Двигатель 24д давление масла

Давление масла

Андрей П.: Так как 24 ка у меня впервые и не очень свежая.. скорее даже — очень не свежая ). то я хотел бы задать следующий вопрос. На холостом ходе при температуре окр воздуха +20 и температуре двигателя 85, как ведет себя лампа аварийного давления масла? У меня вот если низкие обороты прям горит (тахометра нет увы незнаю на каких). чуть подкрутишь их уже промаргивает. А если ехать то все нормально гдето 2 атмосферы. Причем когда завожусь с утра давление держитсяв районе 4 . частота вращения — холотой ход. Масло 15в40 минералка лукоил. Двигатель 24Д.

Kir: Да нормально все, не парься. Страшно если на ходу лампа горит. Масло давно залил? Вообщето лукойл здесь не в почете.

Андрей К.: Действительно, главное что бы в дороге не горела лампочка. На счёт масла: попробуй залить что-нибудь из хорошего импортного, например ESSO — отзывы о нём самые положительные (однако брать надо в известном магазине, что бы не нарваться на подделку).

Kir: Дата: 02.01.2006 22:53 От кого: Чёрный Лекарь Заголовок: Давление в двигателе. Сайт: — как поднять давление без капиталки? и сколько стоит капиталка и где лучше делать. —————————————————————————————- Дата: 03.01.2006 16:59 От кого: Дмитрий(Шатун) Заголовок: Re: Давление в двигателе. Сайт: — Никак. Падение давление это либо износ маслонасоса, либо износ вкладышей. Если маслонасос можно поменять без снятия двигателя и капиталки, то в случае вкладышей — придётся капиталить. А капиталить можно и самому, только договориться в ТМП, чтобы промерили коленвал и в случае чего — прошлифовали. Заодно и поршневую можно поменять, и от накипи/гудрона блок почистить. Лично у меня на всё про всё (т.е. только блок родной остался, коленвал и распредвал, даже голову поменял) ушло около 10000.

Master General: Во первых надо проверить не разжижается ли масло бензином. Часто по убитой диафрагме бензонасоса течет бензин в картер. От этого может не только давление упасть но и машина плохо ехать будет. Бензин интенсивно испаряясь в картере по системе вентиляции попадает в впускной коллектор и переобагащает смесь. Симптомы: машина хорошо тянет на холодною, а спрогревом тяга падает, обороты холостого хода тоже падают и плохо поддаются регулировке, на холостых двигатель сильно трясет, также свечи становятся черные при езде на скоростях до 60-70 км/час. Давление поднять можно применив более густое масло. У нас на Украине в Закарпатье летом температура воздуха легко до +35 доходит и мне летом рекомендовали применять масло 20W50. Движок у меня капиталеный правда. Давление постоянно 3-4 атмосферы (проверено вкручивающимся вместо датчика манометром). Правда лучше откапиталить движок, и тяги прибавится, и шум уменьшится и расход и экология лучше будет.

Alexx: В начале августа перекидывал движок (4021). При разборке двигателя смотрел состояние маслонасоса — перепускной клапан в порядке, блестит и не заедает. Сразу после ремонта, на первой сотне километров давление масла безобразно дрыгалось почти по всей шкале показометра, лампа аварийного давления не загоралась — вроде как нормальная ситуация. Через некоторое время давление выровнялось около 5-5.5 на холодном и 4-4.5 на прогретом двигателе. По-моему многовато, раньше была 2. Масло ТНК 10W40. Или всё нормально и забить?

karlson: главное чтоб не меньше)))))))))))))

dmitry: Нормальное давление. Насос перебирал? И всё-таки надо-бы ручным монометром проверить, т.к. судя по тому что оно «дрыгалось» могло перекоротить датчик (там резистор проволочный, у него витки могли спечся), а из-за этого и давление нелинейно показывает.

Alexx: dmitry пишет: Нормальное давление. Насос перебирал?. //В насосе под крышкой была самодельная картонная прокладка, пощупал люфт шестерней и выкинул её нафиг. Люфт практически пропал. крутилось всё легко И всё-таки надо-бы ручным монометром проверить, т.к. судя по тому что оно «дрыгалось» могло перекоротить датчик (там резистор проволочный, у него витки могли спечся), а из-за этого и давление нелинейно показывает. //Про дерганье давления — мне народ прояснил — что такое будет, пока новые вкладыши чуть не приработаются. А датчик — да, он стукнутый изначально, может и глючный, но его вообще не трогали. Щас подумал — а пожалуй заменю нафиг. Просто хочу знать про текущие условия работы движка

алексей: вообщем я заметил на холодно при прогреве двигателя давление масла норм ну стоит прогреться градусов я так думаю к 60 как оно около деления с начало белой и так и держится если газу дать то стрелка поднимается чуть чуть масло залито 10w30 минералка

volgist: У меня такая же проблема. на хорошо прогретой машине при холостом ходу давление масла падает. хотя масло даже немного выше уровня налито. мне сказали были что это старое масло может быть, но я менял его этим летом.

