитель просто не выстреливает и соответственно цепь недотянута. Я после этой операции, прокручиваю чуть-чуть к/вал в обратную сторону/не больше четверти оборота/ и если при этом тянущая ветвь остаётся натянутой-значит все окей, крышку можно закрывать.

ВАЗ 2106 класика

4 апреля 2015, 19:19 #19

Слушай у меня на натяжители стоит какойто доп калпочок и делает его на 3 или 4 милеметра длиньше это может быть причиной стука

Избавляемся от шума. Советы профессионалов

Ранее мы уже писали о бесшумном охлаждении. Однако в те годы созданием тихого компьютера занимались по большей части энтузиасты. Эти люди конструировали собственные системы водяного охлаждения, демпфирующие кейсы для жестких дисков, модифицировали корпуса и штатные кулеры… Конечно, всё это никуда не исчезло до сих пор. Но для повторения этих решений чаще всего необходим доступ к специфическим материалам и инструментам, а также соответствующие навыки.

Тем временем компании-производители компьютерных компонентов почувствовали возрастающий интерес к тихим решениям и стали бороться за появившуюся нишу. Благодаря этому сегодня можно без проблем собрать тихий компьютер из серийных компонентов. Надо только знать, как. Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Создание тихого компьютера – комплексная задача, которая не сводится только к подбору «наилучших» компонентов. Важно также и представлять то, как они будут сочетаться в работающей системе. Соответственно, помимо рекомендаций по конкретным комплектующим, мы будем комментировать сценарии их использования. Статья рассчитана на нормальное восприятие не очень подкованными людьми, поэтому многие аспекты описываются подробно.

Немного теории

Первое, о чем необходимо сказать – любой движущийся элемент всегда генерирует некоторый шум. Существуют методики объективного измерения уровня шума. Их результатом обычно являются значения звукового давления, выраженные в децибелах (дБ). При этом децибелы используются для измерений в логарифмической шкале. Это означает, что реальный уровень звукового давления при разнице в 10 дБ будет отличаться в 10 раз. Приведем классическую таблицу соответствия:

10 дБ — шёпот
20 дБ — норма шума в жилых помещениях
40 дБ — тихий разговор
50 дБ — разговор средней громкости
70 дБ — шум пишущей машинки
80 дБ — шум работающего двигателя грузового автомобиля
100 дБ — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м
110 дБ — шум работающего трактора на расстоянии 1 м
120 дБ — порог болевого ощущения
150 дБ — взлёт самолёта

Также необходимо сделать некоторые пояснения, касающиеся методик измерения уровня шума.

Во-первых, важно знать, откуда проводилось это измерение. Понятно, что результаты измерений с расстояния 1 сантиметра и 10 метров будут сильно отличаться. На наш взгляд, адекватными для компьютерных комплектующих являются измерения с расстояния не больше 3 метров. Поскольку компьютер обычно находится в пределах этого расстояния. При измерении с малых расстояний от объекта имеет значение также, с какой стороны расположен измерительный прибор (используемый для измерения уровня шума прибор называют шумомером). Заявленный производителем уровень шума не всегда соответствует реальному показателю. Это связано с тем, что большинство компаний считает его очень красивым маркетинговым параметром, который можно «подкручивать» без риска для своей репутации.

Во-вторых, при измерении уровня шума фиксируется наибольшее звуковое давление на слышимом человеком диапазоне частот. Однако низкочастотные шумы для человеческого уха более комфортны, чем высокочастотные. Поэтому модели с одинаковыми заявленными характеристиками субъективно могут восприниматься по-разному. Немногие учитывают этот фактор, поэтому на субъективные ощущения авторов в обзорах также стоит обращать внимание.

В итоге, разумеется, для конечного пользователя важны только его субъективные ощущения. Если у вас за окном проходит оживленная автомагистраль, то добиться от компьютера комфортного уровня шума будет куда как проще.

Мы рассмотрим по порядку все компоненты компьютера, которые тем или иным образом могут влиять на его шумовые характеристики. В каждом разделе будут даны общие рекомендации по выбору компонента (которые, как мы надеемся, не утратят актуальности в ближайшем времени), а затем указаны и описаны конкретные рекомендованные модели, присутствующие на рынке.

Содержание

Заключение

Следуя рекомендациям, данным в этой статье, вы скорее всего сможете как уменьшить уровень шума вашего нынешнего компьютера, так и собрать новый, исключительно из малошумных комплектующих. Советы по конкретным моделям не являются всеобъемлющими, но мы постарались выделить некоторые наиболее характерные и интересные. Конечно, в статье указаны скорее общие рекомендации, но мы надеемся, что это поможет вам придумать и реализовать собственную концепцию.

  • Новости
  • Обзоры
  • Распродажи
  • Видео
  • Как выбрать

ferra.ru, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector