Тест-драйв Skoda Octavia: 1

Тест-драйв Skoda Octavia: 1.6 MPI вместо 1.2 TSI

Как известно, на переправе коней менять не принято. Однако Skoda решилась – после многих месяцев продаж Yeti и Octavia лишились технологичного турбомотора 1.2 TSI. Вместо него чехи опять вернули нам «атмосферник» 1.6. Зачем была эта рокировка разбираемся вместе с базовой Skoda Octavia 1.6 MPI.

Ответ на, казалось бы, простой вопрос в итоге превратился почти в целое расследование! Оказалось, что одного теста Октавии с новым мотором и консультации менеджера отдела продаж в корне недостаточно. Пришлось подключать владельцев Шкод с мотором 1.2TSI и сервисно-гарантийный отдел дилерского центра. Зачем был нужен последний? Всё просто. Больше всего подозрений в замене двигателей пришлось на ненадежность силового агрегата 1.2TSI. Мол, был слишком ломучий, поэтому и поменяли на 1.6. Как оказалось, всё далеко не так очевидно.

Дело в том, что у Skoda есть два совершенно разных двигателя 1.2TSI. Первый, цепной – тот, что устанавливался на Skoda Yeti, действительно оказался довольно капризным агрегатом, часто задающим вопросы его владельцам. В большей степени на кроссовере именно по этой причине его и заменили. Однако на новую Skoda Octavia ставился совсем другой двигатель 1.2TSI, который отличается не только ременным приводом ГРМ, но и конструктивно имеет массу различий с двигателем от Yeti. Причем, по собственным каналам нам удалось выяснить, что технических и гарантийных нареканий ни на турбину, ни на другие части ременного мотора Skoda Octavia 1.2TSI пока не выявлены. Зафиксированы единичные обращения.

Не подтвердились и подозрения, связанные с тем, что малообъемный турбомотор плохо прогревался, отчего зимой владельцы и пассажиры в салоне подмерзали. Выяснилось, что переделанная на Октавии система выпуска мотора, и в частности, выпускной коллектор, давно разрешили и эту проблему.

Учитывая, что и по своим характеристикам базовый турбодвигатель Octavia вполне удовлетворял потребности владельцев, вопрос «зачем меняли» только усилился. Оказалось, во всем виноваты маркетинговые исследования компании Skoda. А если быть точнее – крайне консервативные предпочтения региональных потребителей.

Если в крупнейших городах нашей страны к новым технологиям относятся более-менее снисходительно, то в регионах покупатели отдают предпочтение проверенным и привычным решениям. Вот на этом чехи и попалась. После фразы продавца автосалона Skoda, что на автомобиле будет турбодвигатель «ТиЭсАй» с преселективной роботизированной трансмиссией «ДэЭсГэ» и системой «ЕЭсПи» последнего поколения, покупатель вставал и уходил к марке, где говорили понятно и привычно «1.6 автомат». И вот теперь то же самое могут сказать и в салонах Шкоды.

Правда шестиступенчатый «автомат» нас сейчас интересует в меньшей степени, поскольку он достался Октавии от прошлых моделей. А вот двигатель 1.6 MPI, вопреки многим мнениям и слухам, на машине абсолютно новый. Этот ременной мотор мощностью 110 лошадиных сил не имеет ничего общего с мотором 1.6 (105 л.с.) серии CFNA, устанавливаемый на Polo Sedan или Skoda Rapid. По своим конструктивным особенностям новый двигатель 1.6 MPI, по сути, представляет собой двигатель семейства TSI, только без турбины и непосредственного впрыска. Именно он теперь станет самым доступным силовым агрегатом для Octavia.

Предыдущий мотор MPI оставил за собой память в виде крайне неприхотливого, но очень шумного и не самого расторопного силового агрегата. Этакой неказистой «рабочей лошадки», которая должна была не гнать, а тянуть, причем всегда и в любую погоду. Такой имидж вполне подходил и первой Octavia Tour, и нынешнему Polo Sedan и даже новому Rapid. А вот новой Октавии, которая за время своего существования заметно расцвела, облагородилась и даже одной ногой успела залезть в D-класс, мотор бы портил репутацию.

