Двигатель 16кл не набирает обороты

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Двигатель 16кл не набирает обороты

После мойки двигателя обозначилась проблема. Периодически при нажатии на газ машина не разгоняется, а наоборот — замедляется, т.е. двигатель не набирает обороты, сбрасывает до холостых. В основоном такое проявляется на 1 и 2 передачах.
Из-за чего может быть такое?

При нагрузке двигатель исправно работает на высоких оборотах, т.е. топлива достаточно. Были заменены топливные фильтры на насосе и тонкой очистки. Были заменены свечи (при этом выяснилось, что одна из катушек покрылась ржавчиной). Ничего не помогло.

Может быть дело в ДПДЗ?

Может быть дело в ДПДЗ?
Во, у меня тоже так было. Только собрался полмашины раскидать — пропало само. Грешу на бензин.

На третей скорости при «тапке в пол» машина очень медленно разгоняется, очень трудно обгонять :shok:

Заводится мгновенно, всякие лишние лампочки не светятся.
Холостой ход обычный, ненапрягает, стрелка тахометра неколеблется, при плавном отпускании сцепления можно тронутся и не заглохнуть, но чтобы без вибрации тронутся нужно маленько нажать газ.

Первая и вторая разгон хороший, быстрый. Вторую передачу кручу до 3-4 тысяч оборотов двигателя. При переключении на третью на 40-60км/ч, обороты падают до 1,5..2 т.об. При нажатии газа до упора , очень вялый разгон, стрелка тахометра 2т.об медлено растёт скорость, на 80км/ч начинает ехать бодрее, но там уже пора четвёртую включать. Там уже на газ реагирует лучше, но запаса не ощущается. Больше 120 км/ч не разгонял.

Читать еще: Бмв м54 двигатель сколько лошадей

Тросик газа смазал, двигается плавно без заеданий, свечи чистенькие.
Куда смотреть?

Двигатель 21114 1,6 8v
проехал 46 000 км

ТО 1,2,3 все пройдены, фильтры поменяны.
Компрессия проверена ровная.
Ощущение что мотор до 2500 оборотов вообще не тянет.

Двигатель 21114 1,6 8v
проехал 46 000 км

ТО 1,2,3 все пройдены, фильтры поменяны.
Компрессия проверена ровная.
Ощущение что мотор до 2500 оборотов вообще не тянет.
Muxin, ровная компрессия — это сколько?
Давление в рампе — норма?

Muxin, ровная компрессия — это сколько?
Давление в рампе — норма?

В сервисе смотрели сказали 13 13 13 13, в чём меряли незнаю, наверное кг/см2.

Давление в рампе немеряли, непонятно почему на второй передаче всё замечательно разгоняется, можно покрышки жечь с места, а на третей очень вяло. Расход бензина из рампы должен всё равно быть примерно одинаковый ?

Если бы был карбюратор то я бы описал такое поведение как неправильный угол зажигания, и для устранения повернул бы трамблёр на опережение. А здесь инжектор я в нём ничего не понимаю :blink:.

Muxin, компрессия нормальная. Метки то проверить можете?

Ремень ГРМ меняли на ТО-3, маловероятно что метки, а можно их посмотреть не снимая кожух ремня ГРМ, может хитрость какая есть ?

После ТО-3 скатались на машине в Крым, тупить начала после дневного пробега в 600км, когда домой ехал. И то я дефект заметил только в городе по трассе на 4-5 передаче ехал, с ходу обгон происходил нормально, ну и обороты двигателя были 3..4тысячи.

Ошибок в ЭБУ нету, может там таблицы какие адаптивные есть, от длительного пробега скорректировались, если скинуть клемму с аккумулятора, они сотрутся ? Заведётся после этого двигатель ? :crazy:

э. тут уже както такое было: молодой человек вместо 3-ей 5-ю втыкал. Ну прям один в один симптомы.

Непугайте меня так, хотя глюки с втыканием передач есть :love:
Счас пойду покатаюсь вдруг правда :blink:

Такому надо памятник поставить. э-хе-хе-хе.

дальше флуд:
лет8 назад у меня не было машины, катался на разных машинах друзей, родственников, и вот однажды дядя купил 4-ку новую, ну в общем взял я её для своих нужд, день поездил, как-то мне не очень понравилась эта новая машинка, то тянет то не тянет. в обще рассказал при возвращении дяде, он так странно посмотрел на меня прокатился говорит все в порядке, потом подумал и говорит — может ты 5-ю после 2-ой включал, а я — а тут еще есть 5-я. занавес..

