SEAT club Ukraine

SEAT club Ukraine

«Бульканье» двигателя на старте.

Модератори: Olka, KakTus08

«Бульканье» двигателя на старте.

Повідомлення vitalius » 13 січня 2008, 00:24

Коллеги, где-то месяц с лишним назад появилась такая проблема. После продолжительной стоянки (ночь или день возле офиса), двигатель заводится как-то неохотно. Булькает, как-буд-то нехватает бензина, грозится заглохнуть. Эта фигня творится секунд 10, потом работа мотора выравнивается. Бензин лью 95-премиум прибалтийский стабильно на одной заправке (ОККО). Пробег на момент появления проблемы — 9000 с копейкаами. Перед новым годом проблема вроде исчезла, но сейчас снова появилась. На Нивках сказали, что такое может быть с мотором 1,6 — у меня такое объяснение вызывает сомнение.

В чем может быть проблема — свечи, аккум?

Спасибо за дельные советы.

Re: «Бульканье» двигателя на старте.

Повідомлення Испанец » 13 січня 2008, 01:40

Re: «Бульканье» двигателя на старте.

Повідомлення Dimentiy » 13 січня 2008, 01:42

Re: «Бульканье» двигателя на старте.

Повідомлення NAW » 13 січня 2008, 01:52

Ну, аккумулятор тут точно не при чем.
Лучшим показателем будет состояние свечей зажигания. (Я тут тебе выложу)
Кроме того, считаю всеобщим заблуждением о «качестве» ОККО. Это мое ИМХО. Но у меня были преценденты.
Проверь свечи. Возможно, их прийдется заменить.