алексей: вот и у меня также тоже чуть выше налил случайно а давление в жопе вам замечание. Master General.

МОРО: У меня, если мне память не изменяет, летом давление масла на прогретом двигле было при ХХ было почти что нулевое. И стоило прибавить газу, как стрелка начинала подниматься. Вроде так и должно быть. Поправьте если вру.

Master General: Решения два: 1. Масло вязкостью 20W50. 2. Капремонт двигателя.

Master General: МОРО не должно быть почти 0.

MacIn: Масло 10W40, норм. В жару на ХХ мигает лампа. Это нормально согласно мануала. Master General 0,8-0,9 тогда лампочка срабатывает — нормально в жару.

WheelNuts: Если лампочка не мигает, а стрелка показывает маленькое давление — возможно проблема в датчике или в приборе.

Master General: А лампочка может быть и перегоревшая. В таких случаех механическим манометром меряется контрольное давление.

алексей: не лампочка работает сам проверял

volgist: так что значит это нормально.

vakmurka: для уверенности попробуй поменять датчик давления масла, благо это делать элементарно. у меня тоже были подозрения, поменял датчик и оказалось что все ОК.

kapitan_katalkin: Прошу выслушать и моё скромное мнение. 24Д и 402 — движки были разработаны весьма давно, в те времена полусинтетики в нашей стране не знали. У меня таже проблема что и у большинства выскаживающихся сдесь — это минимально допустимое давление на холостых оборотах при прогретом движке.После «капиталки» использую масло Shell Helix 10W40 (полусинтетика)Движок пробежал около 15 тысяч. Выход из этой ситуации я вижу следующий. 1) Использовать минералку (что считаю НЕ очень целесообразно) 2) поставить радиатор для масла. Как только будет свободное время, попробую сбацать второй вариант. Благо стоит это не дорого. Как сделаю, оценю и собственно отпишу. Эти строки пишу тем, у кого заведомо все с движком нормально, т.е маслонасос исправен, кольца маслосъемные живые, датчик давления масла исправен и тд..

volgist: я обнаружил у себя проблему! как я писал что на холостом ходу на холодном двиготеле давление нормально а на прогретом оно почти 0. когда еду то всё нормально( примерно 2 )! + ещё масло сильно перелито! (менял год назад но ездил очень мало + масло в гараже стояло уже очень давно( низнаю портится ли масло со временем (в банке) ему гдето лет 7) и + у меня на масляной крышке с внутреннеё стороны какаято пенка образуется(знаю что это плохо а как и почему так получается не знаю) лампочки ни какие не горат что давление маленькое (надо проверить не перегорела ли) и + масло какоето зеленоватое стало! масло минеральное

Master General: volgist пишет: ) лампочки ни какие не горат что давление маленькое проверка лампочки при включении зажигании перед пуском двигателя. Пенка это эмульсия из масла и воды (вода в масляной системе). Хотя иногда быват от передоза масла. Старое масло в САД! Нефакт что оно вообще для Волгодвигателя (при низком давлении лить Master General пишет: У нас на Украине в Закарпатье летом температура воздуха легко до +35 доходит и мне летом рекомендовали применять масло 20W50. ). это общая рекомендация спасает уже подизношенные двигатели. Удачи

volgist: Master General пишет: проверка лампочки при включении зажигании перед пуском двигателя. а долго надо ждать, у меня ничего не горит

Master General: Лампа должна загораться моментально при включении зажигания и гаснуть при повышении давления после запуска двигателя.

Zart: Насколько я помню 402е двигатели склонны к низкому давлению масла на холостых оборотах, помаргиание лампочки для них нормальное явление.

MIXER1: не раз слышал о том, что у Газ-24 — система смазки, а точнее давление масла — «больное» место. У меня давление держитсячуть больше 2 в установившемся режиме, при повышении оборотов (разгон, прогрев на «подсосе») растет до 3,5. Масло 10W-40, думаю дело в этом, т.к. чем выше температура, тем гуще нужно масло лить! Однако густым маслом можно другую проблему нажить — езжу на газе и зажигание отрегулировано под газ, на бензине заводится тяжело, с густым маслом заводится будет еще хуже! Вывод один — не бывает всесезонных масел : летом нужно густое, зимой текучее.

volgist: Master General пишет: Лампа должна загораться моментально при включении зажигания и гаснуть при повышении давления после запуска двигателя. а если не загорается то надо всё разбирать и менять лампочку. сколько я помню лампочка у меня никогда не горела! а может быть проблема с проаводкой.

dmitry: volgist пишет: проблема с проаводкой. Возьмите лампочку на 12 вольт, один конец прицепите на + аккумулятора, а второй — на аварийный датчик давления масла. При включёном зажигании лампочка должна гореть, а при работе мотора на ХХ — чуть помаргивать(допустимо), или гаснуть совсем.

Читать еще: Шумно работает двигатель дэу нексия

Master General: volgist пишет: лампочка у меня никогда не горела! Скорее всего проблема с датчиком или проводкой!

