Двигатель 491qe давление масла

Двигатель 491qe давление масла

Great Wall Safe / Deer. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Двигатель 491qe давление масла

• ГЛАВНАЯ
• Каталог
• О нас
• Статьи
• Оплата / доставка
• ГАРАНТИИ / ВОЗВРАТ
• Контакты

• HAVAL H2
• HAVAL H6, Hover H6
• HAVAL H6 COUPE
• HAVAL H8
• HAVAL H9
• HAVAL F7, F7x
• HAVAL Jolion
• Great Wall Hover, H2, H3
• Great Wall Hover H5, Haval H5
• Great Wall Hover H3 NEW
• Great Wall Safe, Deer
• Great Wall Wingle, 3, 5
• Wingle 7
• Автомобильные лампы
• Разное
• Масло, антифриз, тех.жидкости, автохимия
• GEELY Atlas
• GEELY Coolray

• HAVAL H2
• HAVAL H6, Hover H6
• HAVAL H6 COUPE
• HAVAL H8
• HAVAL H9
• HAVAL F7, F7x
• HAVAL Jolion
• Great Wall Hover, H2, H3
• Great Wall Hover H5, Haval H5
• Great Wall Hover H3 NEW
• Great Wall Safe, Deer
• Great Wall Wingle, 3, 5
• Wingle 7
• Автомобильные лампы
• Разное
• Масло, антифриз, тех.жидкости, автохимия
• GEELY Atlas
• GEELY Coolray

• Отзывы

ПН-ПТ с 08:00 до 16:00

ПН-ЧТ с 19:00 до 22:00

ПТ по договоренности

СБ,ВС — ВЫХОДНОЙ

Магазин просто огонь сдесь есть все для моего авто доставка супер по всем пунктам живу на в алтайском крае доставка по почте неделю спасибо что есть такой магазин Цена супер ниже чем у нас в регионе рекомендую 100%

Отличный магазин! Обслуживание великолепное, большой выбор, быстрая доставка.

Заказал 2.08.21 пальцы заднего суппорта и крестовину заднего кардана на Ховер Н3 Нью и 5.08.21 утром они уже в Нижнем Новгороде. Связались по заказу оперативно и быстро оформили. Роману, как всегда, спасибо за отношение и быстроту!

Прекрасный магазин и внимательное обслуживание! Долго искал оригинальные зам.части на Hover H3. Повезло, заказал и быстро доставили. Большое спасибо Роману Генадьевичу.

Добавил в корзину кучу запчастей. Отложил так сказать пока выходные. Что бы в рабочий день позвонить узнать по наличию и сделать заказ. Захожу в свой аккаунт. Пустая корзина. Это потеря потерь. Хз накой эта корзина нужна?

Отличный магазин. Приехало стекло на фару, упаковано отлично. Все что заказал, приехало именно то что нужно. Буду и дальше здесь заказывать!)))

Может кому пригодится. Фаркоп (ТСУ) для HAVAL H9 в штатное место Артикул: 1552130-EG9 Фаркоп неплохой. В штатное место встал отлично. Но есть неприятные моменты. За зиму полностью покрылся ржавчиной. Покраска никуда не годится. Сегодня снял, отдам в пескоструйню и потом на покраску. +4800р. и еще неприятный момент, немного протёр бампер., не сильно , но не приятно((.

Заказ расходники, всё пришло быстро, рекомендую.

Заказ №6800 Заказывал комплект сцепление Ехеди и расходники для очередного ТО. Сцепление встало как родное и работает мягко. Сотрудникам данного магазина моя оценка, твёрдая пяторка. Спасибо вам. Не в первый раз заказываю, буду ещё заказывать и советовать данный магазин другим.

Заказывал фару.Пришла аккуратно упакованой.Ни смотря на все сомнения магазин реальный.Отныне буду заказывать здесь.Рекомендую.