Итак, едем. Первые подозрения о шумности развеиваются буквально со старта. Skoda начинает свой путь тихо и непринужденно. Никакого навязчивого металлического гудения, характерного для предшественника, нет вплоть до 4000 оборотов. После мотор, конечно, проявляет «голос», но это скорее сигнал к тому, что пора переключать передачу.

К слову, по характеристикам двигатель остался верен традициям – мотор наиболее эффективен в среднем диапазоне оборотов, что очень удобно для повседневной городской езды. Для более активного старта акселератор приходится продавливать чуть сильнее, начиная движение тысяч с двух-двух с половиной тысяч оборотов, а выкручивать до отсечки смысла уже нет – пиковая тяга достигается на 3800 об/мин. В итоге, поддерживая стрелку тахометра в указанном диапазоне, при активной работе рычагом МКП удаётся вполне уверенно держать любой городской темп.

Орудовать «механикой» Шкоды одно удовольствие – рычаг буквально сам заскакивает в пазы передач. С такой четкой и легкой коробкой начинаешь сомневаться в необходимости «автомата».

На трассе чуть сложнее. Свои крейсерские 100 км/ч Skoda Octavia 1.6, конечно, набирает легко. Да и 140 км/ч для неё, в общем-то, не проблема. Только нужно сразу настроиться, что набор скорости будет происходить не очень интенсивно. А обгоны в пределах этих скоростей даются Шкоде исключительно ходом.

Порадовал мотор и умеренным аппетитом. За тестовый день в смешенном цикле движения удалось уложиться в 9 литров на 100 км.

Сильна ли разница с мотором 1.2 TSI? По большому счету, новый «атмосферник» отчетливо проигрывает только в эластичности – турбомотор тянул уверенно и легко с самых низов, позволяя на невысоких скоростях быть Шкоде шустрее. А вот новый двигатель ярко выраженного подхвата практически лишен. По всем остальным же параметрам моторы очень схожи – и в разгоне до 100 км/ч, и в достижении максимальной скорости. С точки зрения выбора базовой версии модели – мотор не удивит своими возможностями, но и не разочарует.

Кроме того, у атмосферного агрегата преимущества эксплуатационные. Двигатель 1.6 MPI проще технически, оттого и дешевле в обслуживании. Он не столь требователен к качеству топлива. К тому же только для этого двигателя можно выбрать классический гидромеханический «автомат», а не преселективый робот DSG, которого многие побаиваются. Для нашего покупателя всё это — очень важные параметры, появление которых сулит Skoda Octavia 1.6 MPI выигрыш в первую очередь стратегический.

В остальном, этот автомобиль по-прежнему является воплощением мечты заботливого семьянина. Салон может и не поражает полетом дизайнерской фантазии, зато невероятно удобен и очень просторен для всех обитателей. Качество отделки и ощущение добротности в каждой, даже самой мелкой детали. Даже скромная штатная магнитола по качеству звучания переигрывает многих более дорогих соперников.

Уже ставший «фишкой» Skoda штатный скребок для стекла, спрятанный в крышке лючка бензобака. А ещё можно заказать штатное мусорное ведро для боковой двери или двусторонний резиново-ворсовый коврик в багажник. По количеству невероятно прагматичных решений Skoda впереди планеты всей.

Карманы дверей обиты ворсом, даже на маленьком дисплейчике парктроник подробно отображает зоны парковки, все необходимые дополнительные блага наглядны и всегда под руками, в заднем подлокотнике регулируемые по размеру подстаканники, и, конечно, большой лаз в багажник. И ведь это почти что базовая версия, в которую добавлено лишь несколько дополнительных опций.

Сам багажник такой, какой мы привыкли видеть у Шкоды – то есть, огромный. Само собой, с 12-вольтовой розеткой, вместительным доп.отсеком и полноразмерной запаской.

Каков же итог?

С заменой двигателя Skoda Octavia 1.6 MPI не потеряла главного – гармонии. Переход на классическую схему агрегатной пары не стал для Октавии шагом назад. Это по-прежнему очень комфортный во всех смыслах семейный автомобиль, в диссонанс с которым войдет разве что темпераментный отец семейства. Такому лучше посмотреть в сторону турбо-версий. Остальным — наслаждаться невероятной функциональностью чешской машины, отодвинув динамические характеристики на второй план.

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании «АвтоПремиум» — официальному дилеру Skoda в Санкт-Петербурге за предоставленный автомобиль.

5 жизненно важных правил, которые спасут турбодизель от преждевременной смерти

Новые моторы на тяжелом топливе обеспечивают потребителю экономичность, высокую мощность и большой крутящий момент. Однако, в отличие от стародавних дизелей, которые, кажется, могли работать хоть на «отработке», современные турбодизельные моторы весьма требовательны к качеству топлива и разборчивы, когда дело касается смазки.

Поэтому чтобы турбодизель автомобиля служил верой и правдой своему хозяину, за ними нужен правильный уход. Об этом и поговорим.

Масляное голодание

Масло в любом двигателе играет важнейшую роль. Вот и в турбодизельном моторе оно моет и смазывает трущиеся элементы, одними из которых являются подшипники скольжения и качения турбины (турбокомпрессора). В случае падения давления масла или его низкого уровня подшипники недополучают смазки, что приводит к их быстрому износу, а затем, и к выходу из строя.

Чтобы этого не произошло, нужно постоянно следить за уровнем масла в двигателе и обращать внимание на красную сигнальную лампу с масленкой. При обнаружении недостаточного количества масла, нужно срочно его долить, а затем, непременно выяснить причину его исчезновения. Это может быть как банальная грязь и не герметичность системы, так и выход строя масляного насоса.

Только правильное и качественное масло

Тот факт, что в дизельные моторы добавилась турбина, нужно обязательно учитывать при подборе моторного масла. Связанно это с тем, что моторное масло для турбодвигателей отличается по составу от моторного масла для «атмосферников». Прежде всего, оно способно противостоять высокой температуре, которую генерирует турбина при работе. Смешивать масла с разной вязкостью так же не рекомендуется. Используйте ту смазку, которую рекомендует автопроизводитель — она проверена, сертифицирована и разработана с учетом технических особенностей конкретных турбодвигателей.

Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом

Чем опасна летняя жара для масла в двигателе

Качество топлива

Заправлять на неизвестных заправках автомобиль с турбодизельным мотором категорически не стоит. Во-первых, такое топливо частенько не соответствует требуемому качеству. Как минимум, это чревато тем, что в зимние морозы оно превратиться в желе, и не позволит запустить двигатель. Как максимум — топливная система двигателя при постоянном использовании некачественного топлива попросту засориться, и мотор потеряет в мощности. При этом «умная» турбина будет работать в усиленном режиме, пытаясь восполнить этот провал. Как результат — сокращение срока службы турбокомпрессора.

Не газовать при запуске

Если ваш автомобиль с турбодизелем некоторое время стоял без дела, то не стоит следовать совету диванных экспертов о том, что дизельный мотор не нужно прогревать. Нужно! И прежде всего, современный турбодизель. При запуске после простоя, необходимо дать поработать мотору в холостом режиме некоторое время, чтобы давление масла в системе вышло на рабочий уровень. Это так же даст маслу возможность как следует смазать подшипники турбокомпрессора. При этом не стоит ускорять процесс подгазовкой. Первое время турбина работает практически без смазки, и такое подстегивание педалью газа, заставит работать агрегат некоторое время, что называется, на сухую. Не стоит сразу газовать и после прогрева. Правильнее будет начать движение на низких оборотах, а затем, постепенно их увеличивать.

Средние обороты — наше все

Турбина предназначена для работы при высоких нагрузках. Холостые обороты и пробочный режим движения ей вредны, и чреваты загрязнением. Впрочем, выбравшись на свободный прямик, дайте агрегату некоторое время поработать в режиме высоких оборотов, и он самостоятельно очиститься. Перекручивать турбину тоже не стоит. Высокие обороты — это повышенная тепловая нагрузка. Поэтому средние обороты — то, что нужно турбодизелю для долгой и счастливой жизни.

Напоследок…

Перед отключением турбодизельного двигателя не забывайте дать ему поработать на холостых оборотах, чтобы турбина могла остыть, работая в необходимом количестве смазки. Но помните, что длительная работа на холостых (скажем, 30 минут) так же вредна для турбины, и способствует ее засорению. Лучше поднять обороты чуть выше 1000 (оптимально 1200—1600). В этом случае мотор и турбина будут работать более правильно. Ну и, конечно же, не забывайте о своевременном, а главное, качественном техническом обслуживании.

Кстати, если вы не знаете, какие детали необходимо менять, не дожидаясь очередного ТО, советуем полюбопытствовать: подробнее — здесь.

Чтобы двигатель тянул лучше

• Главная
• Блог
• Советы автомобилистам
• Какие расходники нужно менять в автомобиле?

• Новинки мира авто
• Новости автомобильного рынка
• Популярное

• Двигатель
• Кузов
• Салон
• Система охлаждения
• Трансмиссия
• Фильтры
• Шины и диски
• Электрооборудование

Какие расходники нужно менять в автомобиле?

Было бы здорово просто купить машину, периодически заливать бензин и проблем не знать. Но в сложном и напичканном электроникой авто множество частей и агрегатов, которые со временем изнашиваются. С какой периодичностью они теряют свои качества и можно ли рассчитать оптимальный интервал для замены масла, антифриза и колодок? В этом и будем разбираться.

Замена моторного масла

Менять каждые 7 000 км, вместе с масляным фильтром. Проверять не реже, чем один раз в 3 – 4 недели.

Лабораторные анализы отработок показывают, что в 99% случаев предел любого масла 7–10 тыс. км. Водитель, который любит свой автомобиль, меняет масло не реже 9 тысяч км: точные сроки зависят от реальных условий эксплуатации.

Если одному авто суждено неспешно разъезжать по идеальным дорогам Норвегии, то другому – коротать часы на МКАДе, а третьему – часто кататься по песку. Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально – предполагаем, наши читатели в курсе, где находится масляный щуп.

ВАЖНО: При сложных условиях эксплуатации моторного масла (пробки к ним тоже относятся!) межсервисный срок замены масла сокращается в 1,5 — 2 раза! Так и получаются 7 тыс. км, если 15 000 км, рекомендованные сервисом, поделить на 2.

Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально

Замена охлаждающей жидкости

Каждые 160 000 км пробега, или каждые 3 – 4 года. Доливать при необходимости.

Антифриз – универсальный солдат: успокаивает разбушевавшийся мотор в экстренных случаях, отвечает за охлаждение мотора и защиту системы охлаждения от коррозии.
Не ленитесь и проверяйте расширительный бачок каждые 2 недели, впоследствии это может сэкономить кучу денег и нервов. Оптимальный уровень антифриза находится между отметками min и max: жидкость ни в коем случае не должна быть ниже минимума, но и выше максимума ей подниматься не стоит.

Если вы обнаружили антифриз на самом дне, долили до нужного уровня, но спустя несколько километров его стало заметно меньше, отправляйтесь в сервис. Дело может быть в трещине на бачке или поломке его крышки, что решается простой сменой агрегатов.

Куда страшнее, если повреждения внутри мотора. Сервисный центр становится единственным местом, куда можно ехать на автомобиле. Причем предварительно нужно долить антифриз, а во время поездки – внимательно следить за датчиками на панели приборов.

ВАЖНО! Добавлять охлаждающую жидкость можно только после того, как двигатель остыл. Иначе, открывая крышку, рискуете обжечь лицо и руки.
Мешать антифриз различных типов и производителей нежелательно. Ну, по крайней мере, важно придерживаться одного цвета.

Как часто менять тормозные колодки?

На «автомате» каждые 25 000 км, на механике – 30 000 км

Тормоза могут быть дисковыми или барабанными, но все равно колодки менять надо. Причем передние чаще, чем задние: принимая на себя основную нагрузку, они изнашиваются в 3 раза быстрее, вне зависимости от привода автомобиля.

Колодки всегда меняются парно – обе передние или обе задние.