ЛёхаМобиль: volgist вполне может лампочка не контачить, у меня в последнее время тоже иногда горит иногда не горит. Плохой контакт между патроном лампочки и платой приборки.

volgist: dmitry пишет: Возьмите лампочку на 12 вольт, один конец прицепите на + аккумулятора, а второй — на аварийный датчик давления масла. а куда именно к датчиу чику ждавления,?

dmitry: volgist пишет: а куда именно к датчиу чику ждавления,? Нужно цепляться к мелнькой пипке, типа гайки, с пластмассовым изолятором и болтиком — это аварийный датчик, вкручен до фильтра(конкретно где — не помню). К этой штуке должен идти зелёный провод. Большая цилиндрическая фиговина, вкрученная в стакан фильтра — это датчик для показометра, туда цепляться не надо. К ней идёт красный провод.

dmitry: Kir пишет: Дата: 03.01.2006 16:59 От кого: Дмитрий(Шатун) Заголовок: Re: Давление в двигателе. Это писал Я!

вадимыч: собрал я сегодня свой аппарат,поменял свечи,катушку,провода,выставил более-менее зажигание,измерил компрессию 9-9,5 бар в каждом(двиг 24Д),запустил-работает!покрутил ещё немного в карбе,как мотор нагрелся-на холостых загорелась лампа давления масла,даю газу-давление поднимается,а лампа гаснет-логично! но машина дымит(синевато-серым) и воняет как зараза,как чаду дашь-так вообще туман!машина стояла лет 7-8,иногда двигун заводили,чтобы не закис. у кого есть какие-нибудь идеи по дыму?

Михастарр: Когда в выпускной тракт моей машины попало пару литров тосола, и после починки мотора я завел его, дым был замечательно густой и вонючий и дымил долго, я думал отверстие было заварено плохо и тосол все еще подтекает в выпуск, но уровень тосола не уменьшался, и в итоге дым кончился я опасался приезда пожарных, но обошлось.

Ilshat: . и дым Отечества нам сладок и приятен. : ОЖ в Германии сладкий на вкус?

вадимыч: я тоже надеюсь,что дым кончится,но сначало маслице поменяю,а фильтра промывать придёться,так как их тут нема!

kapitan_katalkin: а у меня даже после полной переборки двигла, давление все-равно выше половины деления шкалы не поднимается. но лампа никогда не загорается, как было до переборки.

mess: Это из Библии Волговода Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля должно быть в пределах 2-4 кгс/см2. Следует иметь в виду, что непрогретый двигатель не должен работать с большой частотой вращения, так как холодное масло из-за большой вязкости медленно и в недостаточном количестве поступает на рабочие поверхности, что вызывает усиленный износ двигателя. Рекомендуется после пуска двигателя до его прогрева (определяется по указателю температуры воды) двигаться на автомобиле с умеренной скоростью. В жаркую летнюю погоду при горячем двигателе давление масла может уменьшиться до 1,5 кгс/см2. Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 1 кгс/см2 и при малой частоте вращения холостого хода ниже 0,5 кгс/см2 свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного вала. Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих случаях должна быть прекращена. Это от меня Масло вязкостью 20W50 мало что решает по собственному опыту, у меня с любым маслом если очень жарко за бортом при хорошо прогретом двигателе на холостых лампочка горит при минимальном нажатии на педаль газа лампочка гаснет, холостые у меня стоят как по мануалу написано 600 Далее установка маслянного радиатора не решит проблемму горения лампочки более того давление будет ёщё ниже на ходу а на холостых он перекыт клапаном

История и особенности двигателей ЗМЗ

Двигатель ГАЗ-24
Выносливость моторов ЗМЗ-24
Характерные болезни двигателя ГАЗ 24
Ремонт двигателя ГАЗ-24
Двигатель ЗМЗ-402

Двигатель ГАЗ-24

Заволжский двигатель для «Волги» выпускался в двух вариантах – ЗМЗ-2401 и ЗМЗ-24Д. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) между собой имели одно отличие – мотор ЗМЗ-2401 эксплуатировался на бензине А-76, а движок ЗМЗ-24Д предназначался для работы на высокооктановом 93-м бензине.

Двигатели моделей «24» и «21» очень похожи между собой конструктивно, у обоих 4-цилиндровых силовых агрегатов имеется:

алюминиевый блок и головка блока цилиндров;
восемь клапанов;
нижнее расположение распредвала;
«холодная» посадка гильз цилиндров;
ось коромысел и восемь алюминиевых штанг;
шестеренчатый газораспределительный механизм.

Но двигатель ГАЗ-24 имеет уже более совершенную конструкцию:

гильзы цилиндров сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21 – они легче запрессовываются и выпрессовываются, лучше охлаждаются в водяной рубашке блока цилиндров;
привод масляного насоса – не «перо», а шестигранник, и гораздо легче устанавливается;
плоскость поддона двигателя, прилегающего к блоку, прямая, за счет этого масло подтекает с картера двигателя значительно меньше.

За счет увеличенных размеров тарелок клапанов ДВС ГАЗ-24 более мощный, чем ГАЗ-21. Моторы 24Д и 2401 имеют почти абсолютно одинаковую конструкцию, разница заключается в следующем:

головка блока цилиндров у ДВС 2401 выше на 4 мм, движок дефорсирован за счет увеличенных камер сгорания в цилиндрах;
мотор 2401 имеет штанги на 4 мм длиннее.

Выносливость моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 Волга отличается завидной выносливостью – несмотря на все конструктивные недоработки, мотор может терпеть многие «издевательства» со стороны водителей. В 70-80-е годы прошлого столетия «двадцать четверками» оснащались таксопарки, и многие таксисты своих машин не жалели, стараясь выжать из «железного коня» все, чтобы заработать деньги. А издевались таксисты над движком, как только могли:

заливали в картер первое попавшееся масло (М-8, «камазовское», автол), часто смешивая различные сорта;
забывали проверять уровень масло в двигателе;
перегревали мотор, лишь бы только доехать;
гоняли на предельных скоростях.

Можно привести примеры необычайной выносливости ЗМЗ-24:

в таксопарке разбирался двигатель, в который заливали первое попавшееся масло, при снятии поддона ДВС мотористы увидели интересную картину – вокруг маслонасоса были сгустки жижи, похожей на солидол. Масло свернулось и превратилось в кашу, под клапанной крышкой на головке блока наблюдалась такая же картина. Самое удивительное – таксист приехал на ремонт только потому, что уже было пора ремонтировать двигатель, а движок даже не застучал.
ремонт производился в гаражных условиях – пробило прокладку головки блока, но у водителя хватало денег только на саму прокладку. Тосол в достаточно большом количестве попал в поддон двигателя, при запуске мотора после замены ПГБЦ масло стало белым, превратилось в эмульсию. Ничего не оставалось делать, как отправиться в рейс на эмульсии. Поначалу мотор рычал на коренных подшипниках, но через пару сотен километров охлаждающая жидкость в поддоне полностью испарилось, масло потемнело до нормального состояния, и двигатель заработал, как ни в чем не бывало.

Характерные болезни двигателя ГАЗ 24

При всей своей выносливости мотор ЗМЗ-24 периодически требует ремонта, есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. В «двадцать четвертом» моторе наблюдаются конструктивные недоработки, и даже если автомобиль эксплуатировать бережно и соблюдать регламент ТО, эти недостатки будут выплывать. Чаще всего можно наблюдать:

течь масла с заднего сальника, она бывает даже на новом ДВС. Сзади на коленчатом валу в качестве сальника устанавливается сальниковая набивка, и масло течет на ее стыках (набивка состоит из двух половинок). Если стыки промазать качественным маслостойким герметиком, течь исчезнет;
повышенный расход масла, даже если оно нигде не течет, и двигатель при этом не дымит. Если мотор совершенно новый, разбирать его торопиться не следует – расход масла может уменьшиться после обкатки, через 10-15 тысяч километров пробега. Есть случаи, когда ДВС прекращал расходовать масло через 50 тыс. км и после этого еще прослужил 200 тыс. км.

Беда случилась, если в головке блока цилиндров ГАЗ-24 из-под клапана выпадало седло. Безусловно, двигатель перегревать нельзя, но этот дефект происходил не из-за перегрева – на заводе слабо запрессовывали седла. При возникновении такой неисправности седло клапаном дробилось на кусочки, и осколки разлетелись по всему мотору. После этого приходилось менять поршневую группу, головку блока, тщательно прочищать коллектор и карбюратор.

К сожалению, на Заволжском моторном заводе допускалось много брака, от качества сборки и самих деталей зависел ресурс ДВС. Если мотор попадался качественный, а хозяин машины следил за состоянием двигателя, силовой агрегат мог прослужить без ремонта 250-280 тыс. км, известны случаи пробега без капремонта ЗМЗ-24 до 380 тыс. км.

Ремонт двигателя ГАЗ-24

Двигатель ЗМЗ-24 нуждается в капитальном ремонте, если:

увеличился расход масла через поршневые кольца;
уменьшилось давление масла в масляной системе;
появился стук в кривошипно-шатунном механизме;
мотор стал регулярно перегреваться.

Во время капитального ремонта замене подлежат следующие детали:

все прокладки и сальники;
поршневая группа (гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы/кольца);
вкладыши (коренные /шатунные);
масляный насос;
маслосъемные колпачки;
распредшестерни коленвала и распредвала.

Во время капитального ремонта шлифуется коленвал, если его невозможно отшлифовать по каким-либо причинам, он подлежит замене. Клапана в ГБЦ меняются при необходимости и по мере износа деталей, в любом случае их необходимо притереть к седлам головки блока. Замена двигателя ГАЗ-24 производится в том случае, если мотор отремонтировать невозможно, или его ремонт обходится слишком дорого.

