Типичные неисправности лазерных приводов
Типичные неисправности лазерных приводов
Рекомендации по ремонту оптических лазерных приводов
Лазерные дисководы получили широкое распространение в электронике. Любой DVD-проигрыватель, CD/MP3-магнитола, музыкальный центр имеют в своём составе лазерный привод.
В большинстве случаев в ремонт такие аппараты попадают как раз из-за поломки лазерных приводов.
Неисправности, вызванные поломкой лазерного привода довольно схожи, и сводятся к одному – лазерный диск либо не читается, либо происходит сбой воспроизведения музыки (CD/MP3) или видео (DVD).
Следует отметить, что срок службы лазерного диода, который есть в составе любого дискового аппарата, составляет в среднем 3-5 лет. Наивно думать, что DVD-плеер будет работать 10 и более лет! Загляните в инструкцию DVD-плеера…
Вообще первое, что необходимо спрашивать, когда Вам на ремонт приносят какой-либо дисковый аппарат – это сколько лет аппарату и как интенсивно им пользовались. Если ответом будет 3 и более лет, то вероятность того, что неисправен оптический блок резко возрастает. Как часто пользовались аппаратом тоже важно, ведь лазерный привод, это электронно-механическое устройство. Число миниатюрных двигателей в одном лазерном приводе наврядли будет меньше 2-3.
Первый из тройки – привод шпинделя. Он отвечает за раскрутку лазерного диска. Очень большое число неисправностей связано именно с ним. Вот пример.
Второй – привод оптического блока. Этот привод отвечает за позиционирование лазерной головки вдоль диска. Довольно редко выходит из строя.
Третий – привод загрузки/выгрузки (LOAD). Выгрузка и загрузка диска в дисковод. Неисправности этого двигателя довольно редки, и, как правило, легки при ремонте.
На практике в ходу такая неисправность. В основном у CD/MP3-автомагнитол.
Звук при воспроизведении частенько пропадает. Резко появляется и также пропадает. Присутствует “заикание”.
У DVD-плееров неисправность проявляется следующим образом.
Диск считывается очень долго, после чего на дисплее появляется надпись (ERROR или NO DISK). Возможно случайное “зависание” диска. Повторная установка диска решает проблему, и диск с записью воспроизводится нормально.
Причина такого “непонятного” поведения бывает связана не с неисправностью оптического лазерного блока, а с неисправностью привода шпинделя.
Дело в том, что двигатель шпинделя должен раскручиваться с определёнными оборотами. Число оборотов подстраивается системой обратной связи. Так что не надо думать, что диск крутится сам по себе. Подал 3 вольта на движок и всё! Нет! Частоту вращения диска регулирует сложная система корректировки. Если двигатель шпинделя неисправен, тогда даже система корректировки плохо справляется, и происходят сбои. Двигатель не выдаёт нужные обороты, “сбоит”.
Поэтому, если проявляется нижеописанная неисправность, не спешите заменять оптический лазерный блок!
Заменить привод шпинделя дешевле, чем покупка оптического лазерного блока. Можно временно заменить привод двигателем из другого аппарата или найти подходящий в запаснике.
Очень часто встречается неисправность у CD/MP3-магнитол с вертикальной установкой диска.
Диск раскручивается, но диск не загружается. Пишет ERROR или NO DISK.
Оптический лазерный блок боится пыли и грязи. Достаточно тонкого мелкодисперсного налёта пыли на верхней линзе, чтобы диск перестал считываться. Магнитолы с вертикальной установкой диска более уязвимы к пыли, загрузка диска происходит сверху и количество попадающей пыли возрастает.
Дисковые автомагнитолы в этом случае более защищены, у них щелевая загрузка диска.
Мелкодисперсный налёт пыли можно удалить с поверхности линзы лазерного блока обычной ватной палочкой или просто кусочком ваты. Смачивать вату чистящими средствами не надо, можно испортить линзу! Круговыми движениями проводим по поверхности линзы ватной палочкой 3-4 раза. Убеждаемя в отсутствии остатков крупной пыли на линзе и всё!
