Внутрикорпусное давление
Внутрикорпусное давление. ТД27.
Перед регулировкой внутрикорпусного давления было бы логично устранить имеющиеся течи тнвд. Давно замечал, что сыровато в том районе, но особо не приглядывался. Завел, залез под машину, смотрю — вроде, с разъема корпуса плунжера капли висят. Делать нечего, надо сниматьего. Заодно доберусь, наконец, до злополучной сеточки перед плунжером.
Добыл тнвд где-то за час с небольшим. Важно не пролюбить шпонку! Попутно снял аккум и насос гидрача, чтоб не мешали. Ну, и воздухан, есссно.)) Для особо сильных: трубки высокого давления нормально вытаскиваются без перегибания.
Зажав насос в тиски, снимаю корпус плунжера (т.н. «чугунок»), меняю большое резиновое кольцо на новое, выковыриваю приличное кол-во срани из сеточки и, затаив дыхание, начинаю собирать всё как было.
Собрал. Раза с десятого, блин! То маленькие пружинки попАдают, то с больших шайбы слетают. Выкрутил редукционный клапан (чтоб потом по месту не возиться) и установил заглушку в стартовое положение (заподлицо с верхним торцом клапана). Вырубил из картона прокладки под насос и крышку шестерни. Уже приготовился ставить, как до меня доходит, что верхняя крышка тнвд тоже имеет налет слой грязи с явным запахом соляры. «Хрен с ним!», думаю. «Чтоб два раза не вставать, поменяю заодно и колечко на оси газульки.» Заменил. Собрал всё необходимое, чтоб запустить двиг. Насос выставил где-то на первую четверть прорезей. Метка ВМТ на лобовине отсутствует, так что все настройки носят весьма приблизительный характер. Повыкручивал все регулировочные винты на максимум. Развоздушил топливную. Завожу. Схватывает, но не заводится. Добавил цикловой подачи. Завелся, но оборотов не набирает, мычит только. Забил клапан примерно на полтора мм. Завел. Стоит, тарахтит помалу. Утечек вроде больше нет. Прогрел, снял шланги с обратки тнвд. Тонкий заглушил подходящим сверлом, вместо толстого цепляю кусок шланга с манометром. Обратку форсунок соединил трубкой со снятым толстым шлангом обратки, направив её, значица, сразу в бак. Подцепил тахометр.
до 2-2,5 тыс оборотов. Манометр кажет в диапазоне 4,2-4,5. Надо же — с первого раза с клапаном угадал!)) Усё, сюда больше не лезем. Снимаю манометр, цепляю шланги обратно. На очереди — цикловая подача. По чуть-чуть заворачивая винт, хорошенько прогазовываюсь. Ловлю момент, когда двигатель начинает более-менее адекватно реагировать. Делаю впрыск чуть позже, чтоб он не так жестко тарахтел (получилось, что шпильки стоят где-то между первой третью и серединой прорезей насоса). Собрал всё в кучу, заправился и на трассу. Разгоняется вяло, мычит. Добавляю подачу. Уже веселее, но не то. Добавляю еще чуть…
Короче, километров 40 испытательных я намотал. Итогами проделанной работы, в принципе, удовлетворён. Китяра оказался в состоянии довольно резво (для подуставшего атмодизеля с парами 4,8 и форсунками хрен-пойми-в-каком-состоянии!) передвигаться. Звук работы двигателя не вызывает былого дискомфорта. Тнвд теперь сух. Приобретен какой-никакой опыт.)) Только ХХ получился около 800-850 оборотов. Многовато, но переделывать пока чёта лень… Расход ещё неясен.
На очереди — форсунки!
Cапунит дизельный двигатель: причины и как устранить
Прежде чем отвечать на вопрос: «Почему сапунит двигатель?», необходимо разобраться, что конкретно подразумевается под этой формулировкой. Как правило, такая фраза характеризует проявление избыточных газов в силовой установке. Характерными признаками этого явления можно считать дым из горловины, куда заливают масло, утечка рабочей смазки в различных частях мотора (сапун, сальники и т.д.).