Состояние свечей зажигания
Данная глава имеет огромное практическое значение, так как позволяет вовремя выявить неисправности в работе двигателя. Состояние свечей образно можно распределить по восьми группам.
1. Нормальное состояние.
Характеризуется, как правило, светло-коричневым легким нагаром. Допускается светло-серый цвет юбки изолятора центрального электрода. Такие свечи идеально подходят двигателю и показывают его хорошее техническое состояние. Владельцу такого автомобиля не стоит беспокоиться. При настройке карбюратора на слишком бедную смесь цвет изолятора — коричневый.
2. Интенсивное сажеобразование.
Свечи покрыты сухим, черным налетом матового оттенка. В данном случае неправильная регулировка или неисправность карбюратора, дозирующего слишком богатую смесь. Сопровождается черным выхлопом и неустойчивой работой двигателя на холостом ходу. Возможны следующие неисправности:
— установлен жиклер холостого хода не соответствующего номинала;
— неисправен экономайзер;
— прикрыта воздушная заслонка карбюратора;
— воздушный фильтр запылен до предела;
— перелив карбюратора (высокий уровень поплавковой камеры);
— жиклер холостого хода или электромагнитный клапан ХХ не докручен до упора;
— неправильная регулировка системы холостого хода.
3. Радужный налет.
Огнеупорный изолятор центрального электрода имеет бело-желто-зеленый оттенок. Свеча чистая. Возможными причинами может быть:
— неисправность карбюратора, настроенного на слишком бедную смесь;
— резкая смена длительного холостого хода двигателя на избыточную акселерацию;
— обеднение смеси, вследствие подсоса воздуха со стороны впускного коллектора, крепления карбюратора и отводов на систему принудительного холостого хода и пневмоусилителя тормозов;
— испарение охлаждающей жидкости, попадающей в цилиндр из-под прокладок головки блока двигателя и впускного коллектора (протянуть головку и коллектор или поменять прокладки). Проследить за уходом жидкости из системы охлаждения двигателя. Лучше обратиться к мастеру-мотористу. Может сопровождаться белым выхлопом.
4. Обильное нагароотложение.
Значительные сухие светло-желтые отложения. Данное состояние свечей говорит о значительной выработке направляющих втулок клапанов, которое ведет к избытку смазки в верхней части цилиндра. Это может происходить из-за потери герметичности маслоотражательных сальников клапанов из-за перегрева двигателя. Необходима замена направляющих втулок и сальников клапанов. Такие отложения могут появиться и при длительной работе двигателя на холостом ходу в зимнее время из-за недостаточной температуры двигателя и невозможности самоочищения свечи.
5. Замасливание.
Влажные маслянистые отложения. Основная неисправность заключается в значительном износе цилиндров, поршней и колец двигателя и направляющих втулок клапанов. Постоянный сизо-белый выхлоп и сильный выброс масла в корпус воздушного фильтра из сапуна. Повышенный расход масла на угар (более 800 граммов на 10000 км пробега автомобиля). Иногда это происходит при обкатке двигателя после капитального ремонта.
6. Перегрев.
Электроды блестят, изолятор центрального электрода кристально-белый без всяких отложений (свеча как новая). Данная свечка работает в режиме перегрева. Она не соответствует температурному режиму двигателя. Необходимо проверить систему охлаждения, в частности термостат и продуть сжатым воздухом соты радиатора охлаждения. Проверить истинную температуру охлаждающей жидкости с использованием ртутного термометра и замерить уровень включения температурного датчика электрического вентилятора охлаждения. Поменять свечи на более «холодные», то есть с большим калильным числом. Проверить работу карбюратора (бедная смесь — повышение температуры сгорания). Сменить бензин на более высокооктановый, правильно установить зажигание.
7. Повреждение электродов.
Электроды свечи выгорели, наконечник обгорел и приобрел блеск. На юбке изолятора центрального электрода образуются металлические шарики, выгорает сам изолятор. Характерно для двигателя, работающего с аномальным сгоранием топлива в камере сгорания (детонация, калильное зажигание). Может происходить из-за низкого качества бензина, ранней установки зажигания, плохого технического состояния двигателя, его перегрева на скоростных длительных режимах под нагрузкой. Разрушение электрода вызывает ударная волна в цилиндре при детонации. Причины перегрева описаны выше.
8. Разрушение изолятора центрального электрода.
Образование трещины при механическом повреждении или взрывных процессах в камере сгорания двигателя. Детонация разрушает двигатель. Необходимо проверить соответствие бензина степени сжатия двигателя, соответствие свечи, установить правильный угол опережения зажигания, обогатить рабочую смесь нерегулировкой карбюратора, проверить систему охлаждения.
Существуют и другие характерные признаки работы двигателя и свечей. Если на изоляторе свечи в месте соединения его с корпусом появился желтый остроконечный налет по всему периметру соединения, то свеча негерметична.
При использовании бензина, который и на бензин не похож (не пахнет, непонятный цвет, много этила), на свече может образоваться серый блестящий налет на всей внутренней поверхности свечи. Этот налет образуется мгновенно (50-100 км) и выводит свечи из строя, закорачивая их. Двигатель «троит», автомобиль во время движения дергается. Неисправность устраняется полной очисткой системы питания и заменой всего комплекта свечей. Такие свечи не восстанавливаются.
Мокрая чистая свеча говорит о неисправности самой свечи или отсутствии искры.
Выкрутив свечи из регламента, не торопитесь чистить их. Свечи — индикатор двигателя. Сравните свечи, и они расскажут много интересного о работе двигателя и каждого цилиндра в отдельности. Если Вы не можете разобраться сами или есть сомнения, то временно вставьте другой комплект, а свечи покажите мастеру.
Если свечи чистые с одинаковым светло-коричневым слабым налетом, то нет повода для беспокойства. В противном случае двигатель «захворал» и требует консультации моториста.

Бульканье в печи!

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Daiver

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 80 B4, 2.6, ABC, 93г.

• Наверх

#2 Guest_Sharky_*

• Наверх

#3 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

• Наверх

#4 Daiver

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 80 B4, 2.6, ABC, 93г.

• Наверх

#5 Daiver

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 80 B4, 2.6, ABC, 93г.

Синоптик
уровень — выше половины расширительного бачка.

Да, кстати, греет печка тоже неважнецки. на холостых оборотах если врубить на 3-ю скорость вентилятор, то воздух очень быстро становится холодным, хотя температура двигателя 90!
Интересно, как с этим у других бочек.

• Наверх

#6 Resc

• Пол: Мужчина
• Город: СПб
• Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana

• Наверх

#7 Zauber

• Город: Audi-C4 AAE

• Наверх

#8 Guest_Sharky_*

Sharky
неа, Лёш, нет кондея. ты ведь сам мне помогал машинку выбрать, забыл уж видно
если воздух, так откудова он там постоянно берётся и исчезает?

Прости! Если бы ты знал сколько я их выбирал, ты бы понял.