Нажимать на линзу не следует, она крепится на пружинящих проводках! По ним подаётся питание на электромагнит фокусировки. Они довольно крепкие, но при чрезмерном усилии и их можно повредить.
Нередки случаи, что после такой простой чистки работа прибора полностью восстанавливается.
Основная трудность в данной операции состоит в том, чтобы грамотно разобрать аппарат и добраться до лазерной головки. Сложнее всего это сделать у музыкальных центров с блоком загрузки на 3 диска или чейнджером (когда диски размещены в боксе — как тарелки в сушилке), а также у автомобильных CD/MP3-проигрывателей и DVD-плееров с щелевой загрузкой диска.
Поэтому на страницах сайта я разместил информацию и по разборке всевозможных CD-приводов:
Эти методики помогут, если нужно разобрать CD-привод, но нет опыта в данном деле.
Иногда чистка линзы не помогает. Причина в том, что внутри оптического блока есть призма, на неё тоже со временем оседат пыль. Разбирать оптический блок нет смысла. Лучше заменить блок целиком.
При ремонте электроники с неисправностями, явно указывающими на дефект лазерного привода, можно использовать следующие приёмы:
Проверить механическую часть лазерного привода на наличие заклинивания шестерёнок, каретки, исправности соединительных гибких шлейфов. Гибкие шлейфы лучше “прозвонить” мультиметром, а лучше проверить заменой. Очень часто шлейф «звонится» мультиметром как исправный, но поскольку при работе он изгибается, то плохой контакт вновь даёт о себе знать.
В DVD-плеерах самым «слабеньким» шлейфом является тот, который соединяет лазерную головку и основную плату. Его замена не редко устраняет неисправность с «зависанием» диска, плохой или долгой загрузкой диска, сбоями при воспроизведении.
Проверить есть ли свечение лазера. После установки диска, включается красный лазер (только у DVD) на несколько секунд. В этот момент, необходимо смотря сбоку проконтролировать наличие свечения. Помните! Лазер вреден для здоровья! Прямое попадание лазерного луча в глаза чревато потерей зрения. Будьте осторожны!
Произвести чистку линзы оптического блока. Как это сделать, уже было рассказано.
Визуально проследить загрузку диска, его раскрутку. Произвести замену привода шпинделя методом подстановки.
По возможности заменить, хотя бы временно, для проверки, лазерный оптический блок. Вот здесь рассказано о том, как быстро заменить лазер в DVD.
Кроме лазера могут быть и другие причины неисправности. Об основных неисправностях DVD-плееров я уже рассказывал.
Тема ремонта дисковых аппаратов довольно обширна, здесь приведены лишь некоторые рекомендации и советы. Для более глубокого понимания работы лазерных дисковых проигрывателей не будет лишним ознакомиться с общими принципами работы таких приборов. Думаю, книга “CD-проигрыватели. Схемотехника” Авраменко Ю.Ф., будет очень полезна для понимания работы дисковых устройств.
Вопрос ремонтникам радио-аппаратуры про CD/DVD-приводы
Коллеги, вопрос по лазерному приводу у музык. центра.
Собс-но, ремонт там уже давно превратился в «бинарную» задачу с точки зрения экономики: проверить — выбросить, или проверить — попробовать поменять севшую (заср. ную) головку, далее см. п.1.
Т.е. ничего хитрого (вроде бы).
Но уже второй раз натыкаюсь на то, что «в ходе процесса» почему-то вдруг внезапно прекращает вращаться САМ ДИСК.
Т.е. головка — инициализируется (слышно шуршание туда-сюда, если сдвинуть рукой — при включении она возвращается на исходную).
Загрузчик диска (карусель и под»емник) — вроде бы как тоже отрабатывают правильно все: диск встает на свое место и захлопывается «магнитом».
Но САМ ДИСК, блин, после этого даже не дергается.
Неужели драйвер накрылся? Или же ДО раскрутки диска дело просто не доходит из-за каких-то иных траблов?