ВАЖНО! Ездить на машине, в которой представители одной пары имеют разную степень изношенности, нельзя.
Колодки дисковых тормозов заявят об износе противным свистом, для барабанной системы характерен сильный скрип во время движения.
Если не решить проблему вовремя, начинают стираться тормозные диски, так что придется обновить и эти запчасти. Нужно ли говорить о проблемах с торможением и резким износом всей тормозной системы. Тут риск совсем не оправдан.

Забив на замену тормозных колодок вы рискуете «попасть» еще и на замену тормозных дисков.

Замена тормозной жидкости

Каждые 40 000 км пробега или один раз в 2 года

Проверять тормозную жидкость полезно всякий раз, когда вы открываете крышку капота. Как бы странно это ни звучало, но меняя «тормозуху», убедитесь в том, что нужная жидкость попадает в правильный расширительный бачок. Смешав масла и жидкости, вы рискуете «убить» автомобиль.

Продолжаем выяснять, как часто нужно менять жизненно важные агрегаты автомобиля.

Замена жидкости ГУР

Менять при необходимости, проверять каждый месяц.

Для проверки уровня жидкости в гидроусилителе достаточно взглянуть на специальное окошко с метками min и max. Если вы сталкиваетесь с сопротивлением при вращении руля или уровень ниже минимума, просто долейте жидкость.
ВАЖНО! Обязательно убедитесь правильно ли вы определили, что именно этот бачок служит для ГУР-овской жидкости.

Замена топливного фильтра

На бензиновом двигателе каждые 80 000 км пробега, на дизельном каждые 20 – 30 тыс. км пробега. Желательно менять вместе с сеткой бензонасоса.

Топливный фильтр как вечный дежурный: когда он на посту и в полной боеготовности, ни одна пылинка не проскочит в блок цилиндров, топливный насос будет работать бесперебойно, а форсунки получат должную защиту от засора. Если долго не менять фильтр, мотор начнет работать неровно и перестанет заводиться с первого раза.

Машина не заводится с первого раза? Вероятно, дело в фильтре.

Замена воздушного фильтра

На бензиновом двигателе каждые 30 – 40 тыс. км, на дизельном – каждые 30 тыс. км пробега

Воздушному фильтру приходится еще тяжелее, чем топливному: в воздухе куда больше пыли, чем в уже обработанном топливе.
Наплевательское отношение к замене фильтра может обернуться снижением мощности мотора, повышением его «аппетита» и, в конце концов, поломкой двигателя. Казалось бы, такая банальная и недорогая деталь, но ее нельзя недооценивать.

Замена салонного фильтра

Каждые 3 – 6 месяцев. Не реже, чем каждые 20 000 км!

Менять салонный фильтр стоит как можно чаще, ведь от него зависит микроклимат в машине, а, следовательно, самочувствие водителя и пассажиров.
Не хотите заработать аллергию или насморк из-за грязного воздуха в салоне? Тогда не экономьте на замене салонного фильтра.

Свечи зажигания

Каждые 30 000 – 50 000 км пробега (когда двигатель начинает плохо работать из-за пропусков зажигания)

Если вы заливаете качественное топливо и не сильно мучаете свой автомобиль, свечи будут служить долго, но рано или поздно менять их все равно придется. Чем чревата поздняя замена? Заметным ухудшением мощности и экономичности двигателя. Доводить до того, что «движок» начинает троить или вовсе выходит из строя, не надо.

Свечи зажигания напрямую влияют на работу двигателя.

Нужно ли вообще менять цепь ГРМ?

Строго каждые 150 000 км (при благоприятных условиях)

Если цепь ГРМ вышла из строя – это очень печальная история: мотор получает серьезные повреждения, деформируется, а впереди ждет дорогостоящий ремонт. Так что в этом случае лучше не тянуть, не лезть в систему самому, а доверить дело профессионалам.
По мере износа меняются и приводные ремни: если на них заметны трещины, время записаться в сервис.

Аккумулятор

Каждые 40 000 – 60 000 км пробега или каждые 3 – 4 года

На работу аккумулятора влияют только 2 фактора – условия и интенсивность эксплуатации автомобиля. Менять его нужно своевременно, хотя бы для того, чтобы при минусовой температуре не гадать: заведется/не заведется.
Лучше ухаживать за автомобилем и предотвращать поломки, чтобы потом не было мучительно больно оплачивать дорогой ремонт.
Удачной и безопасной дороги вам, уважаемые читатели!

Легкий тюнинг двигателя 2112

В настоящее время, когда цены на «железо» постоянно растут я все чаще слышу вопросы: «Можно ли улучшить показатели двигателя ВАЗ, без дорогих тюнинг деталей, а используя стандартные заводские запчасти?». Конечно можно. Рецепт прост, доработка ГБЦ и уменьшение мехпотерь мотора. В моей практике был мотор 21114 1,6 л. 8-ми клапанный у которого были расточены каналы ГБЦ и впускного коллектора, установлены облегченные клапана и стандартная ШПГ (2110) заменена на облегченную приоровскую (21126). При этом рабочий объем мотора не изменился и распредвал остался стандартный 2110. После онлайн настройки данный мотор превысил 100 л.с. и стандартный автомобиль ВАЗ-2110 с этим двигателем стал разгонятся до 100 км.ч. за 10 сек. и укладывать стрелку спидометра на последнее деление. Двигатель работал тише и с меньшим уровнем вибраций. Расход топлива остался на прежнем уровне, хотя манера езды поменялась.
В начале этого года один из клиентов попросил провести подобную доработку двигателя 2112 (1,5 л. 16 клап.) в ходе его капремонта. Было решено пройти каналы ГБЦ, установить легкие клапана (они имеют более тонкую тарелку в зоне рабочей фаски, что позволяет получить большую клапанную щель при том же подъеме клапана и улучшить наполнение камер сгорания) и для снижения мехпотерь заменить тяжелую ШПГ 2112 на облегченную 21126.
Как всегда начали с разборки.

При разборке ГБЦ выяснилось, что постель распредвалов и крышка установлены на простой герметик (скорее всего Витор Рейнц), сопли которого были во всех маслоканалах. Вот причина несмолкающего стука гидротолкателей.

Пожалуйста, следуйте инструкции завода, используйте для ГБЦ анаэробные герметики.
Перед тем, как заняться расточкой каналов ГБЦ, осмотрим блок. На поверхности цилиндров хона нет, между поршнем и стенкой цилиндра проходит щуп 0,65 мм, вот причина перестука поршней и подъедания масла. Поршни на удивление в хорошем состоянии, отсюда вывод, перед продажей данной автомашины поршни поменяли без расточки цилиндров. Такая замена ненадолго помогает, а затем перестук поршней возвращается. Блок отправляем на расточку под приропоршни производства СТК диаметром 82,5 мм. Поршни используем с углубленными цековками, за счет этого мотор 2112 становится безвтыковым и можно не бояться обрыва ремня ГРМ.
Пока блок точится и моется занимаюсь головкой. Увеличиваем проходное сечение каналов впуска и выпуска, растачиваем седла клапанов по внутреннему диаметру, правим фаски и притираем новые легкие клапана.

После расточки притираем клапана, отмываем детали и собираем головку. Устанавливаем комплект новых гидротолкателей клапанов.

Головка готова, займемся низом. Цилиндры расточены с зазором 0,03 мм. Устанавливаем комплект новых маслофорсунок охлаждения поршней и коленчатый вал, прикручиваем маховик.

ШПГ развешаны до грамма. Кольца используем НПР Европа с наборным маслосъемным. Точно такие же поршневые кольца установлены у меня на 128 моторе, масложор отсутствует. На фото справа стандартная шатунно-поршневая группа 2112.

Полностью собираем низ.

Отправляем собранный блок двигателя в моторный отсек. ГБЦ ставим на прокладку Виктор Рейнц и собираем подкапотку.

Мотор запускается с полоборота. Через некоторое время после прогрева новые гидрики затихают. Гоняем мотор в холостую, проверяем на отсутствие течей и регулируем натяжение ремней. Автомобиль на обкатке.
Бюджет подобной доработки вполне сопоставим с капитальным ремонтом двигателя. Также при подобном ремонте можно увеличить рабочий объем мотора с 1,5 до 1,6 л., заменив коленчатый вал и применив другие шатуны.