Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Peugeot 406 1

Peugeot 406 1.8-16V 4дв. седан, 112 л.с, 4АКПП, 1995 – 1999 г.в. — топливный насос не качает бензин

Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

выход из строя предохранителя бензонасоса;
поломка реле бензонасоса;
проблемы с «массой» бензонасоса;
неисправность электромоторчика бензонасоса;
окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Технические характеристики Peugeot 406 1.8-16V / Пежо 406 в кузове 4 дв. седан с двигателем 112 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1995 г. по 1999 г.

Давление бензонасоса 406 двигатель

Технический раздел Mazda Premacy > Двигатель

Sergii:
1. Про бензонасос, если я не ошибся по фото, на первой странице данной темы (сообщение от RESET «. Нашел бензонасос БОСШ от 406 (Волга) производительность 120 литров в час (у 2110 60 литров в час). Хочу поставить от 2110 не нравится. Особенно когда холодно очень долго накачивает бензу в рампу (регулятор давления целый). Кто-нибудь еще ставил подобного типа? . «) и его фото в приложении — то вроде как погружной похоже.
2. А вот реально вопрос — очень многие — да и на сервисе кстати тоже самое сказали, что да от 10 -ки если поставить- ездить будет, но тяга пропадает, т.к. производительность у него маленькая, не может насос рассчитанный на один объём двигателя, давать те же значения, что и на больший объём. У десятки 1,6 а у меня 1.8. Стал искать варианты и наткнулся на сообщение от Reset — но он похоже исчез, т.к. даже на личку не ответил.

Читать еще:  Высокие холостые обороты двигателя 1jz

Egor74:
А у меня 2.0 и разницы я чтото не заметил,погуглил тут маленько так вот Бош 0580454001 от волги выдает давление 4.1 бар а от Ваз 10 Бош 0580453453 давление 3.5 бар,в книге по Мазде написано рабочее давление должно быть на холостом 2.1-2.6 а если отсоеденить вакуумный шланг от регулятора давления топлива то 2.7-3.4,получается что регулятору давления больше 3.4 бара и не нужно он все равно остальное сбросит,так что вазовский насос справляется со своей задачей без запаса а волговский будет работать с небольшим запасам по давлению,производительность литры в час мне кажется тут роли не играют им же не огород поливать

Sergii:
Видимо, за не имением особого выбора вариантов, попробую , а точнее поставлю его . Если можно, то подробности про насос — что спросить в магазине? Имею ввиду есть ли разница на 8, или 16 клапанов спрашивать и по году выпуска и модели. ?

ракетчик:
Да вот этот бери да и все!!

Sergii:
Добрый день, форумчане. Не хочу никого обидеть, но. на собственном опыте прошёл все пути замены бензонасоса и теперь могу смело подвести итог — если вы хотите чтобы машина нормально ездила — не ставьте насосы от десяток. Да, машина едет и на нём, но динамика разгона, особенно на трассе и с каждым дополнительным пассажиром и грузом — можно сказать нулевая. И это , прошу учесть, не означает гонять! Могу сказать, что у меня умирающий насос даже немного производительнее был. Я когда поставил был очень разочарован и стал изучать этот вопрос серьёзнее. Так вот ответ на свой вопрос — кроме опытного диагноста — я нашёл ещё и в интернете-далее приведу цитаты из рабочего спора на одном из форумов :
«. там стоит регулятор давления он держит 2.8 так что помоему что на 4 что на 6 бар разницы ни какой(на рейке). » ответ: «. разница есть. разница в производительности! это тож самое что разгонять запорожец то 150 км в час или же мерседес! там и там результат скорости будет достигнут, но какой ценой:-) мерс легко наберет, а запор долго чихать будет и если не развалится то тож разгонется. тот что на 6 бар мощнее чем тот который на 2,8! без разницы какой там регулятор давления стоит, просто один агрегат на пределе своих возможностей работает чтоб накачать 2,8-3 атм, а другой в пол силы и накачивает столько сколько нужно. лучше когда бензонасос качает больше раза в 1,5-2 чем та велечина что установлена на рейке для сброса давления в нашем случае если сброс происходит при достижении 3 барах, то насос должен качать 4,5-6 бар! так что пусть клапан сбрасывает на 3 атм, то это не значит что насоса на 3 атм достаточно (хотя на малых скоростях может и хватит, но для разгона уже нет, насос не вытянет до номинального давления в топливной магистрали)!
поэтому и сравнил с автомобилями разными мощностными и скоростными характеристиками для наглядности ( запор и мерс!) 🙂 . »
И практически тоже самое мне сказал толковый диагност. В результате, я поехал в «экзист» ( не реклама) , т.к. на сайте у них для японок каталога нет, а по имеющемуся каталогу ценник выдаёт -космос — 10426 руб! Там менеджер открыл каталог для японских машин и сразу выдал мне оригинал — за 5190 руб. Срок-2 дня. Поставил этот насос — и вот она радость! -машина едет так, как ей и положено, хоть пустая, хоть при полной загрузке. Насос, кстати сказать, на самом деле оригинальный конечно не Мазда (это только на упаковке и каталогах так) — производитель -Denso.
В общем вывод -именно в данном случае всё же лучше поставить оригинал. Сразу оговорюсь, дабы пресечь разговоры о затратах -денег у меня особо нет- зарабатываю, что называется собственным горбом — семья большая (трое детишек) — так что эти 5190руб. — тоже довольно накладно! Но, благодаря очень полезной информации специалистов на форуме, -а именно , что Мазда не производит свои запчасти , а использует различных производителей и указывают какие именно — мне уже существенно удалось сэкономить. Единственно, жаль что никто не указал сразу, что бензонасос используется Denso, можно было бы тогда сразу его поискать-глядишь ещё и подешевле вышел бы. ;D

Давление бензонасоса 406 двигатель

Возможно не работает обратный клапан в насосе и топливо вытекает с рейки назад в бак. Проверяется так: поворачиваем ключ в замке, ждём пока отгудит насос, выключаем зажигание и снова включаем, опять пока не отгудит насос повторяем раз так пять. Если после такого сразу заведётся, значит проблема в обратном клапане.

Всё вышесказанное взято не от УАЗа, но конструкция инжектора у всех более-менее одинаковая.

Пробег 130000.
У меня есть подозрение, но его надо уточнить.
Измерьте показания компрессии во всех цилиндрах на полностью прогретом двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке.

Несколько наводящих вопросов.
1. Не было в ближайшие 1-2 тыс.км назад ремонта связанного со снятием цепей со звездочек привода распредвалов?
2. Когда производилась замена деталей привода ГРМ? Если производилась то укажите фирму-производителя комплекта и пробег на нем.
3. Когда в последний раз производилась проверка надежности натяжения цепей, со снятием и обслуживанием нижнего и верхнего гидронатяжителей цепей, и проверка установки фаз газораспределения не на глаз, а по разработке?
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/

на еврах после фильтра тонкой очистки стоит банальный тройник. на струйный насос ответвление и никакого клапана там нет. давление определяе производительность насоса и диаметр жиклера в струйнике.

А от куда тогда давление в рампе на заглушенном двигателе?

У меня есть подозрение, но его надо уточнить.
Измерьте показания компрессии во всех цилиндрах на полностью прогретом двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке.

Несколько наводящих вопросов.
1. Не было в ближайшие 1-2 тыс.км назад ремонта связанного со снятием цепей со звездочек привода распредвалов?
2. Когда производилась замена деталей привода ГРМ? Если производилась то укажите фирму-производителя комплекта и пробег на нем.
3. Когда в последний раз производилась проверка надежности натяжения цепей, со снятием и обслуживанием нижнего и верхнего гидронатяжителей цепей, и проверка установки фаз газораспределения не на глаз, а по разработке?
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
ГРМ родной, ни разу не обслуживался. гидронатяжители также не снимались. Понимаю куда вы клоните, но расход держится на уровне, динамика не пострадала ни на йоту. На газу теплый заводится неплохо(в настройках стоит «заводить на прогретом двигателе на газу»), да и на бензине заводится быстро если заглушен мотор недавно был.
Все же склоняюсь к бензонасосу или рдт. Сегодня поставил новую сетку, прочистил сетку рдт — ничего не изменилось. на рампе есть штуцер для проверки давления, постараюсь сегодня подключить манометр.
Если пробовать накачивать насосом (включать зажигание, ждать накачки, выключать и так несколько раз), то ничего не меняется.
ДТОЖ исправен, т.к. стоит бк и есть диагностический шнурок, да и подменный ставил.
Это видимо сосед сглазил, когда его Pajero 10 летний не завелся, а я похвалился, что мой всегда заводится сполоборота)))

А от куда тогда давление в рампе на заглушенном двигателе?

а я откуда знаю? на евро2 давление было. на евро которое у меня щас нет. снимаешь этот хренов разъем из рампы бензин самотеком сливается да и все.

ГРМ родной, ни разу не обслуживался. гидронатяжители также не снимались. Понимаю куда вы клоните
А что тогда по кругу бегаете?

Еще два-три круга и вернетесь к исходному пункту в инструкции по обслуживанию двигателей серии ЗМЗ-406:
Перед диагностикой причин неисправностей двигателя следует проверить:
— натяжение цепей,
— установку фаз газораспределения,
— давление компрессии в цилиндрах,
— давление топлива в рампе,
— чистоту и исправность свечей зажигания.
По этому маршруту будет быстрее чем квадратно-гнездовым способом.

Причина нестабильного запуска в том что . сейчас не лето, когда многие грехи в ЦПГ двигателя прощаются.

Чтобы к весне не потерять ЦПГ начните с самого начала и правильно.

Неисправен у Вас регулятор давления или бензонасос — есть там клапан
и давление должен держать — фото выше дал.

ну есть значит есть. тройник после фильтра тоже есть, невооруженным глазом виден. у меня этот гребаный пластмассовый быстросъемный разъем на рампе потек, когда лазил изучил. снимаешь давления нет. и заводится после стоянки тоже хреново, но заводится.

Читать еще:  405 двигатель повышены холостые

Тройник есть, с него как раз трубка идёт на регулятор давления, который
в модуле, а с него уже на струйный насос. Если где-то подтекает,
то конечно, давление держать не будет.

да? интересная точка зрения. тоесть бензин сначала погулять в моторный отсек отправили потом в модуль
к насосу вернули а уж опосля на другую сторону машины к струйнику отправили. вы это точно знаете или думаете что так сделано?

А что тогда по кругу бегаете?

Еще два-три круга и вернетесь к исходному пункту в инструкции по обслуживанию двигателей серии ЗМЗ-406:
Перед диагностикой причин неисправностей двигателя следует проверить:
— натяжение цепей,
— установку фаз газораспределения,
— давление компрессии в цилиндрах,
— давление топлива в рампе,
— чистоту и исправность свечей зажигания.
По этому маршруту будет быстрее чем квадратно-гнездовым способом.

Причина нестабильного запуска в том что . сейчас не лето, когда многие грехи в ЦПГ двигателя прощаются.

Чтобы к весне не потерять ЦПГ начните с самого начала и правильно.
Компрессию не получилось померить — компрессометр короткий.
По давлению топлива — при включенном зажигании резко поднимается с нуля до 3,4, и резко сбрасывается до 3,2, там и остается. при заведенном моторе держится на уровне 3,4. куда копать? Скорее всего регулятор давления?
На газу машина заводится идеально, если бы были проблемы с грм, то и на газу были бы проблемы (от диагностики и профилактики грм не отказываюсь, хотелось бы чуть позже, когда будет потеплее).

Никуда его не отправляли гулять.На системах без обратки РДТ стоит в модуле, т.е. обратка как бы есть, но она в баке.В эту цепь и включают струйник.Так понятно?