Обидно до . — поменял головку (аж из другого города привезли, ибо раритет уже) — все работало.
Но лопнул от старости пассик в карусели, так специально разбирал-снимал-возил всю верхнюю панель в сборе, чтобы правильно подобрать новый по длине (и чтобы тянул, и чтобы не был перетянут — моторчик карусели капризен оказался к натяжению).
И вдвойне обидно, что уже РОВНО ВТОРОЙ СЛУЧАЙ такой (до этого КЕНВУД-а — ТОЧНО ТАКЖЕ сдохла карусель у похожей внешне старой СОНИ. Походу, там даже микрухи драйвера одинаковые, только исполнение этой платы «разное».
Питание на блок — ОК, про «залипание» коллектора на моторе речь не идет — рукой все прокручивалось неоднократно.
- Вход или Регистрация
Встречался с таким на древнючих приводах CD-RW, когда они ещё были дорогими. 🙂
У Plextor была такая болячка — накрывались датчики Холла в моторе, один или несколько, и диск не раскручивался. Но если накрылся только один датчик, то после инициализации привода (вставил диск, лоток поднялся и вот-вот должен начать его крутить) можно было. подтолкнуть диск рукой, и привод начинал крутить его уже самостоятельно и нормально работал. 🙂
Апдейт.
У китайцев, кстати, есть забавная хрень, позволяющая завести и протестить эти моторы. Для моторов с Холлами не встречал такое, но вряд ли там что-то мегасложное.
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
- Вход или Регистрация
UPDATE
1. Проверил питание (мамка-шлейф — вольтметр, далее — омметром) — ОК.
2. Лазер — светит (камера в телефоне кажет свет. точку).
Если БЕЗ диска — видно, как головка сначала уходит с паркинга в рабочую зону, а там — линза пытается смещаться вверх-вниз для фокусировки, затем — все возвращается на исходную (и закрывается шторкой).
3. Толкать пробовал — ничего не дает. Какое напряжение подать напрямую на этот двигатель можно?
4. Гадость в том, что шлейфы ОЧЕНЬ короткие, не получается вытащить и посмотреть на боку. Паяльником лезть не хочется.
Остается понять, приходит команда на раскрутку с проца, или нет.
Какая-то попа — вроде бы все элементарно, но.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ — ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ КОМАНДЕ НА РАСКРУТКУ. Датчики какие-ть?
Ведь все было ОК ровно до момента извлечения этой карусели из общего корпуса. Потом — поездка на радио-рынок и возвращение обратно. Никаких других действий не было.
А в СОНИ привод прекратил крутиться, похоже, после перекоса шлейфа от платы управления к «мамке» стереоцентра. Там вообще . подберешься к этой плате — настолько все по-дурацки (для ремонта) скомпоновано.
ЗЫ. Может — все ж таки головка козлит?
Если так — тогда приговор уже будет короткий — в мусорку, второй головы такой найти-привезти — проще сразу весь стереоцентр взять БУ другой.
- Вход или Регистрация
Примерный алгоритм любой читалки дисков:
0. Задвинуть лоток.
1. Поднять диск с лотка.
2. (опционально) определить наличие диска.
3. Раскрутить его до минимальных оборотов чтения.
4. Определить тип диска и возможность работы с ним.
5. Начать работу с диском.
Соответственно, в идеале нужно вспомнить или выяснить, раскручивается ли мотор на исправном приводе без диска, как, например, в современных приводах — они после задвигания лотка пару раз раскручиваются и останавливаются. Если да, то шаг 2 можно исключить, и голова тут ни при чём.
Если же мотор при нормальной работе не начинает вращение без диска, то наличие диска определяется головой (поймали отражение — значит, нашли диск, и его теперь можно крутить или примерно так), и её нельзя снимать со счетов до выявления причины. Если есть возможность поставить старую голову — можно поглядеть, как с ней себя будет вести.