Как ни странно, но если двигатель засапунил, о какой-либо поломке говорить рано, надо разбираться, в чем причина, так как это явление может проявляться не только в агрегатах с большим пробегом, но и в совершенно новых установках, как бензиновых, так и дизельных.
Сапун, это специальное устройство клапанного типа, предназначенное для выравнивания давления внутри картера силовой установки с давлением окружающей среды. Процесс довольно прост, при нарастании давления выше атмосферного, открывается клапан и выпускает излишки паров наружу, тем самым проветривая картер и выводя газы.
Рост давления в картере
При работе двигателя в его цилиндрах возникает высокое давление, как результат высвобождения энергии от процесса горения. В нормальных условиях отработанные газы должны выводиться из мотора в атмосферу. Однако если уплотнения между цилиндром и уплотнительными кольцами нарушено, часть газов может прорваться и попасть в картер установки, после чего там образуется избыточное давление. Решением этой проблемы было создание системы вентиляции газов в картере.
Бывают моменты, когда система не может справиться с большим наплывом отработанных газов, и удалить их, как это предусмотрено. В этом случае двигатель начинает активно расходовать масло, происходят утечки через сальники и уплотнения, были моменты, когда масляный щуп выдавливался из горловины от переизбытка сил газов.
Самые первые, простые моторы в качестве отвода избыточных газов имели отверстие со специальным отражателем масла, во избежание его перерасхода. В современных агрегатах лишние газы поступают к воздушному фильтру, а оттуда снова в мотор, некоторые конструкции попросту выводят их в коллектор.
Симптомы
Первыми, основными симптомами того, что дизельный мотор начал сапунить, это утечки смазки, снижение уровня масла в картере. Заметив такие характерные явления, необходимо точно удостовериться, что подозрения верны. Для этого надо прогреть мотор до рабочей температуры, открутить крышку маслоналивной горловины и проследить, нет ли сизого дыма.
Если подозрения подтвердились и дым присутствует, диагноз очевиден. Сапунит дизельный двигатель причины и как устранить попытаемся разобраться.
Причины неисправности
Причин может быть несколько, основные из них:
- Загрязнение и выход из строя системы вентиляции картера;
- Неисправности цилиндропоршневой группы;
- Поломки в головке блока цилиндров.
Для точного определения, что конкретно привело к нехарактерному поведению, необходимо выполнить диагностику состояния силовой установки с привлечением специалистов.
Вентиляция картера
Неприятность и опасность явления заключается в том, что пользователь не всегда вовремя способен выявить признаки нехарактерного поведения. В результате, запущенная проблема может привести к серьезным последствиям и намного усугубить ситуацию.
Перестав работать, вентиляция картера не сбрасывает излишки давления в атмосферу, а накапливает их внутри картера силовой установки. Со временем, когда давление достигает критической отметки, происходит выброс накопившихся газов через фильтр.
Как правило, это явление сопровождается громким хлопком. Самое плохое развитие ситуации, может привести к серьёзной поломке деталей двигателя.
Дабы избежать неприятностей и не усугубить их поломкой, при первых признаках неисправности системы вентиляции и сапуна необходимо как можно быстрей промыть их. Устранение неполадок можно провести двумя простыми способами: разобрать сапун и отмыть все необходимые детали и фильтр от отложений, или же добавить в масло специальную моющую присадку, которая устранит все грязные образования.
Поршневые кольца
Одной из причин того, что силовая установка сапунит может быть неполадки с поршневыми кольцами. В процессе работы мотора, часть отработанных газов просачивается в картер мотора. С течением времени давление повышается, и они начинают искать выход из замкнутого пространства. Вследствие того, что система вентиляции забита, газы начинают выходить из всех возможных щелей в уплотнениях и сальниках.
Неисправность колец ведет к росту давления в картере, а это в свою очередь приводит к переизбытку расхода масла. Какая-то часть его выдавливается через щуп, какая-то через уплотнения, образую течь. Некоторое масло, через не плотно прилегающие кольца, попадает в рабочую камеру и выгорает там вместе с топливом.
Иногда все эти симптомы сопровождаются миганием лампочки на приборной панели автомобиля, сигнализирующей о поломке в моторе. Для подтверждения диагноза необходимо произвести замер компрессии силового агрегата. Компрессия меньше 11 единиц, в каком либо цилиндре в совокупности с остальными явлениями говорит о залегании колец. Что бы устранить неисправность необходимо разобрать установку и произвести ремонт.
Проводя ремонт, разберите поршни и проведите полную диагностику колец. При их залегании необходимо снять кольца, выполнять процедуру надо с особой аккуратностью, что бы ни сломать детали. После снятия, требуется полная очистка колец и поршней от нагара и отложений, особое внимание необходимо уделить канавкам, коррозия, образовавшаяся в них, должна быть полностью устранена.
Установив поршни и кольца после очистки на место, необходимо убедиться, что отсутствует люфт между поверхностью цилиндра и колец. В противном случае, кольца надо будет заменить новыми.
Цилиндропоршневая группа
В случае, если проверка показала отсутствие проблем с вентиляцией картера и кольцами, следующей часто встречающейся возможной причиной может быть повреждение поверхностей гильзы цилиндров. Для устранения дефекта необходимо отшлифовать поверхности и установить новые кольца ремонтного размера. При большом износе цилиндров, расточки двигателя не избежать.
Сапунить мотор может по причине износа клапанов, сальников, втулок и т.п. В любом случае, для точного диагноза и устранения причины требуется полная диагностика и проверка мотора специалистом.
Форум автомобильных диагностов Autodata.ru
Диагностика и ремонт автомобилей » ДИЗЕЛЬНЫЕ легковые автомобили » Как должен работать сливной клапан тнвд тд27т 94г.
Как должен работать сливной клапан тнвд тд27т 94г.
Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка
Общество автодиагностов 
Суслин Олег Владимирович
Откуда: Южно-Сахалинск
Всего сообщений: 1287
Ссылка
Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка
Привет1 ТНВД полностью отодвинут от блока? То есть стоит максимально возможный ранний впрыск? Если да, то остается вывернуть редукционный клапан на ТНВД (рядом с входом топлива) под спец ключ, но можно и рожковым на 10) и проверить, не заклинен ли в нем плунжерок. Для этого достаточно потрясти клапан и плунжерок будет болтаться- слышно как. Или надавить на него иголкой — убедиться, что он шевелится.
Итак, если ТНВД стоит максимально на ранний впрыск, редукционный клапан не заклинен, а двигатель работает не правильно (вяло набирает обороты, трясется, синий дым) хоть в каком-то диапазоне оборотов, надо ремонтировать ТНВД. Или менять. Новый ТНВД стоит около 2200, его ремонт — до 1800 (там ведь новые детали вставляются, это если по уму все делать), бэушный контрактный — от 500.
Далее. При позднем впрыске двигатель не глохнет. А если глохнет — то значит имеется подсос воздуха. Собственно обычные неплотности можно легко исключить: бутылку с соляром сверху на двигатель, туда трубку подачи и трубку обратки и все оставить на ночь, а утром посмотреть и, может быть, даже проехаться. Но возможер подсос еще через сальник ТНВД. И тогда картина будет такая, как ты ее описал. Двигатель заводиться, работает, трясется и глохнет. Его можно опять завесть и все повторяется. До тех пор, пока сальник не нагреется и не станет хоть как-то работать. Кстати, в этой ситуации обычно из обратки идет темное топливо: оно окрашивается сажей из моторного масла, то есть можно проверить цвет подаваемой солярки и из обратки. Выход — снимать ТНВД, разбирать все, менять подшипник (из латуни его не следует делать, только из бериливой бронзы, иначе, уже проверено, его намотает на вал) и сальник.