Двигатель ЗМЗ-402

402-й двигатель является модифицированным вариантом ЗМЗ-24, имеет видоизмененный блок и головку блока цилиндров – у моторов 402 и 24 эти детали внешне похожи, но не взаимозаменяемы. Впервые ДВС 402 был установлен на автомобиль ГАЗ-24М в 1985 году, a c 1986 года ставился на ГАЗ-2410.

В моторе ЗМЗ-402, помимо обновления БЦ и ГБЦ, применены другие детали:

масляный насос повышенной производительности;
шкив коленвала, он стал более массивным;
водяной насос, теперь крепится не на головке, а на самом блоке цилиндров;
корпус термостата.

Читать еще: Что ядерный космический двигатель 2014

Без изменения остались такие детали как:

поршневая группа;
коленвал;
распредшестерни;
толкатели;
штанги;
поддон двигателя.

В 402-ом двигателе стал устанавливаться чугунный распредвал, на ЗМЗ-24 он был стальным. Валы между собой взаимозаменяемы, но у распределительного вала 402 больше ресурс. Ремонт ЗМЗ-402 принципиально ничем не отличается от ремонта ЗМЗ-24.

Давление 24д

Проблема такая, на прогретом двигателе падает давление масла, лампочка горит, если дать газу то гаснет. При этом ХХ стабильный, двигатель работает ровно, тяга отличная. Масло 10w40 полусинтетика. После капиталки 800км, собирал отец(механик уже 30 с лишним лет) накосячить при сборке нигде не мог

Комментарии 36

Не датчики это, не масло, не насос, всего лишь надо поменять масляный фильтр в центрефуге

Да что вас уважаемые на страшилки то тянет. Для 24Д это масло очень жидкое. Посему на ХХ при прогретом и падает давление, мотор то не с переборки поди. Залей масло погуще желательно минералку, заодно и фильтр поменяешь.
З.Ы. У меня даже на Таурусе такое было.

обкатку нужно пройти, потом уже масло и фильтр менять

Вот 1000 почти прошел, масло работало с «повышенной нагрузкой» от новых деталей, смешалось с «отходами трения» и потеряло изначальный состав, + фильтр подзабился. Проверить мех манометром давление, если низкое попробовать сменить масло+фильтр. Пора уже. Фильтр вообще после 500км желательно менять при капиталке.

фильтр есть, масло тоже сегодня нужно взять, вот только вопрос какое? Ну и до сервис есть в кооперативе, схожу манометр спрошу

10w40 полусинтетику, и сменить через 4-5т.км так как еще обкатка

Вообщем лень искать текст в инете. Сам себе давно скачал и читал книгу по газ 24. Горящая лампа аварийного давления масла на холостых оборотах двигателя — абсолютно приемлемое и нормальное явление для данного мотора, при условии, что с подгазовкой лампа гаснет. В таком случае никуда лезть не надо и мозги канифолить никому не нужно. Честно говоря, больше удивляет, что об этом не знает человек с 30-летним стажем моториста.

Ну в книге написано что возможно подмаргивание лампы аварийного давления масла. Если горит постоянно, то начинать надо с мехманометра. По секрету скажу что в крайнем случае по резьбе подходит манометр с автомобильного ножного шинного насоса.

там написанно промаргивание и к отцу не обращался с этим вопросом

Не поленился: «Допустимо загорание сигнализатора на малой частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Если система смазывания исправна, при повышении частоты вращения сигнализатор погаснет. Загорание сигнализатора на средней и большой частотах вращения коленчатого вала двигателя указывает на наличие неисправности, и до её устранения дальнейшая эксплуатация автомобиля не допускается».

Ни о каком «подмаргивании» ничего не говорится. Может тогда стоило сразу у отца спросить

я и имел в виду ХХ:)

У меня тоже так было, пихло было в норме, залил масло 15W40
и все прошло.

Ничего делать не надо. Такое бывает, особенно летом. Так написано в умной книге про Газ-24. Сам читал.

1- Мехманометром проверить, если не гуд, то
2- поменять маслофильтр (часто бывает), и опять мехманометром, если не гуд, то
3- снять поддон посмотреть на маслоприемник, если не гуд, то
4- почистить маслоприемник, разобрать маслонасос и посмотреть на износ и стружку не дай Бог, потом собрать и проверить мехманометром, если и в этом случае не гуд, то
5- замена маслонасоса и т.д.

+100500 Всё чётко расписал.

Здесь может быть слишком много причин — чтобы сказать тебе одну. Датчики и прочая — здесь вторичны, а причины — либо маслонасос не давит уже, либо колено переточено, либо шейки распредвала тоже кончились. Любая капиталка делается либо на коленке, либо с применением точного измерительного оборудования, причем здесь уже неважно — сколько лет отработал человек и какой у него опыт. Я, к примеру, лично видел, как некоторые «механики» моют щеткой с водой и мылом цилиндры блока после расточки, или растачивают блок в корыте дрелью с насаженным на штырь поршнем.
НО это так, к слову.
Может, колено просле проточки не промыли, и вся шваль под давкой пошла под вкладыши, тоже видел такое.
Короче — причин дохрена и больше. Начни с датчиков, желательно механических, а коль не поможет — то светит тебе новая разборка движка с полным промером всех деталей. Аминь!

