Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель Hyundai G6EA

Двигатель Hyundai G6EA

2,7-литровый силовой агрегат серии Дельта Mu Хёндай выпустили в 2006 году. 5 лет подряд он ставился на автомобили концерна, вплоть до 2011 года. От предшественников семейства Дельта этот мотор отличался наличием регулятора фаз на впуске. Известен также аналог этого ДВС под индексом L6EA, но с меньшей мощностью.

Подробный обзор двигателя

Инжекторная система питания, способность развивать мощность до 200 лошадей, ременной привод ГРМ — основные характеристики данного мотора. Из особенностей можно выделить наличие систем VLM и VIS, а также фазорегулятор на впуске.

Основа блока цилиндров — алюминиевый сплав. Зажиганием и системой впрыска топлива управляет электроника. Если своевременно ухаживать за мотором, то его ресурс составит не меньше 400 тыс. километров.

Точный объем2656 см³
Система питанияинжектор
Мощность двс180 — 200 л.с.
Крутящий момент240 — 260 Нм
Блок цилиндровалюминиевый V6
Головка блокаалюминиевая 24v
Диаметр цилиндра86.7 мм
Ход поршня75 мм
Степень сжатия16.01.1900
Особенности двсVLM и VIS
Привод ГРМремень
Фазорегуляторна впуске CVVT
Турбонаддувнет
Какое масло лить4.8 литра 5W-30
Тип топливабензин АИ-92
Экологический классЕВРО 3/4
Примерный ресурс300 000 км
Расход топлива на примере Kia Magentis 2009 года с автоматической коробкой переключения передач13 литров (город), 6.8 литра (трасса), 9.1 литра (смешанный)
На какие автомобили устанавливалсяSanta Fe CM 2006 — 2010, Grandeur TG 2006 — 2011; Magentis MG 2006 — 2010, Carens UN 2006 — 2010, Carnival VQ 2007 — 2011, Cadenza VG 2010 — 2011, Opirus 2009 — 2011

На какие автомобили устанавливался

Этот мотор устанавливался на следующие модели Киа/Хёндай:

  • Санта Фе;
  • Грандер;
  • Магентис;
  • Карнивал;
  • Оприус;
  • Каренс;
  • Каденза.

Недостатки, слабые зоны

Самые характерные неисправности этого ДВС приведены ниже.

  1. Вихревые заслонки часто откручиваются и попадают в камеру сгорания.
  2. Клапана гнут поршни по причине обрыва ремня ГРМ.
  3. Повышается расход горючего по причине износа поршневых колец.
  4. Плавают обороты из-за глюков датчика холостого хода или засорённого дросселя.

Откручивание заслонок или трындец мотору

При запуске этого двигателя может начаться различимый стук, который исчезнет после прогрева. Редко какой из автомехаников способен сразу определить причину такого поведения. Эта ситуация знакома многим владельцам корейских авто — шум усиливается с наступлением холодов.

Возможных причин такой неисправности может быть несколько:

  • стук клапанов;
  • стук распредвала;
  • внутренний шум двигателя и т. д.

Однако гадать в данном случае не приходится, так как шум реально усиливается зимой, и больше не пропадает с прогревом. После снятия обеих ГБЦ, сразу будет видна причина — повреждение нескольких поршней из-за попадания внутрь частей заслонок. Края поршней от удара загибаются, и они начинают стучать. Кроме того, возможно образование задиров на стенках цилиндров.

Работа в данном случае сводится к таким процедурам:

  • расточка блока;
  • замена поршней и колец;
  • замена прокладок и сальников;
  • замена подшипников;
  • установка нового комплекта грм:
  • замена помпы;
  • замена датчиков распредвалов.

Одним словом, двигатель следует привести в абсолютно новое состояние. Если проводить работы в сервисном центре, то придётся раскошелиться на сумму примерно в 60 тыс. рублей. Для любителей всего оригинального — сумма ремонта повысится в 2-3 раза, так как на одни только запчасти может уйти до 120 тыс. рублей.

Таким образом, вихревые заслонки этого ДВС оказывают ему медвежью услугу. Они установлены во впускном коллекторе — их 6 штук, каждая прикручивается двумя маленькими болтами. От вибрации, уже через 70 тыс. км пробега, они могут открутиться и попасть внутрь двигателя. Многие называют это конструктивным ляпом производителя, так как данная проблема массового порядка, встречаются у многих.

Цена на мотор Hyundai G6EA составляет около 500 тыс. рублей — это на заказ из-за рубежа, и ждать придётся не меньше 6 месяцев. Б/у вариант в хорошем состоянии стоит куда дешевле — от 50 тыс. рублей. Около 20 тыс. надо будет заплатить за перестановку, и ещё за новый комплект ГРМ и помпу. Так что, намного выгоднее отремонтировать родной движок, получится новый агрегат, который еще лишних 70 тыс. км проедет без каких-либо проблем.

К стачиванию поршневых колец может привести и керамическая пыль, попадающая в камеры сгорания из-за разрушения катализатора. Это также приведёт к образованию стуков.

Проблема G6EA на ГБО

Автомобиль тяжело запускается на холодную. После снятия осциллограммы по одной из катушек выскакивает страшная картина. Как правило, такое происходит с двигателями, работающими на ГБО. Поэтому при проверке надо в первую очередь отсоединить оборудование от форсунок, чтобы исключить проблему газового топлива. Затем замерить компрессию — в пределах 9 бар, это норма.

В первую очередь, такие признаки должны повлечь за собой проверки следующего характера:

  • нет ли подсоса воздуха;
  • не бедна ли топливно-воздушная смесь на ХХ;
  • не зажаты ли клапаны из-за эксплуатации на газу.

Если с этими моментами всё в порядке, надо обратить внимание на одну особенность двигателя G6EA, а конкретно, на наличие системы CVVT на впускных распредвалах. Если автомобиль работает на ГБО, следует обязательно проверить, где сделаны врезки во впуск. Доказано на практике, что многие установщики не теряют времени на подобную «мелочь», стараясь быстро поставить оборудование без снятия впускного коллектора. Это приводит к характерной проблеме данного агрегата — глубокий коллектор всегда способствует прогару клапанов из-за неправильной подачи газа.

Вторая причина, которая часто выскакивает на практике — это изношенная прокладка в редукторе. Проверяется легко — на редукторе установлен вакуумный штуцер, с которого надо скинуть шланг, и обмазать его мыльной водой. Если он будет надуваться, значит, под замену.

Читать еще:  Что сделать двигатель электролобзика

Троит двигатель Santa FE v6 2.7 G6EA

Доброго времени суток господа сантаводы.

Случилась очередная прениприятность, которая меня доводит до безумия и мне уже хочется эту машину спалить.
В один «прекрасный» день, еду, никого не трогаю. Пузочухи путаются под колесами, ищу возможность обогнать и катить дальше, вижу промежуток где можно проскочить, давлю на галузьку, бегемотик весело побежал, и вот я довольный впереди планеты всей. Но доехав до первого же светофора и встав на красный, машина начала подтраивать, да так что аж кузов покачивает. В салоне запахло страхом. Двигатель работал примерно так — жжжжжжжжжжДЫРжжжжДЫРжжДЫРжДЫРДЫРжжжжжжжжДЫРжжж. Со светофора тронулся крайне тяжело, дергаясь и попукивая, припарковался, заглушил машину, завел заново, ничего не поменялось, протрой остался. Полез под капот, посмотреть, малоли может где то отвалилось что из фишек на датчиках (качество клипс, клемников на санте если смотреть правде в глаза — гуано), но нет, все на месте, ничего нигде не течет. Доехал с горем пополам до работы, взял диагностику, проверил — ошибок нет. Куда копать понятия не имею.
Катушки все новые, датчики распредвалов и колена тоже новые, свечи пробежали с катушками всего 25000.

Так как ничего не нашел, решил дальше копать по зажиганию, в очередной рас скинул коллектор, благо прокладки впускного коллектора я купил оптом коробку и теперь я их называю ежедневными, да и мысль закралась сделать съем коллектора на быстросъемах, как корпус воздушного филтра)) бо за последний месяц пришлось его снимать рас 5ть и это изрядно поднадоело. Купил сразу новые свечи оригинальные иридиевые, закрути новые, хотя старые были в идеальном состояние, даже белая юбочка свечи осталась девственно чистая и не было нагара на электроде. Проверил все катушки тестером на сопротивление — все равны как на подбор. Собрал обратно и ДЫР не прошел.

После дальнейшего осмотра больного моторчика обнаружил подтек масла из под какого то бочковидного клапана торчащего из головки блока. Покурив интернет этой штукой оказался клапан давления масла cvvt. Решил снять (благо левый клапан легко демонтируется без плясок с бубном и разбирания половины машины). Сам клапан чистый внутри, но сальник на нем начал подтекать и что меня больше удивило — это масло в самом разъеме этого клапана. Почитав за данный клапан/датчик у многих они также сопливели маслом и через сальник и через разъем. Данное устройство отвечает за регулировку зажигания (то что понял из описания). Ну думаю вот оно, наверное он накрылся и траблы с зажиганием.

Клапана на машине таких два, в левой голове и в правой, на моторе они смотрят друг на друга. Левый снимается без проблем, а вот что бы снять правый — это боль и пичаль. Нужно снять впускной, снять топливную рампу, и демонтировать нижнюю часть впускного коллектора. Сняв разъем с правого клапана, там было тоже обнаружено масло. Решил пока заказать левый клапан, он почему то дешевле (+-50$), а правый (+-85$) и произвести его замену и посмотреть как отразиться на работе моторчика.

Отличаются они друг от друга только местом крепежа и направлением разъема. И на левом клапане разъем черный, а на правом серый.

Приобрел новый клапан и весело хохоча понесся его менять и ожидать чуда. Демонтировал левый клапан, открутить болт на 10, снять разъем, легкими покачиваниями и прокручиванием вытаскиваем клапан (сидит довольно плотно). Новый устанавливаем в обратном порядке до характерного чпок. Помыл разъем от масла очистителем для разъемов, подключил. Снял второй разъем с правого клапана, тоже помыл все от масла и масляного налета с грязью, тем же очистителем, подключил все чистое на место.

Первый запуск после установки нового клапана прошел успешно, мотор на холодную работал идеально ровно, но после прогрева мелко-ощутимый ДЫР остался, машина поехала, перестала давиться и пыркать. Немного отлегло от того, что машине стало легше. Теперь задумываюсь о замене второго клапана.

Что меня беспокоит, так это то, что у кого были такие же проблемы по форуму с этими клапанами, у них никак это не влияло на работу двигла. Ну течет себе датчик и течет, заменил только из за того, что не хотел что бы через него мотор ссался маслом. Товарищи форумчане, если кто то сталкивался с такими же проблемами и симптомами отпишитесь.

Шел третий день эксплуатации бегемота после замены левого клапана. Когда машина холодная, можно сказать что вообще идеально все работает и едет. Когда мотор прогрет и уже салидно проехал, всеравно на ХХ есть мало ощутимые дыр дыр протраивание, да и в разгоне я чувствую как она иногда спотыкается. Сегодня полез посмотреть что там происходит, нет ли новых подтеков масла под новым датчиком. Вокруг датчика сухо, а вот в разъеме снова масло, новый оригинальный датчик, пришел запечатанным проехал три дня и снова начал ссаться в разъем. Теперь я вообще ничего не понимаю.

Относительно недавно до случившегося я менял масло. Купил как всегда в том же месте оригинальное масло Total 5w30 5l. На данном масле я езжу уже год и менял его до этого раза три, никаких проблем не было обнаружено. Может в этот рас попался какой то контрафакт или оно сильно жидкое для этого мотора. Есть мысли сменить масло на котором раньше ездил предыдущий хозяин и которое ему заливали официалы Mobil 1 3000 5w30. И подумываю даже залить чуть гуще, мотор прошел уже без малого 200к. Mobil 1 3000 5w40. Оно полностью подходил по допускам. Есть ли у господ мысли по поводу масла?

Читать еще:  Ваз неустойчивая работа непрогретого двигателя

Двигатель g6ea на холодную

Hyundai Santa Fe. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.

-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Читать еще:  Что такое опозитный двигатель

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

Двигатель g6ea на холодную

Проверку и регулировку зазора в клапанах необходимо производить на холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости 20˚С ± 5°С), при установленной на блок головке блока цилиндров

1. Снять крышку двигателя.

2. Снять воздушный фильтр

3. Снять резонатор.

4. Снять крышку головки блока цилиндров.

— Отсоединить разъем катушки зажигания и снять катушку зажигания.

— Снять крышку головки цилиндров.

5. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки на ходе сжатия, для этого:

— Провернуть шкив коленчатого вала и совместить выборку на шкиве с меткой на пластине, как показано на рисунке.

— Проверить и убедиться в том, что метка на звездочке распределительного вала (А) совпадает по прямой линии с поверхностью головкой цилиндров. Если отверстие не совпадает с меткой, необходимо провернуть коленчатый вал на 360˚.

Измерить зазор в клапанах, для этого:

Проверить клапаны, отмеченные на рисунке, (цилиндр № 1, ВМТ/сжатие), измерить клапанный зазор.

— Использовать набор щупов измерить зазор между кулачком и основной окружностью распредвала. Запишите измерения.

Они будут необходимы, чтобы определить требуемое положение замененного кулачка.

Температура охлаждающей жидкости двигателя 20˚С. Предельно допустимый зазор:

0,10 — 0,30 мм (впускной), 0,20 — 0,40 мм (выпускной).

— Повернуть шкив коленчатого вала на 360˚ и совместите канавку с меткой «Т» на нижней крышке цепи ГРМ

— Проверить клапана, отмеченные на рисунке (цилиндр № 4, ВМТ/сжатие). Измерьте клапанный зазор.

Отрегулировать зазор в выпускных и впускных клапанах, для этого:

Установить поршень цилиндра № 1 в ВМТ, сжатие.

— Поставить метку на ремень ГРМ и звездочки распредвала.

— Снять крышки подшипника распределительного вала (А, В).

— Снять распределительный вал в сборе.

— Измерить толщину кулачка микрометром

Вычислите толщину нового кулачка, значение не должно превышать стандартное.

Клапанный зазор (при температуре охлаждающей жидкости двигателя: 20˚С). Т — Толщина снятого кулачка, А — измеренный клапанный зазор, М — толщина нового кулачка.

Впуск: М = Т + (А – 0,20 мм).

Выпуск: М = Т + (А — 0,25 мм).

• Выберите толщину нового кулачка максимально приближенную к стандартному значению.

Размер прокладки должен быть равен от 3 до З,6 ± 0,015 мм, № размера — 41.

Нанести моторное масло на края кулачка.

Установить впускной и выпускной распределительные валы,

• Установить крышку подшипника

• Установить ремень ГРМ.

• Поверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и переместите метки (А) звездочки коленчатого вала и распределительного вала (А).

• Снова проверить клапанный зазор.

Клапанный зазор (при температуре охлаждающей жидкости двигателя: 20˚С).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector