Опель Meriva: подскажите где находится датчик наружной температуры

Опель Meriva : подскажите где находится датчик наружной температуры

Датчик температуры ОЖ «OPEL ASTRA H»

Немножко пролил, налил на руки, да ничего страшного. Не работает печка и обогрев зад. Перерыл все предохранители ну мало ли, что там в системе охлаждения?

Датчик температуры охлаждающей жидкости Опель Мерива — в наличии или под заказ с доставкой в…

Как можно снять замок или личинку замка? Еду так некоторое время ситуация не меняется. Приехал к компьютеру с инернетом.

На… Виктор Мерива г.

Ну да ладно, новый датчик вставил, скобкой закрепил, провод накинул. Теперь термостат надо обратно ставить. Но неплохо бы перебрать.

Раскинул Вставил шток в элемент. Он очень плотно там. Провода к элементу — это принудительный обогрев. Если вам будут говорить, что это датчик температуры, или что термостат программируемый — разворачивайтесь и уходите в другой сервис.

Элемент термостата с нагревателем. Нижнюю пришлось подточить, иначе элемент не вставлялся до нужной глубины, для закрытия клапана. Собираем дальше И вот эту сборку вставляем в корпус.

И прижимаем пластинкой и пружинкой к корпусу. Прокладки на элементе заменил на резиновые кольца, из автомагазина. Главную прокладку просто промыл и обработал силиконовой смазкой.

Заказ в 1 клик

Теперь у меня есть новый термостат. Возвращать в магазин не буду.

Родной топливный фильтр в металлическом корпусе, неразборный. Вся проблема в отсутствии смазки, можно аккуратно разобрать не снимая контактную группу.

Опель Астра 1.3 турбо Дизель замена датчика температуры

Как можно вытащить лечинку зажигания? Снять кожух, там есть отверстие надо нажать фиксатор. И таже была проблема не открывалась дверца багажника. Проблему решил установкой нового микрика и врезкой маленькой кнопки от… Василий Ребята, подскажите, где находится реле для включения топлевно Черного цвета,их там много одинаковых и можно меннять чтобы определить неисправный.

На… Виктор Мерива г. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Опеля, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива. Красный налёт на свечах Opel Meriva образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов например марганец, который повышает октановое число топлива.

Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру. Катушка зажигания Опеля Meriva выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту.

Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Опеля, её необходимо снять. После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение.

Не стоит проверять катушку Опеля Meriva дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля.

Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Opel Meriva, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Опеля Meriva? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя.

Авторизация

Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма. Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Опеля Мерива.

Поскольку нагрев охлаждающей жидкости происходит в двигателе и потом уже попадание ее в радиатор для охлаждения, то получается, что система управления опаздывает с принятием решения о необходимости включения электровентилятора. Расположение датчика указателя температуры двигателя выбрано как раз очень удачно, практически в самом горячем месте двигателя и он «знает» именно температуру двигателя , а не «поверхности на Марсе». Как правило, на двигателе стоят 2 термопары, одна непосредственно вблизи термостата на выходе из блока цилиндров, она координирует ЭБУ, вторая где-то в другом месте, от неё идет сигнал на приборную панель.

Комментарии

Так что уверяю вас, ЭБУ знает что там и как, и регулирует электронным термостатом открытие перепускного клапана открывающего проход ОЖ по большому кругу. Система управления включения вентилятора — это собственно сам ЭБУ, он видит данные по температуре, под неё корректирует подачу топлива.

Для ускорения процесса немного повышаю обороты двигателя чуть не написал — немного подгазовываю. Периодически рукой проверяю радиатор — теплый или холодный.

Датчик температуры двигателя опель мерива

Opel Meriva. Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Контроль за температурой охлаждающей жидкости, является важнейшим условием для нормальной работы силового агрегата автомобиля. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и неполадки в работе двигателя.

Основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

-падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
-длительное прогревание автомобиля;
-частый выход двигателя за рамки оптимального температурного режима;
-повышенный расход топлива;
-снижение общей управляемости автомобиля;
-темный дым из выхлопной трубы;
-нарушения стабильной работы мотора;

Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком

-Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
-Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
-Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.

Как проверить датчика температуры охлаждающей жидкости

Для того, чтобы правильно указывать температуру охлаждающей жидкости, датчик должен быть погружен в эту самую жидкость. А потому, регулярно проверяйте наличие хладагента и его уровень в системе. Это самое первое, что следует предпринять при возникновении подозрения на неадекватную работу данного измерителя.

Если же с уровнем антифриза в системе охлаждения, полный порядок, то возможно окислены контакты или имеются другие нарушения в подключении датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить его подключение можно и самостоятельно. Как правило, но не всегда, такой датчик устанавливается рядом с термостатом. В некоторых двигателях, ДТОЖ не один. Поэтому, уточните количество датчиков и их расположение, правильные именно для вашего автомобиля. Когда же вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить само устройство. Для этого, ДТОЖ необходимо демонтировать, поскольку проверять его нужно при помощи погружения в стакан с кипятком.

И так, берете свой датчик, опускаете его в стакан с кипятком и замеряете сопротивление на выходе. В общем-то, каких-то единых показателей изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, от различных производителей, будут показывать различные перепады сопротивления. Правильные величины при тех или иных температурах, конкретно для вашего датчика, нужно найти в руководстве вашего автомобиля.

Если показатели сопротивления датчика и эталонные величины совпадают или имеют минимальную погрешность, значит датчик температуры охлаждающей жидкости, вполне исправен. Ну а если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить. Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, не предусматривают какого-либо ремонта. Поэтому, других альтернатив просто нет.

Датчик температуры опель мерива

Отзыв владельца Опель Мерива 0 — дополнение

Характеристики Опель Мерива

Тип кузова: Минивэн (Микроавтобус+Автобус)

Датчик забортной температуры.

Темы: Ремонт Эксплуатация

На жк экране в центре панели вместо забортной температуры появилась буква F.

F- первая буква слова FATAL т.е. пи. ец.

Стало быть датчику температуры капец. В екзисте был в наличии, купил, пока ехал домой буква F сменилась прочерками —.

Видимо полный фатал. Датчик установлен в декоративной решетке внизу переднего бампера. Вынул старый вставил новый — ничего не изменилось.

Трехминутный анализ ситуации привел к логичному выводу — что-то с проводкой. Развернул защитную гофру и точно- оборван один из проводов около фишки (мама) разъема.

Обрезал целый провод, фишку забрал домой, напаял к обломанному провод, обратно все скрутил и заизолировал.

Подключил старый датчик- все заработало. Ну а новый сдал обратно в экзист.

На первом фото разъем с оборванным проводом. На третем — сам датчик температуры забортного воздуха.

Датчик температуры охлаждающей жидкости на Opel Meriva (Опель Мерива)

Подбор по параметрам

В интернет-магазине запчастей DOK Вы можете купить датчик температуры охлаждающей жидкости на Opel Meriva A (1), B (2) с объемами двигателей: 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 л. получив профессиональную консультацию по подбору этой запчасти на конкретную модификацию вашего автомобиля, а также заказать доставку выбранного Вами товара по Киеву, а также в Днепропетровск, Запорожье, Одессу, Львов, Донецк, Харьков и другие города Украины. Для отображения каталога запчастей с фотографиями и ценами, выберите в форме выше ваш автомобиль .

Вы можете подобрать датчик температуры охлаждающей жидкости на Опель Мерива A (1), B (2) одним из удобных для вас способов:

— указав год выпуска, и модификацию вашего автомобиля Opel Meriva в форме выбора автомобиля на этой странице;

— по VIN коду (номеру кузова) автомобиля, набрав по телефону наших специалистов, и передав его, введя в поле «Передача VIN-кода» внизу страницы сайта;

— по каталожному номеру запчасти (по артикулу), введя его в поле «Поиск по артикулу».