По делу. Печка — наивысшая точка в машине. Там, при недостатке жидкости, может гулять туда-сюда лишний воздух. Нужно посмотреть. Еще раз грю. мне дольше объяснить, нежели показать. Трубка моя должна быть — звони или приезжай. Еще раз хотелось бы всем напомнить о ОЧЕНЬ ХРУПКИХ трубках, на радиаторе печки. перетяжка хомута грозит обернутся чисткой торпедо изнутри.

• Наверх

#9 Wolfik

• Город: Санкт Петербург, возле Литейного.
• Автомобиль: GMC SIERRA 1500.(krokod. )

• Наверх

#10 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург, Горелово
• Автомобиль: Audi/Porsche/MB
• модель: Cabrio А5/Macan/GLA
• год выпуска: 14/14/16

уровень — выше половины расширительного бачка.

Уровень должен быть выше отметки «мин» иначе он ниже печки получаеться и в радиатор печки начинает попадать воздух.

• Наверх

#11 gaddemit

• Город: Питер, Веселый поселок
• Автомобиль: NISSAN NOTE, 1.4 МКПП, 2007

• Наверх

#12 Guest_Sharky_*

Уровень должен быть выше отметки «мин» иначе он ниже печки получаеться и в радиатор печки начинает попадать воздух.

• Наверх

#13 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург, Горелово
• Автомобиль: Audi/Porsche/MB
• модель: Cabrio А5/Macan/GLA
• год выпуска: 14/14/16

• Наверх

#14 Daiver

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Audi 80 B4, 2.6, ABC, 93г.

LEXA V8
Сегодня обратил внимание на то, что уровень действительно чуть меньше min,
примерно на 1 см.
Интересно, а сколько же там max, это бачёк почти полный должен быть?

на днях попробую долить, надеюсь поможет.

• Наверх

#15 Resc

• Пол: Мужчина
• Город: СПб
• Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana

Вроде способ был заехать передом на эстакаду, чтобы морда была поднята, и погазовать.
Поможет?

• Наверх

#16 Guest_Sharky_*

А если еще на см упадет уровень, то это капиталка стопудово. Пар не сможет конденсироваться в воздух и.

• Наверх

#17 Mishka

• Автомобиль: было:A80 ABТ, А4 8Е 02 ALT > A4 Q 8E 02 AMB

• Наверх

#18 Guest_Sharky_*

• Наверх

#19 Marduk

• Город: г.Вологда
• Автомобиль: была 1.6 PP 1991г.в. АБС ГУР

• Наверх

#20 Zauber

• Город: Audi-C4 AAE

Коллеги, вопрос в тему.
Почему на ходу печка греет лучше, чем если на холостом ходу?
актуально для разных авто.
В чем причина?

При прогреве это действительно связано с большей продуктивностью работы помпы из-за повышения оборотов двигателя и ее самой соответственно.
Однако такая разница при езде когда двигатель достиг рабочей температуры это скорее связано с плохой работой вентилятора отопителя или забитостью салонного фильтра.

Кстати воздух из отопителя салона на 4-х цилиндровых двигунах можно удалить и вручную. Как я понял, может не прав поправьте, отопитель подсоединен к системе охлаждения не последовательно, а параллельно. То есть помпа не имеет возможности «в наглую» прокачать антифриз через него. Что делать? К отопителю идут два резиновых шланга, довольно хорошего диаметра. Один подача, другой обратка. Их очень хорошо видно. На 6-ти цил. не разглядывал, не знаю. Если отопитель не работает или работает плохо, то обратка будет значительно холоднее при разогретом двигателе. Остается шланг подачи (горячий) на работающем двигателе несколько раз посжимать как грушу и протолкнуть воздушную пробку.
Проверено лично. Все заработало.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

• Список форумов
• Поиск

ДМРВ булькает

Модераторы: mek, indy

ДМРВ булькает

#1 Сообщение stalker152rus » 11 май 2013, 08:56

Re: ДМРВ булькает

#2 Сообщение f111uzm » 11 май 2013, 09:48

Re: ДМРВ булькает

#3 Сообщение stalker152rus » 11 май 2013, 09:54

Re: ДМРВ булькает

#4 Сообщение f111uzm » 11 май 2013, 11:06

Re: ДМРВ булькает

#5 Сообщение stalker152rus » 11 май 2013, 13:22

Re: ДМРВ булькает

#6 Сообщение stalker152rus » 11 май 2013, 14:32

при проверке ..показало что на 2000 что на холостых напряжение 2.3 ..тобишь не норма .. вот тут нашел как подкрутить болтик шестигранник
viewtopic.php?f=1&t=14094&p=105111&hili . 94#p105111