Напрямую на мотор я бы начал с 50 мА и доводил до 100 мА на обмотку, короткими импульсами, но при отцепленном драйвере. Соответственно, напряжение ты можешь определить, пощупав обмотки омметром.
При подаче напряжения мотор должен хотя бы дёрнуться, чтобы магнит ротора притянулся к сердечнику катушки. Если не дёрнется — можно оставить щуп на одном выводе и вместо второго прицепить третий. Ну и если оставить провода висящими на одной обмотке, то при вращении мотора вручную должен появиться небольшой «эффект шаговика» — дискретность перемещения.
Кста-а-а-а-ати.
У некоторых лотковых дисковых девайсов есть очень неприятная бага — нет защиты от напряжения, сгенерированного мотором привода лотка. А на лотке стоит обычный коллекторный мотор постоянного тока, и вдобавок он может оказаться ещё и 12-вольтовым. И если энергично подвигать лоток руками туда-сюда, чтобы ещё и разнополярную генерацию организовать, то ХЗ, какие баги можно потом словить, и куда эти вольты пойдут.
Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека
Модельный двигатель из CD привода. Миф или реально? ДОБАВИЛ ВИДЕО ОБЛЕТА!
И так добываем движок из CD привода, отслужившего свой срок.
Винтики под очень маленькую крестовую отвертку, пришлось высверлить
Освобождаем двигатель от металлической рамы, высверливаем заклепки
Отпаиваем провода от платы
Получаем голый двигатель
Сразу скажу, этот круговой магнит, является виновником всех неудачь.
Снял стандартную обмотку.
20 витков на полюс, провод 0.31мм.
Вот и исходный материал с которым и будем работать
В итоге надо спилить ровно столько, что бы разрезная шайба встала в паз вала
Теперь нам надо зафиксировать вал на роторе.
Чем я только не пытался это сделать .
Припаять, не вышло (((
Эпоксидка, не выдержала (((
Перед тем как фиксировать вал, его четко надо выставить относительно ротора.
Я просто намотал на статор самоклейки, так что бы ротор плотно (без перекосов) вошел в статор
Поставил пропсейвер и все это дело на 
TL-262 Фиксатор резьбы
Товар http://www.parkflyer.ru/product/10960/ Вроде держит )))
К стати некоторых приводах стоят сенсоры!
Так что движок то не простой а сенсорный )))
Во всяком случае пока он стоял на своём месте в приводе .
Пока Локтайт сохнет, сделаем мото раму
Отверстие в мото раме под статор 7,69 мм.
И хде такое сверло найти?
Выручит смекалка, сверлим отверстие 7 мм а дальше берем наждачную шкурку, сворачиваем в трубочку и получаем развертку !
Елозить в зад в перед такой разверткой не следует, только вращятельные движения!
И почаще примеряйте к детали а то проелозите размер, потом болтаться будет )))
Как делать такое крепление я подробно описал в статье 
Как довести до ума «колокольчик» +321
19 марта 2014 года в 06:27  |  Иван Попов   Украина
Статья http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/4618/ 
Вот, мото рама готова, вес 2 грамма, нормально.
Теперь пару слов о обмотке.
Как я только не мотал, проводом 0.5 мм.
Как я только не соеденял и звездой и треугольником, не хотел мотор стартовать и все тут (((
Меленький совет, для выравнивания витков я использую заточенную палочку или шпажку.
Не в коем случае не делайте это металлическим предметом, повредите изоляцию!
Заработал он у меня, когда я намотал ABCABCABC в три нитки по 0.25 мм и соединил их в ЗВЕЗДУ!
Треугольником не как не хотел работать. Видно это особенность кругового магнита о котором я писал выше.
Соединение трех концов на двигателе «ЗВЕЗДА»
Изоляция соединения
После тестов на работоспособность, заклеиваем мото раму намертво, эпоксидкой.
Контрольное взвешивание 21.6 гр.