Вот собственно и все. У меня на работе подключили и-нет, сейчас клиентов нет, вот я и изголяюсь. Удачи!
Общество автодиагностов
Суслин Олег Владимирович
Откуда: Южно-Сахалинск
Всего сообщений: 1287
Ссылка
Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка
Привет всем! ТНВД ставил на самый ранний впрыск .Редукционный клапан проверял ,с ним всё ОК. Врятли мой ТНВД совсем испорчен , ведь на горячую двигатель работает очень хорошо- не дымит , работает мягко, ровно, мощьность отменная.
Скорее всего действительно идёт подсос воздуха через сальник ТНВД , потому что сегодня ещё раз попробовал запитать ТНВД на прямую из бутылки- запустил двигатель, работал он минут 15 и всё это время из обратки выходил воздух (типа гейзера), асобенно сильно если передавливал на несколько секунд шланг подачи топлива и топливо по цвету действительно идёт тёмное . Я ещё когда в первый раз разбирал ТНВД , обратил внимание что в нутри весь корпус покрыт какойто копотью , ещё думал откуда могла она взятся ?
Теперь у меня ряд вопросов :
1) почему так быстро произошёл износ этого сальника ? ведь пробег около 100тыс. аукцион, может быть спидометр скручен но по крайней мере двигатель и машина выглядят очень бодрыми.
2) Если изношен сальник и имеется выработка на валу в месте соприкосновения с кромкой сальника то действительно ли в этом случае изношены бронзовые подшипники в корпусе ТНВД ?
Я когда разбирал ТНВД , заметного износа этих подшипников не обнаружил.
3) Если с подшипниками всё в порядке , взять новый сальник, поставить, его кромка попадёт на место износа вала , врятли он будет хорошо держать. Можно отшлифофать вал в месте износа под сальник но это сделает посадку сальника ещё свободней .
Если попробовать обточить верхнюю боковую часть сальника и установить сальник глубже в корпус , что бы его кромка работала по новому месту , будет ли в этом случае ремонт эффективен ?
4) У меня есть возможность купить ТНВД с двигателя 4Д 56Т с неисправной плунжерной парой , фирмы ZEXEL ( такой же как у меня) . Подайдут ли с этого насоса к моему какие нибудь «потраха» , к примеру: вал, кулачковая шайба , ролики и др.?
Очень жду ответов .
Общество автодиагностов
Суслин Олег Владимирович
Откуда: Южно-Сахалинск
Всего сообщений: 1287
Ссылка
Привет всем. Посоветовшись с товарищем, мы можем заявить следующее. Сеточка в болте «OUT» нужна для грязи: чтобы дросселирующее отверстие в болту не забивалось (лушпайка металическая отлетит от потрохов и перекроет дырдочку). Иначе возрастет давление внутри ТНВД и возможны проблемы. Если давление в ТНВД обеспечивается пружинкой с шариком, то маленькой дросселирующей дырочки нет и сеточка не нужна. ИХМО, естественно.
Износ сальника с пробегом по России связан мало. Больше он связан с количеством спиртов в топливе (т.е. с качеством топлива), сухим топливом (опять же с качеством топлива), качеством моторного масла (его, даже фирменное, быстро «кончает» наше топливо: известно, что на флоте сначала бункеруются топливом, а потом под него заказывают масло) и перетяжкой ремня. В последнем случае сначала изнашивается втулка (подшипник), что видно по болтанию выходного вала (при снятом ремне), ну а сальник не может работать без исправного подшипника.
Особой выработки на валу ТНВД от кромки сальника мы никогда не замечали, по крайне мере проблем с этим не было. Устанавливали новый сальник и все.
Установка внутрь своего ТНВД деталей от другого такого же ТНВД (с такого же двигателя) вызывает необходимость полной регулировки всего ТНВД (подбор шайб). Если используется «донор» с другого двигателя, то, скорее всего, часть деталей, та же кулачковая щайба, вообще не подойдет. У ней будет другой профиль, рсчитанный на другую программу управления. Опять же ИХМО.
Общество автодиагностов
Суслин Олег Владимирович
Откуда: Южно-Сахалинск
Всего сообщений: 1287
Ссылка
Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка
Привет всем ! Спасибо за ответы , видимо всё так и есть .
Теперь буду искать новый сальник , сниму ТНВД , проверю люфт вала — если не значительный то буду менять сальник . Выработка на валу ТНВД от кромки сальника на мой взгляд у меня весьма значительная . При замене сальника ( от греха по дальше) , думаю всё таки будет лучше если немного подточить верхнюю боковую часть сальника и установить его по глубже в корпус , что бы кромка работала на новом месте.
После ремонта , обязательно напишу о результате.
Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка
Привет всем!
На днях мне привезли новый сальник. Снял ТНВД , вытащил отвёрткой из корпуса старый сальник, проверил люфт вала (на мой взгляд он в допуске), установил новый сальник . При установке нового сальника его верхнюю боковую часть не подтачивал (как планировал до этого) а просто » осадил» его немного ( миллиметра на 1.5 ) глубже в корпус , места там хватает. Установил ТНВД.
И всё ! Неисправность исчезла . Я просто в восторге. Двигатель стал прогреватся как положено не глохнет.Всё пришло в норму !
Видемо действительно подсос воздуха происходил через сальник а принудительное влючение сливного клапана , лишь маскировало неисправность так как при его включении из обратки топливо не поступает на подачу , следовательно не поступал и воздух который имелся в обратке.
Попутно так же запустил и полностью прогрел двигатель , двигатель работал в полне прилично но при резком наборе оборотов присутствовало характерное потряхивание двигателя , говорящее о познем впрыске на повышеных оборотах , поэтому решил немного подрегулировать редукционный клапан ТНВД , чтобы немного поднять давление в корпусе тем самым увеличить угол впрыска.
Регулировал следующим образом : через проставку , молотком по немного осадив регулировочную пробку клапана, заводил проверял как работает двигатель , если мало , добовлял ещё и так добился такого результата , что бы двигатель при резком нажатии на педаль газа , быстро набирал обороты не вздрагивая ни накаком диапозоне оборотов. Главное при этом не переусердствовать , что бы впрыск стал слишком ранним и двигатель стал работать слишком жёстко. В крайнем случае можно снять клапан , разобрать его и вернуть всё на место.
В заключении хочу выразить огромную благодарность всем кто учавствовал в этом форуме , асобенно Вам Сергей Владимирович . Спасибо. Вы дали грамотные , исчерпывающие ответы.
Сеичас испытываю огромное чувство удовлетворения , что всётаки смог ( хоть и с вашей помощью) разобратся с неисправностью своего автомобиля, что придаёт мне уверенности.
Откуда: Amur DV
Всего сообщений: 197
Ссылка
Сообщение отправлено: 28 марта 2007 23:27
конечно можете сказать запоздалый ответ , НО тема вполне актуальная.
при схожих симтомах но без воздуха в обратке , в тнвд подкачивающая помпа с 4-я кулочками которая создаёт собственно прокачку топлива и давление в корпусе ,непосредственно перед каждым впрыском плунжера, тем самым обеспечивая его заполнение , когда он находится в нижнем положении .
так вот в этой помпочке могут западать рабочие лепестки и соответственно на момент заполнения плунжера перед впрыском или подачей порции на форсунку , недостаточное давление , проверить очень просто : снять шланг обратки , можно перед баком, и проверить цыкличность струи с трубки обратки, если нет равномерного цыкличного выброса топлива то соответственно какойто липесток мог запасть в роторе , а при увеличении оборотов двигателя за счёт цынтробежной силы лепесток расклинивает и приводится в работоспособное состояние , причины собственно теже — неочень качественное топливо
.
при износе помпочки естественно понижается внутреннее давление которое можно поднять примерно так как описал
но всёже лутьший вареант это проверить манометром какое оно , а после делать выводы . одноплунжерный тнвд причины нужно расматривать все и сразу , это не рядный тнвд , хоть и у него свои недостатки тоже имеются .
и ещё с такими симптомами , но без воздуха и нормальной помпой и остального , просто отжили своё время распылители форсунок ( не распыляют а льют , недержат и плачут ) , их нужно попросту заменить ( распылители ) , естественно вначале убедится что это они проверив на стенде .
Спасибо всем тем кто пишет на вопросы достаточно доходчивые и подробные ответы .
всем удачи!
Откуда: Amur DV
Всего сообщений: 197
Ссылка
Двигатель td27 нет давления
Не. Это было ещё в июне. До сих поп дымит трясет и тяги нет. Последний раз заводил неделю назад ни чего не изменилось. Вот и решил так сказать своими силами что то посмотреть, и совет у народа спросить.
А что такое гидро удар. После него движку вообще не заведещ. А он же работает. Говорят могло шатуны погнуть. Но.
А ещё говорят могли кольца осесть.
Вот именно ,шатуны гнет.
Может заводиться и работать.
Я такие симптомы видел на TD 42 у знакомого после не желанного купания ..симптомы такие ,только менее выражение были чем у тебя,восновном вибрация больше обычного была на холостых.
Ну так как знали уже причины ,то ездили по необходимости , пока не нашли запчасти на замену.
Даешь фото двигателя без ГБЦ в разрешении 360000000000000000×240000000000000000 для дефектовки.
И столько же рублей на чумака для разгибания шатунов.
А почему именно 4 го. Мне кажется что 2и3 Больше воды хапнули. А есть смысл перебирать. Может действительно контрактный заказать.?
На убитой движке шноркель ни к чему.
это надо взять калькулятор и все посчитать. Да еще принять во внимание что от гидроудара могло не только шатуны погнуть, неизвстно что там с коленвалом, вполне вероятно что движку собирешь а колено потом развалится
на следующем моторе пригодится
Вот вот и я про тоже. Контрактный заказать а этот разобрать посмотреть потом тоже советы давать)
На следуешей точно будет шноркель стоять. Только вот чем круче джип тем дальше идти за трактором. )
А почему именно 4 го. Мне кажется что 2и3 Больше воды хапнули. А есть смысл перебирать. Может действительно контрактный заказать.?
На убитой движке шноркель ни к чему.
Чаще всего гнет 4 и 3. Контрактный поставить будет легче + от старого будут запчасти. Дизель в Магадане делать бесполезная затея, такого наделают, что в итоге бабла больше выкатишь, к тому же могли пострадать не только поршень и шатун но еще и клапана. Просто как ты не заметил гидроудар учитывая что у тебя шатун погнуло, как ты умудрился завести машину с полным горшком воды не выкручивая свечи?
Контрактный двигатель — это означает без пробега по РФ, привезенный по контракту с Японии, проверенный на работоспособность, с таможенными документами, а не купленный в Магадане с разборки.
Значит такие поставщики. Я брал свой дизель возле ресторана «Ани», но с ним приключился казус, когда его поставили, он троил, дымил . в общем работал неправильно. Подъехал я к одному человеку, которого все прославляли как сумермастера по дизелям, посмотрел он и сказал что дизелю карачун, надо снимать и везти обратно — забирать деньги. Я в расстроенных чувствах поехал на Марчекан, объяснил проблему . парнишка сел за руль и проехал 300м, потом я загнал им машину на ремонт топливки, поставили ремкомплект на ТНВД, отрегулировали распылители и машина начала работать нормально. Как оказалось в дизеле компрессия во всех 4 цилиндрах 29,5-30 . 30 — компрессия TD27 с завода.