конечно понятно. непонятно зачем между топливным фильтром и рампой стоит полиамидная трубка с отростком и на этом отростке быстросъемный разъем в котрый воткнут шланг уходящий на левую сторону машины. и вся эта тряхомудия обвязана говенными китайскими одноразовыми хомутиками. вроде на заре инжекции в мудрых книгах для чайников писали что системы подачи топлива под давлением собирать на хомутах вооще нельзя. толи врали, толи давление не правильное было.

Стоит на одном значении 3,4 — но это показывает после того как я прогазую и вернусь опять к манометру. ЭБУ Bosch, СЕ не горит. Нашел у друга рдт вазовский с рваными резинками — переставлю резинки и попробую его.

Давление, вроде как в норме. До евро-3 пишут что около 3атм., а евро 3и4 около 4х атм.

куда копать?
Предложу одну версию.
(Сегодня как раз выдувал такую проблему ртом из насоса омывателя. Струйки были-были и пропали, но перед этим были красивые снежинки от омывайки.)

Раз на улице зима, то вода замерзает.
Если на автомобиле установлено газовое оборудование, то бензин используют только для запуска и прогрева.
Видимо бензин не всегда в полном баке и редко используется от полного бака и до конца, т.е. бензобак не промывается.
Из-за конденсации воды из воздуха в свободной части бензобака в бензине скопилось некоторое количество воды.
Вода в бензине замерзает тонкими иголочками.
А воды без грязи не бывает.

Возможно что
Одна из ледяных иголочек попала под обратный клапан бензонасоса.
. хотя это может быть и грязь, например от внутренней покраски канистры или шматок резинки от уплотнения крышки канистры.

После стоянки автомобиля топливная магистраль, понемногу, с «бульками» через некоторое время оказывается без топлива.
При включении зажигания насос подаёт топливо в магистраль, но для прокачки топлива надо чтобы воздух вышел через РДТ или форсунки.
. в момент прокачки двигатель заводиться не должен.

То что давление, после включения зажигания, растет рывком на большую величину давления, а потом давление понижается указывает на то что в магистрали есть воздух.

Как это проверить.
Отсоединить шланг от топливной рампы и дунуть в него автомобильным компрессором.
Можно и ртом, если нет идиосинкразии к бензину.

Если в бензобаке начнет булькать, то это ОНО САМОЕ.

Если это так, то
1. Дуть в шланг пока в бензобаке не перестанет булькать. Теперь лучше компрессором.
2. Слить из бака всю жидкость.
(Если захочется назвать эту жидкость бензином, то следует пропустить её через топливный фильтр, хотя бы прозрачно-бумажный от ВАЗ)
3. Залить в бак чистый бензин.
4. Залить в бензин очиститель топливной системы, который свяжет на себя воду в бензобаке и унесет её в топливный фильтр.

Для этого можно использовать (как вариант).
Комплексный очиститель.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=594
или
Анти-лед.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=310

При наступлении первых морозов заливаю в бензин 2-3 раза, при каждой заправке, какую-нибудь хрень Ликви Моли чтобы почистить топливную систему от воды.

Бензонасос Газель 406

Бензонасос Газель 406

Электробензонасос погружной (электрический) на Газ-3302 ЗМЗ-405 ЕВРО-3 (515.1139-10)

Электробензонасос погружной (электрический) на Газ-3302 ЗМЗ-405 и 406 ЕВРО-2 (505.1139-01)

Электробензонасос погружной на Газ-3302 ЕВРО-3 для Газелей с двигателями ЗМЗ-405 и Крайслер предназначен для создания давления в топливной магистрали и обеспечения контроля уровня топлива в топливном баке бензинового двигателя ЗМЗ-405 или Крайслер стандарта ЕВРО-3 автомашины Газ-3302.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСА 515.1139-10

1. Напряжение питания, В — 12 ± 0,3

2. Потребляемый ток, А, не более — 8,5

3. Давление на выходе, кгс/см2 — 4,0 ± 0,34

4. Производительность при 13,5 В л/час, не менее — 110

5. Режим работы — продолжительный

6. Рабочее тело — все марки товарных бензинов в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля Газ-3302 .