У меня Калина с Е-Газом пробег уже 18000. не едит вообще никак. Как будто за ж..пу камаз прицепили. При этом диагностику не видит. ДМРВ пробывал менял ничего все также. Не знаю что с ней делать.

Добавлено через 15 минут
Да и ещё забыл написать приразгоне на 4 и 5 передаче нажимаешь педаль газа она разгоняться вообще не хочет и при этом еще и греется до 100 градусов гдето,начинаешь отпускать педаль газа она начинает ехать и температура снижается до 90. И это даже зимой.

Для начала надо «перешивать». Калин с Е-газом у меня пока не было, а вот на ниве с е-газом клиент был. Я ему перешил, он уехал. Через минут 20 позвонил сказать спасибо. Говорит, как будто другой двигатель поставил.

1.4, универсал, зимняя резина мишлен икс айс-2. сегодня 170 по трассе на прямой(уперся в какой-то ино-рыдван). на летней лучше набирает. 4 передача подхватывает более менее после 90 кмч. 5 передачи от 100 до 120 разгоняется медленнее чем 120-140. вообще 100 кмч на 5 передаче не езда. просто передвижение

Такая же система 165 км/час едет на стоковой каме легко, больше газ не жму.
и вообще по опыту6 когда разгоняешься передачу на 1 меньше надо включать и раскручивать до 4000-4500 тогда и прирост скорости идет хороший

Проверь спидометр по навигатору! у меня 155 на спидометре 141 в реальности. а на 90 разница 3 км!

Я свою на 20000км разгонял до180 кмч, потом посмотрел по навигатору 170, а бортовик показал 171. Короче Калинка себе льстит.

Вообщем проблема такая машина по трассе больше 140 не идет, гашетка в пол..мах 140.

привет! машина 1,6 8кл- до 120 разгоняется еще нормально, но потом просто очень туго! я разгонял ее до 130 по прямой- при этом ,как в самолете сижу( ощущения после пассата и мерса ) машина батина- пробег только 10тыщ- меняли только масло в движке и все
Подскажите куда копать и подскажите шнурок какой нужен для диагностики авто и где купить?

Напомню.
Максимальная скорость достигается на 4й передаче , экономичность на 5й.
Ну и мерсом/пассатом/маздой6/марком2 она никогда не будет.Масса не та.

я когда купил также было, больше 130 не смог разогнать.Прошил комп за 1500р(у оф. диллеров но неофициально) гружёная 150 легко ) .Побежала бы и больше но вообще более 140 км/ч не езжу. На 111-й тоже до 150 разгонялся максимум

такие же ощущения были когда сел на универсал 1,6 8V c 9-ки инжекторной (которая легко разгонялась и до 170, дальше страшно). Я отнес это к особенности данного мотора и задушена по нормам токсичности наверное. 16V повеселее крутится, но тоже не совсем то, наверное надо от евро уходить.

Можно поподробней про прошивку? это типа чип-тюнинг или я ошибаюсь? и как эта процедура точно называется и как она влияет на ресурс двигателя?

Да. В формулировках я не силён, постараюсь объяснить своими словами из того что понял.
1. На стандартной 8-клапанной калине отсечка на 5000об/минуту, мне её сдвинули до 7000.
2. Какая-то корректировка топлива. Например в стоке происходит через допустим 100 миллисекунд, после прошивки через 50. Вот, всё что понял, но разница ощутима!
На ресурс двигателя думаю особо не повлияет, хоть и отсечка на 7000 я в принципе более 5000 никогда не крутил и то на динамичных обгонах 5000 по трассе довольно редко на 3-й передаче. В городе 2-3 тыс. оборотов в минуту, за городом 3-4. Также ездил и до прошивки, просто машина меньше тупит при разгоне и легче набирает обороты. Но с гарантии машину сразу снимут, мне пофиг было, покупал с пробегом,сейчас пробег уже 85000 с копейками )

Добавлено через 9 минут
Впечатление будто ездил до прошивки всегда на гружёной машине, а сейчас её облегчили )))

пробег только 10тыщ Есчё раскатится,мал пробег,

Добавлено через 50 секунд
машина батина А куда ему спешить то

Добавлено через 9 минут
до 120 разгоняется еще нормально Батьку достаточно,просто он я думаю больше 100 не едет,и контроллер привык к этому режиму.Снимай клемму с акума на 10 мин,потом на место,поверни ключ зажигания на тест датчиков(последнее положение перед пуском)тож 10 мин ждём,потом пуск и гоним до отсечки на всех до 4 передачи.Авто преобразится.Клемму снимать на прогретом авто,и в тёплом гараже при плюсовой температуре,иначе всё свалится в аварийный режим работы ДВС.