Great Wall Hover Клуб

• Просмотр новых публикаций
• Карта
• HAVAL-Клуб
• Запчасти
  • Авторазборки
  • Магазины запчастей — партнеры клуба
  • Магазины запчастей на картах городов
  • Список магазинов запчастей Great Wall
  • Куплю/продам запчасти
• Сервис
  • Автосервисы — партнеры клуба
  • Автосервисы на картах городов
  • Список автосервисов по Great Wall
  • Отзывы об автосалонах и сервисах
• FAQ
  • FAQ форума
  • FAQ по Hover H2
  • FAQ по Hover H3
  • FAQ по Hover H5
• Документация
  • H2
  • H3
  • H5
  • H3 New
• Главная
• Форумы
• Пользователи
• Больше

1. Great Wall Hover Клуб
2. → HOVER. Эксплуатация, ремонт
3. → Двигатель
4. → Дизельный двигатель Н5 GW4D20

Горит лампа давления масла

• Авторизуйтесь для ответа в теме

• Наверх

• Наверх

• Наверх

На турбину идёт трубка подачи масла ,ослабь её и заведи если давление в системе есть то увидишь сразу по напору масла. из щели Я у себя выкинул датчик давления ,он пил кровь.

• Наверх

• Наверх

Евгений что дальше с давлением. У меня похожая ситуация.

• Наверх

Александр Константинович доброе утро! Если лампа горит или датчик не исправен или его нет, давления — разбирайся пока на переборку не попал.

Сообщение отредактировал Пусик: 21 мая 2018 — 18:58

• Наверх

Александр Константинович доброе утро! Если лампа горит или датчик не исправен или его нет, давления — разбирайся пока на переборку не попал.

при заводке двигателя лампочка горит 8-10 сек,начинают стучать гидрокомпенсаторы потом лампочка гаснет,стук пропадает,но ощущение что гидрокомпенсаторы всетаки подстукивают. при езде лампочка не загорается.после недели простоя все повторяется.это началось после замены масла в атосервисе. ихний фильтр мое масло шел хеликс ультра дизель 5w30 синтетика. в сервисе сказали паленое масло. заменили ихнее масло 10w40 Мобил полусинтетика и фильтр. все то-же самое. заменили еще один фильтр,то-же самое. хочу померить давление в системе,но у них нет манометра,заказали жду. выезжаю один раз в месяц,говорят надо чаще ездить, а то масло от долгово простоя стекает в катер,насос пока закачает проходит8-10 сек

• Наверх

а то масло от долгово простоя стекает в катер,насос пока закачает проходит8-10 сек

Про масло говорить пока не будем, начнем с другого — фильтр какой ставят?

• Наверх

при заводке двигателя лампочка горит 8-10 сек,начинают стучать гидрокомпенсаторы потом лампочка гаснет,стук пропадает,но ощущение что гидрокомпенсаторы всетаки подстукивают. при езде лампочка не загорается.после недели простоя все повторяется.это началось после замены масла в атосервисе. ихний фильтр мое масло шел хеликс ультра дизель 5w30 синтетика. в сервисе сказали паленое масло. заменили ихнее масло 10w40 Мобил полусинтетика и фильтр. все то-же самое. заменили еще один фильтр,то-же самое. хочу померить давление в системе,но у них нет манометра,заказали жду. выезжаю один раз в месяц,говорят надо чаще ездить, а то масло от долгово простоя стекает в катер,насос пока закачает проходит8-10 сек

Про масло говорить пока не будем, начнем с другого — фильтр какой ставят?

ставят какой то китайский на коробке ихние иероглифы. хочу купить man w92045 и сам поставить

• Наверх

это началось после замены масла в атосервисе. ихний фильтр

вот и ответ. фильтр без клапана стоит . заменить на хороший и радоваться жизни .

• Наверх

хочу купить man w92045 и сам поставить

Вот это более правильная мысль.

Ставь правильный фильтр и будет счастье.

Читай внимательно раздел форума «Запчасти» там написано:

Фильтр масляный
Mann W 914/28
SAKURA C-1908
«VIC» С-417 (GY01-14-302B) MAZDA, FORD.

• Наверх

Вот это более правильная мысль.

Ставь правильный фильтр и будет счастье.

Читай внимательно раздел форума «Запчасти» там написано:

Фильтр масляный
Mann W 914/28
SAKURA C-1908
«VIC» С-417 (GY01-14-302B) MAZDA, FORD.

так и поступлю. Спасибо.

вот и ответ. фильтр без клапана стоит . заменить на хороший и радоваться жизни .

в багажнике лежит их старый фильтр пойду завтра посмотрю.

• Наверх

Александр Константинович, а почему родной не поставить?

• Наверх

• Наверх

Александр Константинович, чувак ты где живешь?

В Москве один магазин что ли? Хватит прикидываться!

Со своими запчастями многие ездят в сервис.

• Наверх

Кстати,может шкив маслонасоса буксует на оси.Я тут писал про сальник маслонасоса.Возможно из-за этого и давление слабее будет.

• Наверх

Александр Константинович, чувак ты где живешь?

В Москве один магазин что ли? Хватит прикидываться!

Со своими запчастями многие ездят в сервис.

Отзыв владельца Great Wall Wingle 3 (Грейт Волл Вингл 3) 2011 г.

Great Wall Wingle 3 , 2011 г.в.

Год выпуска: 2011

Всем доброго времени суток!
Попытаюсь рассказать про свой Вингл 3 без излишних эмоций. Машина куплена в июне 2011. Сейчас 45 000 км. Двигатель 491QE — бензин.

С первых дней эксплуатации обратил внимание на слабый, но неприятный шум на 5 передаче при ускорении. Шум шел вроде как от КПП через рычаг переключения передач. Забегая вперед, сейчас так же шумит уже и на 3 передаче. Думаю, что-то там внутри. На ТО-0 у официалов показали мне заводскую наклейку, которая якобы отклеилась от кардана и терла по кузову. И из-за этого якобы шум, который я слышал на ходу в кабине рамного пикапа!? Услышав это, я понял, с товарищами нам не по пути. Когда я попросил их протянуть головку блока, как написано в инструкции, мне ответили, что этого не делают «для удешевления ТО». Когда я настоял, все протянули, но за доп. оплату. Причем не знали момента затяжки, хорошо им прислали по факсу порядок затяжки. Я сам узнал, что момент равен 9-10 кг. Так и сделали. Потом я где-то прочитал, что три крайних болта из 13-ти тянутся только до 2 кг. В результате сейчас в этом месте чуть-чуть потеет движок. Больше я к ним не ездил.

Масло меняю через 9-10 тыс. км (хотя положено через 7 000 при пробеге до 50 000, а потом через 10 000), так как в год наезжаю 20 000 и мне удобно менять два раза в год: весной и осенью. Пользуюсь промывочным маслом. Из опыта эксплуатации прошлых машин считаю, что лишним не будет. Масляные фильтры родные не ставлю. Во-первых, в 2 раза дороже, во-вторых, они не препятствуют сливу масла из фильтра при каждой остановке двигателя. В результате летом лампа давления масла горит до 5 секунд, а зимой больше 10 с после запуска. Фильтры ставлю: масляный UFI 23-130-01 (Босния), топливный Topran 201.621 (вроде Германия). После запуска лампа гаснет через 1-2 секунды. Не советую брать корейские масляные фильтры Parts-Mall PBF-003. Лампа гаснет долго, как у родного и зимой выдавило прокладку фильтра. Воздушный и салонный фильтры меняю через 20 000 (раз в год) — оригинальные. Правда, из трех «оригинальных» воздушных фильтров, купленных мной, нет ни одного одинакового: номера у всех отличаются одной-двумя цифрами и один на 4 мм уже того, что стоял при покупке. В движок лью ENEOS Super Gasoline API SL SAE 10W40 п/с, температура застывания: — 45 град., в мосты ENEOS SAE 75W90 API GL-5 п/с, в КПП — ZIC G-FF SAE 75W85 API GL-4 п/с, в раздатку и гидроусилитель ENEOS ATF-III Dexron.

На 43-й тысяче поменял масло в КПП 3-й раз (официальные сроки замены через 14-20 тыс км). Через неделю 1, 2 передачи и з/ход стали включаться туго, словно в коробке солидол. При этом 3, 4, 5 включаются четко. Жду, чем закончиться.

На 28-й тысяче поменял жидкость в раздатке, после 40 тысяч в ГУРе. Каждую зиму (по одному разу) подтягиваю хомуты на двух патрубках системы охлаждения (в морозы подтекают). Доливаю антифриз AGA 65Z, потому что родной был тоже желтый (хотя в инструкции написано «зеленый»). Что там залито на самом деле не знаю, могли бы приклеить стикер на бачок с названием, как было у меня на 15-ке. Знакомый у меня долил зеленый антифриз, так и ездит: 3/4 бачка желтого цвета, а 1/4 зеленого — не перемешивается(? ). Лампы ближнего света перегорают регулярно через 7-15 тысяч, поэтому покупаю самые дешевые HELLA made in China. Благо менять их не очень сложно. Правда, патрончики уже стали рассыпаться от перегрева — замотал изолентой. Перегорела левая лампа габарита передняя. Поменять сложно. На дизельных версиях в фаре была заглушка и все менялось просто, а у нас надо вынуть лампу дальнего света и пинцетом или медицинским зажимом доставать габаритку. Отложил операцию до лучших времен, т. е. до ТО.