7. Гарантийная наработка электробензонасоса погружного на Газ-3302 — 2000 моточасов, что соответствует 80 тыс. км пробега автомобиля.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. После вскрытия упаковки осмотреть электробензонасос погружной ЕВРО-3 на Газ-3302 на отсутствие повреждений на корпусе, входном и выходном штуцерах, а также на целостность и легкость перемещения рычага датчика топлива с поплавком.

2. Установить погружной (электрический) электробензонасос в топливный бак автомобиля Газ-3302 . закрепить крышку электробензонасоса, обеспечив герметичность топливного бака. Соединить электрический погружной электробензонасос на Газ-3302 со шлангами топливной системы, обеспечив правильность установки шлангов топливопроводов высокого давления и магистрали обратного сброса топлива. Соединение должно быть надежным с учетом избыточного давления до 7 кгс/см2 на выходе погружного погружной электробензонасоса.

3. Подключить электрический погружной электробензонасос к кабельной сети автомобиля Газ-3302 .

4. Запрещается эксплуатация погружного электробензонасоса при отсутствии бензина в баке более 1 мин.

ЗАО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М.Мамонова»

Смотрите так же по теме:

Бензонасос 901-1106010-21 PEKAR на а/м Газ-3302 и Газ-2217 с двигателем ЗМЗ-4061.10, ЗМЗ-4063.10

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Бензонасос на Газ-3302 (далее насос), низкого давления, диафрагменный, с рычагом ручной подкачки топлива и механическим приводом и соответствует требованиям ТУ 4571-004-00231892-97(900), ТУ 4571-005-00231892-97 (901, 902, 901-21) Бензонасос предназначен для подачи топлива в карбюратор двигателя ЗМЗ 405-406. Бензонасос PEKAR на Газ-3302 обеспечивает бесперебойную подачу бензина в карбюратор в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 50°С. Масса насоса 1,1 кг.

УСТАНОВКА БЕНЗОНАСОСА PEKAR НА ДВИГАТЕЛЬ

Поставить прокладку фланца бензонасоса на двигатель, установить бензонасос и закрепить гайками, затягивая их равномерно во избежание деформации фланца.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запрещается эксплуатация бензонасоса при течи бензина по периметру диафрагмы.

Бензонасос электрический погружной (электробензонасос) на Газ-3302 SIEMENS (HPI-8.6 ЕВРО-3)

Новости:

Автор Тема: Электробензонасосы. Отзывы и прочая информация. (Прочитано 50065 раз)

« : 22 Суббота Май 2010 22:11:22* »

Для нормального функционирования инжекторных систем питания бензонасос должен подавать в форсунки необходимое количество топлива и одновременно поддерживать его давление, достаточное для эффективного впрыска на всех режимах работы двигателя. Обычный бензонасос диафрагменного типа от карбюраторных двигателей неприменим в системах впрыска, так как его производительность и рабочее давление в несколько раз меньше требуемых. Кроме того, такой насос имеет механический привод от двигателя и начинает подавать топливо только после включения стартера и запуска мотора. В то же время в инжекторных системах рабочее давление в топливной магистрали форсунок должно быть обеспечено непосредственно перед моментом запуска двигателя. Этих противоречий удалось избежать в конструкции, где насос не зависит от двигателя. Он приводится в действие электромотором постоянного тока, питающимся от бортовой электросети автомобиля – 12-вольтового аккумулятора.