В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят датчики температуры охлаждающей жидкости Опель Мерива на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие датчики температуры охлаждающей жидкости подходят на Опель Мерива в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить датчик температуры охлаждающей жидкости, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.

Альтернативные названия товара: ДТОЖ, датчик температури охолоджуючої рідини.

Opel Zafira Z18Xer P0068

Нравится Не нравится

MegaVolt 21 Фев 2014

Opel Zafira 2007г. дв. Z18Xer, механика

Четвёртый день бьюсь с этим автомобилем, мысли кончились, прошу помощ зала.

Предистория: при попытке обгона пропала тяга, появилась дерготня, перестало реагировать на педаль,

до этого момента ни каких проблем не было. Ошибки:

P0068 (00) Нагрузка не согласуется с положением дроссельной заслонки

P0100 (06) Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал

P0110 (14) Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха

Последние две возможно к делу не относятся — владелец мыл дроссель карбклинером

на заведённом и соответственно отключал при этом ДМРВ

После сброса ошибок больше не заносятся, но я на ней много не катался

Сейчас происходит следующее: при запуске на холдную в диапазоне температур от 8 до 40-50 градусов:

(температура у меня в боксе минимальная 8 гр. утром, поэтому при более низкой температуре данных нет)

нормальный запуск с подбросом оборотов до 1600, постепенный приход оборотов к холостым в течении

примерно секунд пяти и после этого двигатель начинает захлёбываться, дроссель начинает приоткрываться,

происходят хлопки, двигатель глохнет, при этом жуткая вонища из выхлопной. И так несколько раз,

с каждым разом всё лучше. При этом тронутся не возможно — сразу глохнет.

На прогретом практически всё нормально, но при движении на низах сильный провал а потом пуляет.

Сделано следующее: отмыты и проверены на стенде форсунки, давление 3,8 стабильно во всех режимах,

подключался промывочный аппарат с другим бензином, компрессия в норме, фазы ГРМ в норме, модуль

зажигания в норме, ставился новый, свечи тоже окей и менялись, ДМРВ ставился новый, сигнал

датчика температуры отслежен с пристрастием, подсосов нет.

С контроллера считал через бсл содержимое и записал в подменный, сброс обучения естественно делал

При управлении дросселем в тестовом режиме графики датчиков ПДЗ в норме.

Каталик давно выбит, авто прошито мной, пробег на этой прошивке тыщ 80, прошивка Сашина

По сканеру видно что перед наступлением комы сначала начинается увеличиваться время впрыска

графики читать с права на лево, ДМРВ отключен, с ним всё тоже самое

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Маленький паршивец.

Уехал за 200 км от дома (в центр столицы). Вечером, часов в 19 (когда все магазины-сервисы закрыты) обнаруживаю, что стрелка температуры ушла вправо, градусов этак за 115-120.
Испугался, судорожно вспоминаю, что надо делать. Выключаю климат-контроль (на 23 градуса, а на улице 1 градус тепла) и включаю самый горячий воздух во все сопла на 6 очков. Вроде стрелка потихоньку стала возвращаться, потихоньку отошла к 90 градусам.
Заглушил двигатель, глянул в расширительный бачок — там недостает с поллитра. Надо сказать, меня это не очень напрягает, так как вода оттуда давно испаряется, хотя открытых течей и нет. Скорее всего, через хреновый клапан в крышке бачка. Ну да ладно. Дистиллированная вода нашлась — долил. Глянул на щуп — эмульсии нет. Глянул на выхлоп — без пара.
Да что ж такое. Перерыл все предохранители (ну мало ли, что там в системе охлаждения?), без толку. Все целые.
Думал-думал-думал. Прихожу к выводу, что 100 тысяч пробега (чуть меньше) это рубеж для жизни термостата.
Приехал к компьютеру с инернетом. Порыл, нашел. Поехал на следующий день и купил за 3400 рублей в «Ангар-Авто». Это еще и самая низкая цена, как оказалось.

Со страхом постоянного перегрева, в жарище, как Емеля на печи, останавливаясь на охлаждение после подъемов, с горем пополам доехал до дома.
Утром решил менять термостат самостоятельно. Фотографировать не стал, ибо несподручно.
Опишу на пальцах. Снимаю стопорное кольцо с патрубка к радиатору и подставляю бутылку из-под кока-колы со срезанным дном. С радиатора накапало грамм 50. Отвинчиваю три болта E10 обычной головкой на 8 (такой финт). Сдергиваю термостат и одной рукой ловлю бутылкой стекающий антифриз, другой хватаю новый и ставлю его на место, заткнув таким образом дыру и прекратив поток антифриза из двигателя. Немножко пролил, налил на руки, да ничего страшного. Завернул болты термостата, накинул патрубок радиатора, зацепил стопорное кольцо, залил жидкость в бачок.
Довольный, пошел заводиться.
Вставляю ключ, вижу на термометре — ДЕВЯНОСТО ГРАДУСОВ. Немного удивился (точнее, сильно-сильно удивился) но пытаюсь завестись. Очень долго пытаюсь. Раз 40-50 пытался. Уже и аккумулятор усадил. На последних вольтах кое-как завелся. Прогрелся, и поехал на диагностику.
Надо сказать сервис сейчас — пиндец. Разводят все. Кто на замену прокладки ГБЦ, кто на проточку ГБЦ, кто на поршневую группу, кто на термостат, никто внятно даже говорить не может.
Убил полдня на покатушки по сервисам. Сделал следующие выводы: двигатель не испорчен, т.к. степени сжатия везде 10,3-10,4 очков (при проектном значении 10,5); скорее всего врет датчик температуры (потому что на холодном двигателе он показывал 90 градусов, а на перегретом — крышка бачка открывается без громкого пшика, и палец от антифриза в 110-120 градусов характерными волдырями не покрывается); термостат тут не при чем.
Заказал датчик.

Хорошо, что пришел на следующий же день.
Кстати, на следующий день я завелся с первого раза. Обошел брехливый датчик я следующим образом: просто скинул с него провод. А когда завелся и погрелся минуту, накинул обратно.
Датчик поменял прям у магазина. Единственна, чо прогадал: антифриз был теплый, поэтому в бачке было давление, из-за которого в дырку вылилось около литра жидкости. Она мне даже в глаза брызнула, от руки. Надо было предварительно сбросить давление в расширительном бачке, отвинтив крышку и завинтить ее обратно, для создания вакуума и минимизации пролива антифриза. Ну да ладно, новый датчик вставил, скобкой закрепил, провод накинул. ВУАЛЯ.
Перегрева нет, машина не кричит «ВЗОРВУСЬ СЕЙЧАС» и я доволен.
Теперь термостат надо обратно ставить. Но неплохо бы перебрать.

Вставил шток в элемент . Он очень плотно там. Провода к элементу — это принудительный обогрев. Приблуда современных двигателей. Если вам будут говорить, что это датчик температуры, или что термостат программируемый — разворачивайтесь и уходите в другой сервис.

Заодно сменил резинки. Нижнюю пришлось подточить, иначе элемент не вставлялся до нужной глубины, для закрытия клапана.

И вот эту сборку вставляем в корпус.

И прижимаем пластинкой и пружинкой к корпусу.

Прокладки на элементе заменил на резиновые кольца, из автомагазина. Главную прокладку просто промыл и обработал силиконовой смазкой.
Теперь у меня есть новый термостат. Возвращать в магазин не буду. Штука невечная, еще пригодится, ведь машина у меня надолго.
Итог — денег потрачено 3400 на термостат, 1100 на диагностики и 800 на датчик. Всего — 5300 рублей, вместо 800, если бы я сразу купил долбаный датчик. Но кто ж знал?