Я планировал выжать из этого движка 100W 200 гр.тяги при 10А потребления тока на 2S LiPo
Контрольные замеры показали:
70W
140 гр.тяги
6А ток
HobbyKing HK-010 ваттметр и анализатор напряжения
Товар http://www.parkflyer.ru/product/100613/
Винты пробовал разные от 5х3″ до 9х4″
Наиболее подошел GWS 7035
140 грамм это явно очень мало для мото установки весом двигатель — батарея — регулятор 21+35+9 = 65 грамм.
Если честно то я разочарован, хотя на какой нибудь зальник думаю поставить можно.
А виной всему слабенький круговой магнит .
Если вместо него установить сегментные неодимовые магниты, то тягу можно поднять раза в два!
Вот такой миф из Ютуба.
Таблица перемотки движков.
Надеюсь кому то пригодится!
Взял самую легкую модель, вес полетный 207гр.
Прикрутил на неё своё творение и вот что из этого вышло .
Одной рукой снимал, другой рулил но все равно видно что движок не вытягивает даже такую легкую модель (((
При чем модель не виновата, в прочим как и пилот.
Тут же заменил двигатель на более мощьный и модель полетела )))
И на последок хочу сказать:
«Отрицательный результат — то же результат»
Двигатель от cd привода, как запустить?
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы оставляете комментарий в качестве гостя. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.
Объявления
- Прочитайте перед созданием темы!
Сообщения
Похожие публикации
Помогите запустить блок питания от ДВД . Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
Приветсвую всех. Сижу уже месяц наверное в atmel studio и всё пытаюсь организовать запуск двигателя с кнопки. Порты прописать могу, зажечь потушить получается, но вот с кнопкой не получается. А именно нужно: нажал кнопку, отпустил -включилось зажигание, еще раз нажал держишь- стартер крутит пока не отпустишь, на заведенной нажал еще раз кнопку- зажигание выключилось. Помогите пожалуйста.
Как понятно из названия темы, вопрос, в основном, касается ламп, длительно не включавшихся в работу. Как совершенно новых, так и б/у, но тоже пролежавших 20-30 лет. Мне попалась интересная статья :
Тренировка генераторных ламп.txt
Возникли вопросы. Во-первых, кто-то, кроме автора статьи, использовал эту методику? И, если использовал, насколько она эффективна. Во-вторых, как применить эту методику к маломощным лампам. Жду отзывов по существу вопроса и конструктивных предложений.
Здравствуйте ! посмотрел видео
чувачок рассказывает о запуске трех-фазника без конденсаторов , на тиристорах ! к видео приложена ссылка http://www.vsegta.ru/rlbt/3fd04.htm ,в общем на скорую руку за 20 мин нарисовал схемку , транзисторы поставил 2n3904 и 2n5401 , стабилитрон на 8 Вольт , но резистор R6- поставил на 51кОм , а не 51Ом , высмотрев из приложенной ! но , как и ожидал двигатель не закрутился . работоспособна ли эта схема ? в чём косяк ? искал по форуму — не нашел! не пинааайте уж !Драйвер АД.lay
Всем привет! У меня такая ситуация: по бросовой цене достался мне блок питания БП-78Б. На него информации нет и, судя по исполнению, он не являлся самостоятельным устройством — вход и выходы выведены сзади через разъём (я его отпаял), на передней панели розетки слишком тонкие для подключения нагрузки — они, вероятнее всего, нужны для контроля напряжений. Но проблема в том, что он рассчитан для сети частотой 400 Гц — это достоверная информация, т.к. сетевой трансформатор типа ТПП 11 рассчитан именно на эту частоту и при включении в обычную сеть начинается очень сильный шум. Но сам блок жалко разбирать — он выдаёт два двуполярных напряжения 20 и 50 В (40 и 100 со средней точкой), в связи с чем возникла идея построить несложный преобразователь частоты с 50 на 400 Гц. Трансформаторы на 400 Гц можно подключать в обычную сеть 50 Гц, но напряжение на первичке — не более 27 В, и все выходные напряжения тогда будут в 8 раз меньше — этот вариант мне не годится. Кто может такую схему подкинуть, у кого какие мысли на этот счёт вообще?