Добавлено через 8 минут
ресурс двигателя? Зависит в большей степени от качества масла залитого в него,и от прокладки между рулём и креслом.

Добавлено через 4 минуты
Есчё раскатится,мал пробег,

Добавлено через 50 секунд
А куда ему спешить то

Добавлено через 9 минут
Батьку достаточно,просто он я думаю больше 100 не едет,и контроллер привык к этому режиму.Снимай клемму с акума на 10 мин,потом на место,поверни ключ зажигания на тест датчиков(последнее положение перед пуском)тож 10 мин ждём,потом пуск и гоним до отсечки на всех до 4 передачи.Авто преобразится.Клемму снимать на прогретом авто,и в тёплом гараже при плюсовой температуре,иначе всё свалится в аварийный режим работы ДВС.

Добавлено через 8 минут
Зависит в большей степени от качества масла залитого в него,и от прокладки между рулём и креслом.

ну в последнее время по трассе он и 120 едет и больше ему может ему и не нужно, но при разгоне и обгоне на 80-100км/ч машина туповата.

Тупит при разгоне ВАЗ-21102, 2001 г

6 октября 2012, 18:53 #26

Алексей 2009, 6 октября 2012, 18:38, #23

, а лучше вообще поставь дроссельный узел с исправного авто и покатайся.

там на дросиле надо протачить дырку или углубление?

6 октября 2012, 19:07 #27

LADA110, 6 октября 2012, 18:53, #26

там на дросиле надо протачить дырку или углубление?

Забудь раз у тебя 211 двигатель, просто тупо махни свой дроссельный узел на узел с любого исправного ВАЗ с двигателем 2111 и покатайся, если все ОК, выкинешь свой и купишь новый.

6 октября 2012, 19:24 #28

феликс, 6 октября 2012, 18:26, #21

Значит проблемка где то в дроссельном узле. Может датчик не правильно установил.

Читать еще: Ацв двигатель что это

а почему тогда заводится долго на горячую.

6 октября 2012, 19:29 #29

LADA110, 6 октября 2012, 19:24, #28

а почему тогда заводится долго на горячую.

Если приклинивает заслонка, значит воздух не поступает, срабатывает датчик холостого хода не правильно и идёт колуёб, который контролёр не просекает как то так наверное.

6 октября 2012, 19:31 #30

Когда устраниш проблему отпишись в чём причина, опыт сын ошибок трудных, возьмём на заметку себе.

6 октября 2012, 20:28 #31

LADA110, 6 октября 2012, 19:24, #28

а почему тогда заводится долго на горячую.

Может быть и такая ситуация заслонка не вернулась в исходное положение (тем более пишешь, что педаль «газа» становится тяжелой), а при 75% открытой дроссельной заслонке в режиме запуска контроллер просто перейдет в режим продувки без подачи топлива, или остается приоткрытой, тогда тупо не хватает бензина для поступившего объема воздуха (можно посмотреть концевой контакт на дроссельном узле на предмет замыкания при полностью отпущенной педали «газа»).

Республика Дагестан г.Хасавюрт

6 октября 2012, 20:48 #32

проверяй ДТОЖ-датчик температуры .. при нагретом двигателе когда уже плохо заводиться на нагретом : 1) проверяй давления на рампе (бывает на холодном бензонасос дает давления а когда нагревается насос расширяется и давления падает) 2) если давления в порядке то нагретом вытащи штекер от ДТОЖ на термостате и подключай к другому ДТОЖ и подержи просто и попробуй завести если заводиться значить проблема в датчике .. если нет то датчик коленвала..пробуй 🙂

7 октября 2012, 00:05 #33

master05, 6 октября 2012, 20:48, #32

спасибо вам всем большее. изза датчика тампературного было, сейчас прет только на газ успевай нажимать)))

8 октября 2012, 14:09 #34

а у меня подобная проблема. Подскажите, пожалуйста. В общем на холодный двигатель вообще отказывается разгоняться пока не прогреется до первого деления температуры (50 град). Я понимаю, что может мало прогреваю (с утра перед отъездом на работу около 3 мин), но ведь и холодов-то еще нет. Вот сейчас как холодает это начинает проявляться все больше. В общем еле с места трогаюсь, тк обороты не набирает. Газ в пол жму только тогда через 5 примерно секунд начинает ехать. Потом так же на второй передаче, чуть лучше на 3. Вся эта фигня до тех пор пока не прогреется. Недавно загорелась лампочка chek engine. Я скинул клемы от аккума и все исчезло и больше не загоралось. Может он не просто так загорелся из-за глюка (с другой стороны я так понимаю она должна была загореться и после скидывания клем, если ошибка действительно была). Из друзей предположили, что какой-то датчик может быть. Может датчик температуры?