да не пугай ты всех так!

С каких пор волговоды стали бояться правды?

Двигатель 24д давление масла

— Помогите пожалуйста советом. ГАЗ-24 1979г.в. Машина не заводится. Вечером ездил отлично. Утром завелась не сразу, потом через минуту заглохла и все. Больше завести не смог.Несколько раз удавалось завести, но через полминуты опять глохла. Иногда, когда удавалось завести, выхлопы шли через карбюратор.

Первое что стоило Вам проверить — внешний вид искры, и вообще, есть ли она. Нужно вывинтить свечу, пдключить к ней провод и положить ее на массу, а потом провернуть стартером. Искра должна быть мощной и иметь голубоватый (а не желтоватый) оттенок, причем искрить должно равномерно. Если искра визуально нормальная, нет никакой необходимости менять катушку, провода и пр.

Выхлопы через карбюратор обычно говорят об отсутствии бензина в карбюраторе. Если искрит нормально — проверяйте, подается ли бензин в карбюратор и какой уровень бензина. Еще неплохо бы проверить, есть ли бензин в баке 🙂

— Свечи искрят нормально. Бензин есть (около 5-8 литров).Когда пытался открутить бензопровод, идущий от бензофильтра в карбюратор, бензин интенсивно вытекал из него. Но сам карбюратор не смотрел. Еще пытался завести с разгона. Покатали меня, но завестись все-равно не смог.

Раз свечи искрят, до карбюратора бензин дожодит, загляните в окошко карбюратора (сняв воздушный фильтр) и посмотрите уровень бензина. Он должен быть где-то посередине окошка.

— Карбюратор у меня стоит К126-ГМ без смотрового окошка. Не подскажите как проверить уровень бензина без окошка.

Если нет окошка, уровень бензина можно проверить в два этапа. Первый — отвинтить заглушку на торце поплавковой камеры, которая смотрит на радиатор. Если из отверстия не потечет бензин при подкачке бензонасосом, или потечет слишком слабо, значит бензин просто не поступает в поплавковую камеру. Если же он поступает, то уровень бензина можно проверить только накачав бензин бензонасосом и сразу же сняв верхнюю крышку карбюратора вместе с поплавком, чтобы открыть доступ в поплавковую камеру. Бензина должно быть немного меньше половины поплавковой камеры.

— Решил я заняться карбюратором, думая, что проблема в нем. Вчера открутил этот бензопровод от карбюратора, а бензин уже из него не выливался. Решил подкачать бензонасосом, бензина опять не было. Как Вы думаете, в чем может быть дело и как промыть топливопровод, если в нем дело? Может ли засориться бензозаборник?

Проверьте бензонасос сначала. Но чтобы не войти в заблуждение, перед тем как будете все проверять, проверните коленвал, может просто кулачек давит на мембрану в этом положении и ручная подкачка не работает. Если после этого насос не подает бензин в карбюратор, отвинтите заборный шланг, подсоедините ко входному штуцеру насоса трубку и опустите ее в банку с бензином. Если на выходе бензонасос создает давление бензина, перекачиваемая струя бензина солидная, то бензонасос работает. Тогда можно либо просто продуть бензопровод, либо вытащить бензозаборник и посмотреть его состояние. Еще часто бывает — посередине машины под днищем две медные бензотрубки соединяются резиновой — она может быть треснутой и подсасывать воздух. То же касается резиновой трубки между бензозаборником и бензопроводом. Ну и последнее — слишком герметичная пробка бензобака не пропускает воздух в бак. Но это уже вряд ли.

— Скажите, сколько должен показывать компрессометр на исправном двигателе ЗМЗ402 (93 бензин).могите пожалуйста советом.

9 кгс/см2 — около 9 атмосфер при проворачивании стартерем с заряженным аккумулятором. Если меньше 8 — залейте немного масла в цилиндр и снова измерьте. Если давление повысится — изношены кольца, если нет — клапана

Компрессию надо проверять при пустой поплавковой камере, на прогретом двигателе, при полностью нажатой педали газа и при вывернутых всех четырех свечах. Нажимать на газ надо чтобы полностью открылись дроссельные заслонки и в цилиндры зашел воздух, который далее будет сжиматься и создаст эту самую компрессию. Если проверять компрессию с закрытыми заслонками, в цикле впуска в цилиндре будет разряжение, в результате чего в последующем цикле сжатия компрессия будет намного ниже 8 атмосфер.

— ГАЗ-24 1979 г. выпуска. Вышел из строя двигатель. Можно ли самому разобраться что к чему, затем поменять, не прибегая к помощи сервисов. Или лучше не стоит лезть, чтобы хуже не было?

Смотря чего конкретно вышло из строя. Возможно, что хуже уже не будет. Если есть элементарные технические навыки, свободное время, гараж с ямой и лебедкой и хороший набор инструментов, а главное желание, вполне можно самому перебрать двигатель. При отсутствии опыта надо расчитывать на 5-7 рабочих дней, при работе с помощником. Как это сделать, описано на сайте Long Vehicle здесь.

Читать еще: Двигатель 256s1 технические характеристики

— Сильно ли отличаются двигатели ГАЗ-24 и ЗМЗ-402

Двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 карб) от ЗМЗ-2401 (ГАЗ-24 76 бензин) и ЗМЗ-24Д (ГАЗ-24 93 бензин) несколько отличается головкой, шпильками и маслонасосом, и котструкцией блока, но непринципиально. Фактически все эти модификации — это один и тот же двигатель.

Основные отличия двигателя ЗМЗ-402:

— Водяная помпа стоит не на головке, а на блоке. Соответственно изменена конструкция патрубка термостата

— Выпускной коллектор имеет два фланца для подсоединения «штанов» глушителя, а не один.

— Шпильки голавки имеют резьбу большего диаметра

— Изменена конструкция маслонасоса. Хотя по сообщениям автолюбителей маслонасос в сборе взаимозаменяем.

Про историю моделей двигателей смотрите здесь.

— Что заменить в движке чтобы не терять масло через сальниковую набивку на скоростях больше 100 км/ч?

Масло в движках 24Д-402 капает через набивку и на меньших скоростях. Просто надо бросить в багажник 3-литровую канистру масла и каждую 1000 или чаще проверять уровень. Если вы решили более радикально уйти от течи набивки, есть 2 варианта. 1. Поставить набивку от мерседеса, 2 Сделать на валу маслосгонную резьбу. Только в обоих случаях надо снять мотор и выкатить из него коленовал. Конечно оптимально это резьба . Из тех моторов, на которых делали резьбу ни один не потёк

— А чем отличается набивка от Мерседеса от родного шнура?

Качеством видимо. Мерседесовская набивка квадрат по сечению, наша шнур. Ихняя ещё с какимто вкраплением. Из практики : мерсевская стоит и не течёт, наша тоже не течёт первое время (зависит от того кто делал). Набивка сальника заднего кол. вала (каталожный номер A0019971241 от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110) Стоимость

10$, сейчас может быть меньше. Внешний вид: черное, блестящее кольцо разрезанное с одной стороны, имеет профиль трапеции. Материал: композиционный материал на основе углеродного волокна поэтому, что залито в двигатель значения не имеет :-))))

— А что такое маслогонная резьба?

Снимается коленвал и на токарном станке режется винтообразная канавка. Когда вал вращается эта канавка (маслогонная резьма) отбрасывает масло назад от сальника. Например на 407 Мосвиче вообще сальника не было, а была только такая канавка. Но и для нарезки канавки и для замены набивки надо снять двигатель с машины, снять картер, отвинтить шатуны и вынуть коленвал.

— Помогите со следующим вопросом: Двигатель 4021 прошел 40тыс. и пришлось перебирать очень низкое давление, масло 20W50, 800 оборотов, прогретый двигатель и давление 0,2 механическим манометром (канечно же горит лампочка и указатель на панели- 0). . После переборки проехал 2тыс. масло 15W40 миниралка Q8.На прогретом двигателе при скорости 60км/ч давление почти 2, на х.х. при 650 об/мин горит лампочка и стрелка в красной зоне (монометром пока не замерял). В чем причина? И извечный вопрос- что делать? Хотя и в рабочем режиме давление в норме, но то, что на х.х. оно низкое говорит, что не все ладно в движке. Вопрос, в чем неполадка?

Пока нет существенных причин для беспокойства, раз на скорости 2 атмосферы, а давление падает только на хх, и только на прогретом. Последите за давлением, если на скорости не будет падать, то опять разбирать движок не стоит. Увеличте обороты хх, чтобы лампа не горела. Если при ремонте все было сделано правильно, то есть ли вообще неполадка. Обычно 402 двигатель имеет тенденцию к низкому давлению на хх, особенно при работе на жидких сортах масла, при разжиженном масле (вследствие попадания паров бензина в картер) или при перегреве масла. Если на 600 оборотах лампа давления моргает — это вообще норма. Если она постоянно горит и при 800, то варианты следующие: сменить масло на свежее, на другой тип масла с большей вязкостью, проверить температуру двигателя. Если это не изменяет дела, то возможно причина в маслонасосе. Однако следует учесть, что низкое давление при хх и на малых нагрузках не сильно повлияет на долговечность двигателя. Важно, чтобы лавление было хорошим при нагрузке и на больших оборотах.

Держите обороты хх 700-750 , на 650 элементарно может гореть лампа, мотор позволяет держать давление не ниже 0.6 , а датчик лампы отстроен на 0.8-0.9. Поэтому завод допускает промаргивание лампы на хх. Хотя для только перебранного мотора это всёже не есть хорошо.При достаточно большом пробеге чаще всего идёт под замену маслянный насос.

— Низкое давление на ГАЗ-2401. Масло М63/12Г1 (или 15W40). Лампочка на хх не горит, но давление меньше 1. На холодной машине — 2-3. Смущает падение давления масла на горячем двигателе. Это норма?

Смотря для каких оборотов. Для малых — очень хорошо. Для больших — см. выше, относительно масла и пр. Ну и смотря какой пробег двигателя. Падение давления при прогреве — это норма. Вязкость масла при прогреве падает, этот эффект на всех двигателях присутствует. Вопрос только до какого минимального давления падает. Если 1 атм на высоких оборотах, то это маловато, но ездить можно. Стоит проверить дымность из системы вентиляции картера. Если густой дым, дающий обильное отложение на металлических стенках — пора ремонтироваться. Если дым не очень сильный, можно пока не беспокоиться. Завод допускает промаргивание лампы на хх . Если она не моргает, в принципе норма.

— Подскажите, пожалуйста, является ли нормальным образование белого масляного налета на внутренней части крышки головки блока цилиндров (также обнаружил его на щупе уровня масла).

На внутренней стороне крышки головки в холодное время может образовываться небольшое количество конденсата, и это нормально.
Если же налет слишком большой, то стоит кое-что проверить. Особенно если налет можно обнаружить на щупе. Трудно на словах понять, является ли этот налет эмульсией тосола в масле, что весьма вероятно, или еще чем нибудь.
Проверить надо все варианты.

Во-первых, нужно внимательно последить за уровнем тосола в бачке и радиаторе. Если он хотя бы немного уходит — значит пробита прокладка головки, и тосол течет в масло.

Второй тип проверки. Посмотрите, не загрязнен ли тосол в радиаторе маслянистой грязью. Не пробулькивают ли газы в расширительный бачек. Для более чистого эксперимента можно немного слить тосола из радиатора, чтобы он не выплескивался, на холодном двигателе открыть крышку радиатора и завести двигатель. Если на холостом ходу из радиатора булькает — пробита прокладка.

И последнее, что стоит проверить. На горячем двигателе на холостом ходу откройте крышку для залива масла. Не идет ли из заливной горловины густой белый дым. Легкий дымок допустим. Очень густой дым, дающий осадок, говорит о том, что не все в порядке со вкладышами. Проверьте давление масла.

Если ни одного из перечисленных признаков нет, слейте масло, дайте ему отстояться в банке. Если вода не осядет — просто поменяйте масло.

— Нужен ли масляный радиатор?

Не могу согласиться с теми, кто говорит, что масляный радиатор не нужен. То, что он немного сбрасывает давление, не влияет на износ двигателя, так как там стоит клапан, перекрывающий радиатор при минимальном давлении. Скорее наоборот, летом, при температуре +30, без масляного радиатора масло прогреваться может до +100 и выше, при этом масло сильно разжижается, в результате чего давление наоборот падает, не говоря про быстрое старение масла.

— Как решить проблему — течь краника масляного радиатора?

Вопрос решить можно. Смотря откуда течет масло. Если течет собственно сам краник, нужно его поменять. Если Вы будете открывать краник один раз весной, а закрывать его один раз осенью (а чаще и не нужно это делать), то новый краник, если он конечно не бракованный, будет служит очень долго. Кранику на моей машине 25 лет, и проблем с ним нет.
Если же течет масло по резьбе, то нужно отвернуть краник, и намотать на резьбу пеньку, как при ремонте водопроводных труб. Можно пропитать пеньку герметиком. После этого осторожно завернуть кран на место.
Если течь идет по месту сочленения с резиновым шлангом, то можно усовершенствовать крепление шланга к штуцеру краника, поставив шланг под хомут.

— Можно ли заменить маслонасос двигателя ЗМЗ-24Д на маслонасос от ЗМЗ-402

У меня 24-ка 1980 г.в. Не знаю, как там с более ранними моделями, но мою масляный насос от 402-го движка встал без переделок на те же шпильки. Привод тоже совпал. Так что невзаимозаменяемые, имхо, только внутренности.
А старый насос, видать, бракованный с завода был. давление не подымалось выше 2 никогда, на холостых горела лампа . С новым все в норме — на холостых 2, на 80 км.ч — 4 🙂

ps У старого насоса маслоприемник подсоединялся к насосу через трубку. Сетка маслоприемника крепилась пружинкой. Внизу у насоса была чугунная крышка.
Так что, у кого такой же, можете смело менять.

ГАЗ-24 — страница любителей классической Волги.

Ремонт ГАЗ-24 — ремонт Волги своими руками.

Ремонт двигателя ГАЗ-24 — ремонт двигателя Волги ГАЗ-24 своими руками.

Форум ГАЗ — задай свой вопрос на форуме Autogaz.ru

Форум ГАЗ-24 — задай свой вопрос на форуме Long Vehicle

Почта Long-Vehicle — пришли ссылку на другие сайты.