Электробензонасос сконструирован как единое целое в одном корпусе – к электродвигателю добавили насосный узел. Теперь вся электрическая часть «купается» в бензине. Казалось бы, электромоторы должны «генетически» ненавидеть жидкости вообще и бензин – в особенности. Тем не менее, якорь (ротор), коллектор и щетки электрического бензонасоса постоянно находятся в бензине. Разработчики столкнулись с двумя очевидными проблемами. Первая – «несовместимость» искрящего коллектора и бензина: любому ясно, что искра грозит взрывом. Эта проблема решилась сама по себе. В жидкостях, которые не проводят ток (к ним относится и бензин), искрение невозможно. К тому же взрывается не сам бензин, а смесь его паров с воздухом строго определенного состава. Слишком бедную или богатую искра не воспламеняет. Это и позволило объединить насос и его привод в одном корпусе.

Читать еще:  Что такое iac в двигателе

Кстати, в бензобаке каждой машины есть еще одно потенциальное искрящее устройство – указатель уровня топлива. И тем не менее, топливные баки не взрываются. Вторая проблема – низкие смазывающие свойства бензина, вязкость которого при +200 С вдвое меньше, чем у воды. Прокачиваемый насосом бензин свободно проходит через электродвигатель и одновременно охлаждает весь узел. Такое конструктивное решение позволило отказаться от подшипников качения: их заменили подшипники скольжения, смазкой для которых служит бензин. Низкую смазывающую способность этого вида топлива компенсировали высокой точностью изготовления деталей электронасоса.

По принципу действия электробензонасосы делятся на объемные и центробежные. Отличия в конструкциях касаются, в основном, их качающих узлов.

Работа насосов объемного типа основана на циклическом изменении объемов всасывающей и нагнетающей полостей. Например, у бензонасосов фирмы Bosch гидронагнетатель – роликовый. Он имеет диск с пятью прорезями, в каждой из которых находится цилиндрический ролик. Диск расположен на одной оси с электромотором, но смещен (эксцентричен) по отношению к обойме нагнетателя, внутри которой он вращается. Ролики играют роль подвижных уплотнений между секциями ротора и обоймой. При вращении каждая секция ротора за счет эксцентриcитета увеличивает свой объем в зоне забора топлива. Создается разрежение, которое способствует засасыванию бензина в насос. Дальнейшее вращение вызывает уменьшение объема (зона нагнетания топлива), и происходит выброс бензина через выпускное отверстие под давлением. Обратный клапан в выходном штуцере насоса препятствует сливу топлива из системы после выключения зажигания.

Принцип работы объемных насосов фирмы Pierburg аналогичен роликовым, только вместо дискового ротора в нагнетателе используются две шестерни – наружная и внутренняя.

Роликовые насосы способны развивать максимальное давление до 6-10 атм. шестеренчатые – до 4 атм.

Центробежные насосы делятся на турбинные и вихревые, а нагнетающим элементом у них служит крыльчатка с лопастями различной конфигурации. Если лопасти плоские – перед нами представитель турбинных насосов. Максимальное давление, развиваемое этими насосами, не превышает 4 атм. а КПД – 10-15%, однако они отличаются стабильным потоком и работают практически без пульсаций давления. Используются обычно в качестве первой ступени многоступенчатых насосных систем распределенного и центрального впрыска.

Вихревой насос имеет крыльчатку с выемками сферической формы – такая конструкция лопаток при вращении создает дополнительные завихрения жидкости. За один оборот крыльчатки одно и то же количество топлива под действием центробежной силы многократно отбрасывается от центра к периферии, в результате чего последовательно наращивается его кинетическая энергия. Вихревые насосы развивают давление в 4-9 раз выше по сравнению с турбинными, а их КПД составляет 30-45%. Такие насосы хороши для перекачки не только бензина, но и других маловязких легколетучих жидкостей – спирта, эфира и т.п. Однако при перекачке смесей с абразивными включениями, например, некачественного бензина, они быстро выходят из строя. От поломки не спасает даже сетчатый фильтр на входе впускного патрубка.