Что еще рассказать? Сразу после покупки обработал мовилем пол в кузове и нижнюю часть борта, а также набрызгал во все отверстия в кузове, порогах и дверях. На пол кузова вырезал по месту толстую транспортерную ленту (из двух кусков) и сверху бросил коврик для багажника от 2110. Замок кунга зимой замерзает, так что осенью обрабатываю силиконовой смазкой, как и все остальные личинки, петли, уплотнители дверей, а также разъемы (особенно под кузовом — на раздатке и т. п. ). Знакомый проехал по глубокой луже и раздатка заглючила. В салоне сделали, включаться стала, но контрольная лампа живет своей жизнью. У другого знакомого зимой напрессовался лед между защитой и блоком включения переднего привода. Хорошая ямка — и блок на замену. На вид все как-то хрупко: пластмасски, проводки тоненькие. Но, как ни странно, до сих пор все работает. Сразу купил защиту днища из 4-х частей. Дорожный просвет уменьшился, но не жалею. Несколько раз ловил камни, пока без последствий. Защита как броня, миллиметра 4-5. Правда снимать тяжело, а ставить особенно. А приходится часто: при смене масла и топливного фильтра. Шлицы кардана шприцую каждый раз как залезаю под машину. Фаркоп поставил сам, розетку подключил знакомый электрик за 1000 р. Сэкономил 5-6 тыс на установке. В салоне 7500 фаркоп + 7500 установка.

Каждые 10 000 км переставляю колеса: спереди назад, слева направо. Но три (? ) колеса все равно подъедает чуть-чуть с внутренней стороны. Сход/развал не проверял — машину не уводит. Немного поднял машину, покрутив торсионы, а то рычаги передние почти лежали на отбойниках. Потом узнал, что эту операцию надо делать на геометрически ровной поверхности и после нее — сход/развал проверять. Дорожный просвет (да еще с защитой) откровенно мал. Обещанных 195 мм нет и в помине. Можно машину еще поднять торсионами, но думаю, что ухудшится экономичность, управляемость, срок службы шрусов и резины.

Расход топлива зимой по городу 12-15 л/100, зависит от температуры на улице, летом — 10-11 л/100, по трассе с постоянной скоростью 90-100 на 5 передаче, даже меньше 10 л. Быстрее езжу только для быстрого завершения обгона — машина не для гонок. Сколько в нее можно грузить не знаю, не взвешивал, но если посчитать, исходя из скудной информации производителя, то 800 кг. Так как, повторю, груз не взвешиваю, то на 27-й тысяче поимел излом 4-го листа рессоры слева. Люди сказали, что подойдет от Волги. Показалось, тонковат. Купил второпях от Газели. Оказался явно толстым, ставить не стал. На трассе нашел кусок рессоры неизвестного происхождения. По толщине и длине подошел. По ширине чуть подрезал болгаркой против стремянки — то, что надо. При сборке рессоры запорол резьбу на стяжном болту. Пришлось подбирать болт и точить головку, чтобы встала по месту. Свечи стоят еще родные TORCH, но думаю на зиму поменять на Denso W16EX. Рекомендует производитель, как замена оригиналу. А знакомый рекомендует Denso W20EPB — у него старенький Deer с таким же движком. 4 года отъездил. Но думаю, что они будут холодноваты и зимой будут проблемы, хотя я, конечно, не специалист. Просто куплены и те, и те, не выбрасывать же: ) На 29-й тысяче поменял свечные колодцы (сопливили). Поставил от Тoйоты 11191-22010.

На 34-й тысяче выявил косяк (чисто случайно): при запуске двигателя в темное время суток при открытом капоте знакомый увидел сильное искрение. Из салона, естественно, не видно. Так что до пожара был один шаг — рядом топливопровод, аккумулятор. Неизвестно сколько времени я так ездил, возможно, с момента покупки. Оказалось, болт крепления массы на двигателе был прикручен с перекосом, поэтому ослаб и при запуске проскакивала приличная искра. Болт хотел открутить, подложить шайбу и зажать как следует. Но выкрутить до конца не смог. Скорее всего, сбита резьба. Поэтому, поправил наконечник кабеля и затянул болт покрепче. Так и езжу. Вроде не искрит.

На 34-й тысяче отрегулировал натяжение приводных ремней. Когда их менять не знаю, нигде не написано. Думаю, ориентировочно, тысяч 60 отходят. После первого лета эксплуатации «сдох» кондиционер. Я всю зиму исправно раз в месяц включал его на 5-10 минут. Вроде дул холодный воздух, что зимой-то не удивительно. Настало лето, а он не холодит и характерного хлопка при включении не слышно, хотя контрольная лампа горит. Замена предохранителей результата не дала. Лето промучался, так как до сервиса не близко и не было времени. Этим летом проверили. Утечка через манжету. Скорее всего, на заводе поставлена с перекосом и ее закусило. Пока было тепло — держала. А зимой хладагент ушел. Заменили, заправили. Пока работает. Не понравилось: слесарь на сервисе разобрал соединение, не удалив снаружи грязь и часть этой грязи попала вовнутрь. Остается надеяться, что на работу кондиционера не повлияет.

На 45-й тысяче на местном сервисе проверили ходовую. Вердикт: на носу замена левой рулевой тяги и правой стойки стабилизатора. Говорят, рулевые тяги разбивает из-за неотбалансированных колес. На руле колебания не чувствуются, а тяги выходят из строя. Скорее всего, так и есть. Колеса балансирую только при ремонте, увы. Запчасти пришли за неделю, что порадовало. Будем менять.

На 45-й тысяче поменял задние втулки рессор — съедены напрочь, передние и втулки серьги еще живы. Родные ждать не стал. Поставил от Волги. Пришлось отрезать по длине (- 4 мм), высверлить внутреннее отверстие (+ 2 мм) и обточить на наждаке, но наружному диаметру (- 4 мм). Вот и все. На сегодняшний день срок эксплуатации машины 2 года и 2, 5 месяца. Расходы на содержание составили + 263 тысячи р. Или около 6 рублей на км. Из них 2/3 стоимость бензина.

Машина нравится всем членам семьи. Даже жене. Салон достаточно комфортен для неизбалованного человека. И просторен. Посадка в Форд-Рейнджер (предыдущей модели) на заднее сиденье более трудоемка и места там поменьше. Очень удобна для экстремального шопинга (когда едешь в столицу и берешь все, что надо и не очень), для поездок в лес, на рыбалку (конечно по невыкорчеванным пням, как УАЗик не пройдет, но все же), для частных домохозяев (привезти можно все). Неплохая проходимость. Полный привод включаю только зимой при снежных заносах и в лесу на очень плохой дороге (по откровенному бездорожью не ездил). За все время застрял два раза зимой: залез в сугроб по следу снегохода (пять минут работы лопатой и выехал назад) и второй раз, когда левые колеса оказались в рыхлом снегу, а правые на льду. Помог бы песок, но его не было. Вытянули добрые люди на «галстуке».

Минусы: для перевозки длинномеров нужен самодельный багажник на крышу или прицеп; кунг практически не съемный, так как процесс повторной установки достаточно хлопотный, а значит холодильник опять везти на прицепе; несмотря на резиновые фартуки в моторном отсеке и широкую защиту, после езды по грязи ею забрызгивается весь моторный отсек до верху; пластмассовые брызговики передних и задних колес — зимой активно ломаются в колее и плохо выполняют свою функцию по защите машины от грязи (особенно задние); затрудненный доступ к лампочкам фар при необходимости замены; полный привод не любит езды по сухой дороге и крутые повороты; не достаточный дорожный просвет, ездить без защиты опасно, т. к. снизу много разных хрупких вещей, а с защитой просвет еще меньше; несовершенная конструкция дверных выключателей, зимой пропадает масса, при открытии двери не загорается свет в салоне, летом от тряски наоборот включается при закрытых дверях (правда, только одна дверь из четырех), выключатели повреждают лакокрасочное покрытие на дверях и это место быстро корродирует.

Основной минус для жителей периферии — отсутствие качественной литературы для самостоятельного обслуживания и затрудненный поиск запасных частей, опять же по причине отсутствия качественной литературы и информации.

Вывод: машина оптимальна по соотношению цены к качеству и потребительским свойствам.