да, машина ваз 21102 2003г

Республика Дагестан г.Хасавюрт

8 октября 2012, 20:16 #35

какой мотор там стоит и какой пробег? на холостом та как заводиться , как работает мотор на холостом ходу . и какие обслуживания авто делал за последнее время .

СВЕЧИ, БЕНЗОФИЛЬТРЫ, ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ?

14 октября 2012, 09:14 #36

двигатель 1,5 8-ми клапанный. Пробег почти 140 тыс (не знаю насколько реальна цифра, если я за 2 месяца уже проехал 3 тыс). Заводится она отлично, на холостом стабильно работает, 1,5 тыс оборотов держит. Никогда не глохла сама по себе. Воздушный фильтр там новый, свечи поменял. Вот про бензофильтр ничего сказать не могу. Возил на диагностику, но что-то мне не очень понравился тон мастера. Он там смотрел на компьютере и сказал, что все похоже на датчик массового расхода. Может это пальцем в небо. Он дорогой, ща купи и не поможет. В другом сервисе ради интереса спросил и мне там сказали, что датчик не может быть при таких симптомах, мол привози на диагностику так не скажешь (может просто свои коммерческие ходы). И вот в общем я не знаю что делать. На холодную не едет вообще. А прогревается и даже мне кажется на горячую она сейчас едет не так как раньше, слабо разгоняется

пос. Разведчик Кемеровская обл

14 октября 2012, 10:26 #37

clubnight, 14 октября 2012, 09:14, #36

расход какой, обороты не плавают, свечи когда менялись вместе с проводами, катализатор есть, газ электронный?

14 октября 2012, 10:39 #38

Может температурный датчик даёт не правильную инфу.

14 октября 2012, 11:11 #39

Расход по городу около 10, по трассе — около 6. Свечи без проводов менялись, но с ними вроде проблем нет, искр нет никаких. Обороты стабильно держатся. Вот я читал есть 2 варианта плохого разгона машины:

1) обороты растут и она не едет

2) или же и машина не едет, и обороты не растут

вот у меня второй случай. Пробовал отключить ДМРВ и она вообще не захотела ехать. Точнее принцип остался тот же, только симптомы еще более явные. Намного дальше и намного туже соображает, что надо ехать. Обороты на холостом при отключенном датчике выросли почти до 2 тыс., стала громче реветь, чек энжен загорелась. Видимо это все дело не в ДМРВ.

вот вроде ж не так много вариантов причин ее отказа ехать и еще меньше серьезных вариантов (такие как не накачанные шины, плохой бензин (с разных заправок заправлялся, проблема осталась), какой-нибудь зажим колодок или тп даже не рассматриваю, с этим нет проблем). Остаются либо какие-то датчики, либо засорение чего-либо (такие как засорение форсунок или сетки бензонасоса). Больше даже не знаю что. Компрессию померить может

насчет температурного датчика. Скорее всего он в норме. Потому как проверяли чисто практичным путем (не знаю, может он не дает никаких оснований думать правильно). Прогревали машину, на 90 градусах включается вентилятор. Через пару минут отключается и температура на убыль пошла. Больше 90 не поднималась температура в работе. Да и до 90 практически не доходит, рядом

14 октября 2012, 11:13 #40

Ставлю на форсунки.

14 октября 2012, 11:28 #41

кстати еще. Вдруг связано как-то со всем этим происходящим. Стабильно-периодически заводится не с первого раза. Объясню: примерно через каждые 20-30 раз пуска двигателя он запускается не с первого раза. 20-30 раз завелась отлично. Потом на 21-31 раз она как будто захлебываясь, но пытаясь из последних сил завестись все равно глохнет. Со второго раза заводится. И потом еще без проблем 20-30 раз (может больше) тоже без проблем заводится, а потом снова с первого раза не пошла

14 октября 2012, 12:24 #42

Давление в рампе померь. ДПДЗ попробуй заменить (только не забывай при замене отключать АКБ).

14 октября 2012, 17:20 #43

поменял фильтр топливный и сеточку на бензонасосе. Пока рано о чем-то говорить, тк на улице не очень холодно о стояла она мало, поэтому пока и едет хорошо, хотя кто знает, может помогло, но думаю вряд ли. В любом случае с утра с точностью смогу сказать помогло или нет. Все равно лишним не будет и заодно количество вариантов проблемы сократится)

30 октября 2012, 09:03 #44

мда, прошло столько времени и я думал проблема отступила, а оказывается она накрыла с новой силой. Теперь с места с первой (например, со светофора) трогаюсь и обороты не то что не растут, они вообще падают. Машина захлебывается, подергивается, газ в пол и она начинает потихоньку соображать, но разгоняется все равно слабо, потом может как будто пробить что-то и разгоняться быстрее, потом снова как будто кто-то сзади держит и только газ в пол заставляет ее двигаться. И сервисы эти блин. Приедешь, посмотрят скажут норм. И что тогда делать. Или скажут вот как мне: все похоже на то, что это ДМРВ. А я его отсоединял и лучше не стало. Впалишь 2 к вникуда и сиди ни с чем. Может бензонасос. Я уже не знаю

пос. Разведчик Кемеровская обл

30 октября 2012, 09:11 #45

не знаю, мож поможет, попробуй поменять мозг, возьми с заведомо рабочей машины и подключи вместо своего. у моего знакомого была хрень с е-газом, оказалось в мозгах глюкнуло и он стал работать как евро 10 блин, перепрошили и теперь гоняет

30 октября 2012, 10:22 #46

да я вот тоже думаю может прошивка. Жду мастера (какого-то хорошего посоветовали) к выходным, повезу (

2 ноября 2012, 19:59 #47

двигатель запускается нормально, на холостых работает хорошо .дергается при разгоне и тупит .сегодня завел прогрел до 50 газ в пол а обороты 2000-3000-2000-3000 что случилось ума не дам. помогите советом.

23 ноября 2012, 12:47 #48

жоrа777, 2 ноября 2012, 19:59, #47

возможно насос. Я решил свою проблему. Померил давление в рампе — не более 2 атм даже при нажатии на газ. Насос заменил — как новая

12 января 2013, 23:26 #49

жоrа777, 2 ноября 2012, 19:59, #47

Читать еще: Двигатель газует как на подсосе

Была подобная проблема, был виноват ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки). Скинь разъем от датчика и попробуй без него. Холостые будут около 2 тыс. Блок управления будет ориентироваться на сигнал ДМРВ, посмотри что получиться, если попрет меняй. Так же можно проверить и ДМРВ, путем его отключения. Тогда мозги ориентируются на показания ДПДЗ. Проверял на своей 11, в итоге поменял датчик положения заслонки. Насчет давления в рампе, тоже вполне возможно.

23 января 2013, 13:51 #50

здравствуйте помогите пожалуйста у меня ваз2110 1999 года инжектор аккумулятор сдох а братишка таскал на троссу хотел завести потом загляну и е. масла в коробки вообще нет поменял стартер замок зажигания(замок старый раасыпался стартер сжог)пытался завести но стартер крутит бензанасос работает. машина не заводиться потом характерный стук в движке несколько раз и после стука стартер крутит но машина уже слышно по звуку не заводиться. пытался с толкача такая же фигня не заводиться подскажите пожалуйста что может быть такое?заранее спасибо за помощь

Не тянет двигатель, где искать причины

В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.

То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.

Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Нередко падение тяги сопровождается дополнительными симптомами – появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может глохнуть на каком-то из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и «плавают».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.

Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

Нарушения теплового зазора клапанов.
Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
Залегания колец.
Предельного износа ЦПГ.
Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
Падение производительности топливного насоса из-за износа;
Загрязненность фильтра тонкой очистки;
Неисправность регулятора давления топливной рампы;
Засоренность форсунок;
Загрязнение топливного фильтра;
Подсос воздуха в коллекторе.

В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.

Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.

Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.

Система зажигания и отвода выхлопных газов

Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:

Свечи;
Провода высокого напряжения;
Модуль зажигания.

Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.

В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.

Соты элемента имеют небольшое сечение, поэтому достаточно быстро закупориваются, что и приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.

Основные причины с двигателями других авто

Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.

Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:

Неисправностей катушек зажигания;
Потерь в высоковольтных проводах;
Неработающих свечей;
Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.

Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

Износа крышки трамблера;
Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
Слабой пропускной способности выхлопной системы;
Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
Поврежденных датчиков инжектора.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если не тянет дизель

Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.

В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.

Не стоит забывать и о:

забитых фильтрах;
слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
поврежденной плунжерной паре;
Закоксовке распылителей форсунок.

А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.

В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.

К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.

Иные причины

Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.

К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.

В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.

Так, вот если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.

Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.

Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.