подкрутил на 2000 до 3 В. на холостом опускаеться до 2.9.-2.8В.
но ДМРВ так и «булькает» попробую сичас прокатиться .. посмотрю что вышло

Re: ДМРВ булькает

#7 Сообщение stalker152rus » 11 май 2013, 15:59

Re: ДМРВ булькает

#8 Сообщение f111uzm » 11 май 2013, 16:18

Re: ДМРВ булькает

#9 Сообщение stalker152rus » 11 май 2013, 16:21

байпасный винт нетрогал.. а заслонку промывал .. карбспреем..

блин..уже не помню ..сколько при нормальных хх шагов . сам регулятор тоже вынимал и все промывал ..

а что за клапан добавочного воздуха ..где он стоит и как его проверить ?

Re: ДМРВ булькает

#10 Сообщение mek » 11 май 2013, 20:21

Re: ДМРВ булькает

#11 Сообщение stalker152rus » 12 май 2013, 08:16

Re: ДМРВ булькает

#12 Сообщение f111uzm » 12 май 2013, 10:38

Re: ДМРВ булькает

#13 Сообщение stalker152rus » 12 май 2013, 19:10

Re: ДМРВ булькает

#14 Сообщение stalker152rus » 12 май 2013, 19:11

Re: ДМРВ булькает

#15 Сообщение mek » 12 май 2013, 19:16

Re: ДМРВ булькает

#16 Сообщение stalker152rus » 12 май 2013, 19:19

Re: ДМРВ булькает

#17 Сообщение mek » 12 май 2013, 19:33

Re: ДМРВ булькает

#18 Сообщение stalker152rus » 13 май 2013, 09:45

Re: ДМРВ булькает

#19 Сообщение mek » 13 май 2013, 13:58

Re: ДМРВ булькает

#20 Сообщение stalker152rus » 20 май 2013, 20:31

Re: ДМРВ булькает

#21 Сообщение mek » 20 май 2013, 21:20

Re: ДМРВ булькает

#22 Сообщение stalker152rus » 20 май 2013, 21:33

дроссель снимал ,чистил карбспреем, уже два раза , колебания были походу изза плохого контакта , так как я пробовал несколькими тестерами разных фирм и разных ценовых категорий (друг продавец електротоваров вот и пробовали разные ))) на всех показания одинаковые погрешности в сотых, и ни каких скачков больше небыло .. я минус крепил сразу на минус аккумулятора а плюс соответственно в среднюю на датчике через иглу,

а вот как отрегулировать дроссель Дмитрий Юрьевич ?

Re: ДМРВ булькает

#23 Сообщение stalker152rus » 04 июн 2013, 11:33

Почему нет циркуляции антифриза в системе охлаждения

Большинство водителей рано или поздно сталкиваются с неполадками в работе автомобиля. Хорошо, если у вас никогда не возникало вопросов, почему двигатель перегревается или пенится антифриз. Но иногда система охлаждения дает сбой, из-за чего нет циркуляции в двигателе, что и вызывает такой неприятный результат. Для того чтобы правильно исправить последствия этой проблемы, нужно знать, из-за чего она возникает и каким образом должен осуществляться ремонт.

Содержание

Признаки плохой циркуляции

Для того чтобы понять, что охладительная система не в порядке, нужно обратить внимание на ее работу. Плохая циркуляция антифриза в расширительном бачке может дать о себе знать разными способами. Важно заметить эти признаки на первых порах, чтобы вовремя исправить неполадку. В любом случае при нарушении работы системы охлаждения вместе с этим ухудшится теплообмен.

Поэтому характерными внешними проявлениями могут стать:

Закипание антифриза в бачке. Этот признак может проявляться на фоне сломанного вентилятора или недостаточного уровня ОЖ, но, если жидкости налито достаточно, а она все равно кипит, это может быть связано с тем, что антифриз просто «не гоняет», поэтому он застаивается и нагревается вместе с двигателем.

Двигатель греется. Если радиатор стабильно горячий, патрубки тоже, но из них ничего не течет или система охлаждения не включается, это может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Иногда этот симптом может совмещаться с другими.

Не течет охладительная жидкость. Даже при включенной печке или нагретом двигателе может случиться так, что радиаторы продолжают оставаться холодными, включаются вентиляторы, но из патрубков еле капает антифриз или они вообще остаются пустыми.

Любая ситуация, которая не вписывается в привычную картину теплообмена в машине, может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Лучше разобраться с этим до того, как одна проблема приведет к еще более серьезной поломке.

Почему нет циркуляции в двигателе

Если нарушается циркуляция в двигателе, возникает вопрос, почему это происходит. Есть несколько основных вариантов, которые вызывают застой антифриза в расширительном бачке:

Прохудилась или сломалась помпа. Для перекачки антифриза по охлаждающей системе двигателя используется специальный водяной насос или помпа. Со временем может растянуться натяжение ременной передачи этой детали. Из-за этого она начнет работать хуже, ОЖ будет перекачиваться с трудом, что приведет к нарушению теплообмена.

Система забилась. Если долго не обслуживать и не проверять расширительный бачок и патрубки на предмет коррозии и осадков, на них может осесть накипь. Со временем это забьет всю систему охлаждения, и она перестанет правильно работать.

Сломался термостат. Если он не распознает изменение температуры и не регулирует поступление антифриза в двигатель, проблема может быть вовсе не в системе охлаждения.

Пробита прокладка ГБЦ. Если головка блока цилиндров повреждена или смещена, это однозначно послужит причиной смешения масла с антифризом и нарушения его циркуляции в системе охлаждения и двигателе.

Расслоение шлангов. Если в порядке термостат и сама охладительная система, то есть антифриз не вытекает и не смешивается с маслом или газами, стоит поискать причину плохой циркуляции в трубках, вводящих антифриз в двигатель и одной самой большой, которая отводит его обратно в бачок. Может оказаться, что охлаждающая жидкость течет по вводящим трубкам вяло или едва капает, а также совсем не теплеет даже при разогретом двигателе. Это значит, что проблема в патрубках.

Пробка в расширительном бачке. Воздух может застаиваться в системе охлаждения и мешать прохождению антифриза по трубкам. Это также может поспособствовать плохой циркуляции ОЖ.

Какие могут быть последствия

Если ОЖ не будет равномерно поступать в трубки и охлаждать двигатель, это повлечет за собой серьезные проблемы. Машина будет быстро и сильно греться, даже за короткое время достигая высокой температуры двигателя. Кроме того, неисправность комплектующих в системе охлаждения, например, сломанная помпа, в дальнейшем может привести к разрыву шлангов. Также может нарушиться работа печки, например, она будет дуть горячим воздухом, независимо от температуры двигателя и состояния термостата. В целом вся отлаженная работа автомобиля будет разбалансирована. Вместо четкой схемы начнется сбой в функционировании системы охлаждения и двигателя. Поэтому ни в коем случае нельзя долго тянуть с решением проблемы циркуляции антифриза.

Что нужно сделать

Так как причины, которые влекут за собой нарушение в работе системы охлаждения, слишком различны и сложны, лучше не решать их самостоятельно. Если вы заметили, что антифриз не циркулирует, лучше отогнать машину в сервис, где ее осмотрит мастер. Иногда это может потребовать замены нескольких комплектующих деталей. В любом случае после исправления неполадок стоит заменить антифриз в расширительном бачке и внимательно следить за работой двигателя, чтобы не допустить повторения этой ситуации.

Вам также может быть интересно

Почему поднимается уровень антифриза в расширительном бачке

Для того чтобы температура двигателя не становилась критической, и машина не перегревалась, нужна работа системы охлаждения. Для этого используется охлаждающая жидкость. Поэтому ее уровень в расширительном бачке является одним из важнейших параметров, позволяющих вовремя вычислить поломку.

Почему антифриз стал коричневым или ржавым?

Если антифриз стал коричневым, это повод проверить работоспособность узлов системы охлаждения, а также качество самой смеси. Разобраться, почему жидкость поменяла оттенок, поможет проверка сразу нескольких факторов. Побробнее в статье на нашем сайте.

Почему свернулся антифриз: причины и что делать

В некоторых случаях автомобилист может обнаружить под крышкой вспененное и неоднородное нечто ржавого цвета. Бывалые водители в таком случае констатируют: «Антифриз свернулся». Почему так происходит и как с этим бороться? Именно это обсудим с экспертами в статье на нашем сайте.