Основные характеристики любого бензонасоса – производительность и развиваемое давление (есть и другие – мощность, КПД, частота вращения вала насоса). Для гарантированной прокачки бензина через фильтр тонкой очистки бензонасос должен обеспечивать давление, в 1,3-2 раза большее необходимого рабочего давления в системе впрыска (2,5-5,5 атм.). Производительность насоса должна существенно превышать потребности двигателя даже на режимах максимальной мощности и, в зависимости от объема двигателя, составлять 1-2 л/мин. Независимо от режима работы мотора, бензонасос постоянно включен. В результате электродвигатель насоса потребляет от АКБ машины одинаковую мощность (порядка 60 Вт) и при неизменном числе оборотов перекачивает бензин. По сути, бензонасосу «безразлично», работает мотор на холостых оборотах или на максимальных – в любом случае нужная подача топлива в форсунки обеспечивается регулятором давления, а лишний бензин по «обратке» возвращается в бензобак.

Электробензонасосы могут устанавливаться как вне бензобака, так и внутри него. Соответственно, существует два их типа – наружный и внутренний. Наружные бензонасосы, часто называемые подвесными, крепятся под днищем автомобиля на резиновых «амортизаторах» и имеют защитный металлический картер. Такое расположение облегчает осмотр насоса, его диагностику, а при необходимости – замену.

Конструкция внутреннего, так называемого погружного бензонасоса включает в себя топливоотражающую камеру, обеспечивающую постоянство подачи топлива при движении автомобиля по прямой и в повороте, датчик уровня топлива и необходимые электрические и гидравлические соединения. Блок насоса имеет встроенный регулятор давления и сетчатый фильтр грубой очистки, устанавливаемый на входе нагнетательной секции.

Регулятор давления сбрасывает лишний бензин прямо в бак. При этом отпадает необходимость в наличии длинного трубопровода – «обратки», тянущейся через все днище автомобиля к двигателю. В случае отказа погружного бензонасоса вынуть его наружу можно только сняв бензобак, а это требует значительных временных затрат.

Электродвигатель бензонасоса при условии его качественного изготовления отказывает крайне редко. В первую очередь изнашиваются щетки, затем коллектор и т.д. Тем не менее, до полного износа этих деталей электромотор обычно «выхаживает» 150-200 тыс. км. Хуже обстоит дело с ресурсом нагнетательной секции насоса. А все потому, что «национальная» особенность нашего бензина (во многих случаях) – содержание в нем мельчайших механических примесей, которые выполняют функцию абразива. Они-то и становятся причиной ускоренного износа деталей нагнетающей секции. Поэтому насос выходит из строя уже после годовой-полуторагодовой эксплуатации автомобиля на некачественном бензине.

Описание

Используются комплектующие и материалы французской фирмы «EFFBE» и «DuPont».

Гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасоса от воздействия агрессивной окружающей среды

Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разряжение, обеспечивает быстрый запуск двигателя.

Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасоса.

бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40C до +50C;

работоспособность двигателя в соответствии с техническими условиями

Давление при нулевой подаче, (кгс/см2) — 0,27 — 0,35

при частоте врашения кулачкового вала 1800 об/мин

Разряжение, (кгс/см2) — 0,4

при частоте врашения кулачкового вала 1800 об/мин

Давление бензонасоса 406 двигатель

Редукционный клапан (регулятор давления топлива) представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.

Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.

При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт, и давление в системе питания поднимается.

Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.

Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.

Замена редукционного клапана

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять топливопровод двигателя.

4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя.

5. Установить новый клапан в обратном порядке.

Разберем эту операцию подробнее:

Сбрасываем давление топлива, для этого:

При выключенном зажигании снимаем крышку блока предохранителей и вынимаем предохранитель бензонасоса F9.

Запускаем двигатель и даем ему выработать бензин, находящийся в системе под давлением.

После того, как двигатель заглохнет, выключаем зажигание и устанавливаем предохранитель на место.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем топливную рампу, для этого:

Отсоединяем разъем регулятора холостого хода

Отверткой ослабляем хомут шланга подвода воздуха к корпусу дроссельного узла

Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой, ослабляем хомут подводящего шланга к рампе

Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector