Плохой набор оборотов двигателем при нажатии на газ: основные причины

Плохой набор оборотов двигателем при нажатии на газ: основные причины

Если автомобиль не набирает обороты при нажатии на газ, как правило, это сопровождается выходом большого количества дыма из выхлопной трубы. Следует сразу же заняться поиском неисправности, которая может лежать не только в двигателе. Часто это сопровождается увеличенным потреблением топлива и нарушением температурного режима.

Основные причины

Основные причины такого явления состоят в следующем:

• Автомобиль не набрал нужной температуры.
• Произошло засорение фильтров.
• Неправильно установлен зазор на свечах.
• Сбито зажигание.

При мелких и серьезных неполадках в ДВС может понадобиться профессиональный ремонт двигателя Mazda, который лучше доверить специализированному автосервису.

Автомобиль не набрал нужной температуры

Даже современный двигатель нуждается в подогреве, который проводится в стационарном состоянии. В процессе движения транспортного средства температура достигает необходимого уровня, однако, в начальный период автомобиль дергается и плохо набирает обороты при резком нажатии на педаль газа.

Иногда причина лежит в неправильной работе охлаждающей системы. Происходит это вследствие неисправности термодатчика. В этом случае требуется его замена.

Произошло засорение фильтров

Фильтры, влияющие на обороты двигателя:

1. Воздушный. Через этот элемент проходит поток воздушных масс, который потом смешивается с топливом. Его задача заключается в очищении воздуха от микрочастиц грязи. Поры фильтра со временем забиваются, и пропускная способность узла уменьшается. В итоге воздушный поток идет в недостаточном количестве. Через каждые 10-20 тыс. км пробега воздушный фильтр необходимо менять.

2. Топливный. Засорение топливного фильтра заключается в некачественном горючем. Как только это происходит, двигатель недополучает требуемую норму топлива. Из-за этого ухудшается его набор оборотов. Замена топливного фильтра делается после пробега автомобиля 60 тыс. км. В реальности же она требуется намного раньше.

Неправильно установлен зазор на свечах

В зависимости от зазора в свечах изменяется сила проходящего тока. Эта величина равняется 0,8 мм. Размер допуска колеблется в пределах 0,1 мм.

Контроль ведется с помощью специального инструмента. С его помощью проводится регулировка зазора, путем подгибания или разведения контактов.

Сбито зажигание

При правильно выставленном зажигании топливная смесь загорается в момент такта сжатия рабочей смеси. Если это условие нарушено, то двигатель будет с трудом набирать обороты.

Ручная настройка угла зажигания проводится в соответствии с инструкцией и не представляет сложности. Если стоит инжекторная система, то установка зажигания проводится в автоматическом режиме. Все данные подаются датчиками. В случае их неисправности элементы требуют замены.

Иные причины

К дополнительным причинам плохого набора оборотов двигателя относятся:

• Неправильное положение поплавка карбюратора. Происходит недостаток или обогащение рабочей смеси. В обоих случаях это сказывается на наборе оборотов силового агрегата. Необходимо провести регулировку поплавка в камере карбюратора.
• Засорение форсунок приводит к такому же результату. Требуется их прочистка.
• Низкая компрессия. Проверяется она прибором компрессометром. Если такое произошло, то двигатель требует ремонта.

Когда в процессе движения автомобиля набор оборотов двигателя затруднен, нужно последовательно искать причины неисправности. Сначала проверяются основные узлы. Потом рассматриваются другие возможные варианты.

На правах рекламы

Зависание оборотов или правильная настройка ГБО 2-поколения на инжекторе

Доброго времени суток.
Хотелось бы рассказать или точнее объяснить как, раз и навсегда, избавиться от такого недуга ГБО на инжекторном двигателе, как зависание (или как его еще называют залипание) оборотов. Очень часто приходилось слышать и читать на просторах интернета такие фразы как: «зависают обороты на 2000», «обороты не падают», «поднимаются обороты хх на нейтралке», «высокие обороты при переключении передачи» и т. п.
Начну с того что объясню причину завышенных оборотов на инжекторном двигателе. Итак как вам известно принцип работы инжекторного двигателя таков: дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха, и в принципе никогда полностью не закрывается, датчики высчитывают количество воздуха, эбу подсчитывает требуемое количество топлива (бензина) и подает команду на форсунку о длительности впрыска. При отсутствии нагрузки когда нет необходимости в поддержании оборотов, будь то нейтралка или выжатое сцепление эбу переходит в режим пхх (принудительный холостой ход) когда на форсунку не подается сигнал, и топливо не подается в систему, точнее подается в малом количестве, обороты снижаются и у водителей лица как у коров в индии! Однако зачастую в ГБО -2 поколения для приготовления газо — воздушной смеси используются так называемые смесители, которые работают от разряжения за дросселем, соответственно даже при отпускании педали газа и отсутствии нагрузки не наступает пхх, т.к. топливо продолжает поступать в коллектор через смеситель в достаточном объеме что бы поддержать высокие обороты, в результате чего обороты не падают, почему? да потому что благодаря всеобщему заблуждению редуктор настроен не правильно))) в чем заключается заблуждение? В надобности винта холостого хода! Да да! он нужен независимо от кубатуры двигателя!
Вот как выглядит неправильная рекомендация по настройке редуктора: Если кубатура двигателя до 2л то винт хх закручиваем до конца, а регулировку редуктора производим винтом чувствительности, т.е. изменяя упругость пружины мембраны.
Что бы понять абсурдность данной рекомендации давайте максимально упростим принцип работы редуктора и в самом грубом приближении примем мембрану как клапан (с большим сечением) который при нагрузке открывается позволяя поступать бОльшему количеству газа, при отсутствии нагрузки закрывается, а винт холостого хода — регулируемый канал (с малым сечением) сечения которого достаточно для подачи газа лишь для поддержания холостого хода. Во время хх мембрана должна быть закрыта полностью, а газ должен поступать через канал хх. И все становится ясно и понятно и каждый уже сам догадывается как же правильно настроить редуктор. Не спешите, дочитайте. В идеале упругость пружины мембраны должна быть настроена так, что бы мембрана пропускала газ пропорционально открытию дроссельной заслонки, т.е. в каждый момент или при каждом угле открытия заслонки в смеситель подавалось определенное количество газа, этого добиться на практике невозможно, ибо мембрана либо открыта либо закрыта. Сразу становится понятно что для каждого автомобиля производительность редуктора и упругость пружины строго индивидуальна, а у нас мало того что мощность редуктора подбирается не правильно, точнее вовсе не подбирается, так еще и настраивается не правильно, отсюда и расход и тупость двигателя и проблемы сопутствующие неправильной настройке.
Что бы расставить точки над И, опишу как правильно настроить редуктор на ГБО второго поколения.

1. Винт хх закручен до конца, дозатор открыт полностью, винт чувствительности (название, блин, говорит само за себя, при послабленной пружине мембрана будет открываться от небольшого разряжения сечение которой в десятки а может и сотни раз больше канала хх) откручиваем на 5 оборотов из полностью закрытого состояния.
2. Заводим двиг, прогреваем до рабочей температуры.
3. Закручиваем винт чувствительности до полной остановки двига
4. Откручиваем винт хх на пару оборотов, пробуем завестись, если снова глохнет откручиваем винт хх еще. В результате настраиваем винт хх так что бы хх был стабильный при максимально закрученном винте (т.е. если дальше закручивать винт смесь сильно обедняется и хх нарушается, что проявляется подергиванием двигателя).
5. Дозатор. Зажимаем педаль газа на 2500-3000 об. в минутах и оставляем неподвижной. Если при попытке набрать обороты двигатель захлебывается на несколько оборотов закручиваем дозатор и снова педалью пытаемся выставить обороты. закручиваем дозатор до тех пор пока обороты не начнут падать, как только начнут, откручиваем обратно на 0,5 — 1 оборот. Идеальным было бы сверить значение лямбды через OBD разъем на 3000 оборотах, которая должна быть в пределах 1, или по датчику кислорода на выхлопе напряжение которого должно быть в пределах 0,4 — 0,8 вольт.

Пробуем поездить, если обороты все же зависают, то пробуем закрутить дозатор на 0,5-1 оборот, в большинстве случаев помогает. Если же не помогло, то закручиваем винт чувствительности еще на 0,5 — 2 оборота, соответственно откручиваем винт хх, для поддержания стабильного хх и подправляем дозатор ибо его настройка и настройка винта чувствительности тесно взаимосвязаны.
Надеюсь информация будет полезна всем кто замучился с ГБО и зависанием оборотов!
Всем стабильного холостого хода!)))

Добавлено 02.07.2020:
Очень и очень частая проблема связанная с зависанием оборотов это забитый воздушный фильтр, ребята то что вы встряхнули фильтр это не означает что он очистился, будьте добры менять его хотя бы каждые 10000 км (в зависимости от запыленности региона нужно чаще). По мере загрязнения воздушного фильтра настройки гбо сбиваются, воздуху сложнее становится проходить через фильтр, и движок заглатывает газ, разрежение же чем то надо восполнять, смесь насыщается, что бы как то снизить обороты ЭБУ пытается открыть заслонку по больше (он же не знает что мы подаем горючее не через форсунки, как нормальные человеки, а через смеситель, тем самым делая шаг назад в прогрессе откатываясь от инжектора к карбюратору) тем самым подавая еще больше газовоздушной смеси в движок, так все и зависает. Так что не забывайте менять воздушный фильтр.

Гаражные мифы: надо ли «крутить» мотор до отсечки?

Одна из «гаражных мудростей» гласит:

Нужно «прожигать» мотор регулярными поездками на максимальной скорости по трассе. От этого мотор лучше работает, обороты перестают плавать, мощи больше и заводиться проще в морозы. Даже расход топлива снижается.

Давайте разберемся, что здесь правда, что вымысел. А еще выясним, как помочь мотору самоочиститься и при этом на штрафы не налететь.

Частота вращения коленчатого вала, или, по-простому, обороты, колеблется в довольно широких диапазонах. У большинства бензиновых двигателей это примерно 650–6500 об/мин, а у дизелей 600–4500 об/мин.

В чем опасность езды на малых оборотах?

Современные коробки передач, как механические, так и автоматы, способствуют работе двигателя с большой нагрузкой и малыми оборотами. Да и сами водители порой не любят раскручивать мотор до больших оборотов. Мол, двигатель в таком режиме изнашивается интенсивнее. Если едут на машине с механикой, то переключаются на повышенную как можно раньше. А если автомобиль оснащен автоматической коробкой, то стараются не нажимать сильно на педаль акселератора. Гидромеханические автоматы и вариаторы при этом стремятся обеспечить такое передаточное отношение, при котором коленвал вращается не быстрее 2000 об/мин, с какой бы скоростью вы ни ехали. Такой режим отнюдь не продлевает срок службы двигателя. Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже. А дальше поршни начнут болтаться в цилиндрах. Это снижает эффективность работы поршневых колец и приближает капитальный ремонт двигателя.

Если хотите, чтобы мотор проехал значительно больше, чем указано в гарантийных обязательствах, давайте ему жару. Двигатель нуждается в периодическом повышении оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. Большое количество отработавших газов, которое бывает только на высоких оборотах, полезно и для прочистки элементов турбокомпрессора. Перепускной клапан или управляемый сопловой аппарат турбины (в зависимости от ее конструкции), не работают во всем диапазоне, если постоянно ездить по-пенсионерски. От этого они начинают терять подвижность.

Например, у вазовских движков вращение клапанов газораспределительного механизма вокруг своей оси под действием вибраций пружины, без которого они быстро и неравномерно износятся, а затем и прогорят, начинается только с 4000 об/мин.

Зимой ситуация усугубляется тем, что двигатель зачастую эксплуатируется непрогретым. Это приводит к конденсации влаги в картере двигателя, которая смешивается с моторным маслом, ухудшая тем самым его смазывающие свойства. Таким моторам нужна «прожарка» масла, которая возможна в относительно теплый для зимы день и при движении автомобиля с большими оборотами и скоростью. При этом влага выпарится из масла практически бесследно.

Итак, гонять двигатель на больших оборотах полезно, вот только как именно это делать? Ну, конечно, не на стоянке. Нагрузка на мотор при прогазовках на месте очень невелика. Он крутит сам себя, вспомогательные агрегаты, да и только. Придется выезжать на дорогу.

Как на самом деле помочь мотору

Нужно в хорошую сухую погоду выехать на свободную прямолинейную многополосную трассу (а лучше магистраль) и ехать при оборотах двигателя выше 5000 в минуту на протяжении хотя бы получаса, а лучше часа. Для этого при скорости порядка 100 км/ч нужно ехать на четвертой передаче (если коробка механическая). На машине с автоматом выберите ручной режим управления и переключитесь на одну или две передачи ниже. Не бойтесь переборщить — электроника не даст вам загнать стрелку тахометра слишком далеко в красную зону. Агрегаты не пострадают.

С вариаторами все то же самое. Переводим селектор коробки в позицию ручного управления виртуальными передачами. Подбором передачи добиваемся работы двигателя на оборотах не ниже 5000 об/мин. И не удивляйтесь большому расходу топлива на этом отрезке пути — все же чистка и продувка мотора того стоит.

Словом, в этом мифе есть изрядная доля правды. Двигателю полезно иногда поработать в предельном режиме. Так надо ездить хотя бы раз за пару тысяч километров пробега. Стритрейсерам и прочим любителям «летать» на запредельных скоростях эти рекомендации ни к чему — вы и так изрядно нагружаете свой двигатель, и моторы у вас изнашиваются по другим причинам. Все эти рекомендации — для водителей, исповедующих спокойный стиль езды, но желающих продлить срок службы двигателя. Оценить увеличение ресурса напрямую невозможно, но вы сами почувствуете пользу от такой процедуры. Конечно, проводить ее надо на уже походившем автомобиле, с пробегом за 30 000 км, но если первая зима настанет раньше, чем вы накатаете такие цифры на одометре, то «прожарка» масла потребуется по фактической погоде.

• Семь главных минусов и два плюса турбомоторов рассмотрены тут.

Газа количества оборотов двигателя

Советы эксперта по экономичному вождению автомобиля

Основой безопасного и экономичного вождения является бережная эксплуатация автомобиля и, как не странно звучит, психологический настрой. Попробуем разобраться, в чем заключается залог успеха, и что позволит нам в конечном итоге как сэкономить на возможном ремонте?

Разгон-торможение

Один из основополагающих моментов в вопросе экономии топлива. При резком разгоне происходит максимальный расход топлива. Те водители, у кого автомобиль оснащен бортовым компьютером с возможностью увидеть мгновенный расход топлива, наверное, обращали внимание, что при разгоне расход показывает иногда и 40 литров на 100 километров. Это действительно так. Особенно это актуально в городе, где режим разгон-торможение обычное явление.

Разгоняйтесь плавно, не загоняя стрелку тахометра в красную зону! Актуально и на трассе, где можно неспешно разогнаться до крейсерской скорости и далее спокойно двигаться с постоянной скоростью.

Экономить топливо помогает круиз-контроль. Опытные водители на трассе разгоняются или тормозят многократным нажатием кнопок «круиза»: скорость добавляется плавно и расход оптимален. Резкое торможение приводит к тому, что не используется кинетическая энергия, т.е. её можно было бы использовать для того, чтобы максимально долго «докатиться» до красного светофора или поворота

В режиме, когда педаль газа полностью отпущена, расход топлива составляет вплоть до нуля. Поэтому, чем чаще Вы полностью будете отпускать педаль газа, тем экономичнее. Есть интересный прием у опытных водителей — тормозить как можно меньше не в ущерб безопасности движения. Зачастую, если вы видите, что водитель автомобиля, который едет перед Вами постоянно нажимает на тормоз, знаете, это «чайник».

Держитесь от него подальше.

Как-то раз я осваивал азы вождения на мощном спортивном мотоцикле в городе. Чтобы привыкнуть к управлению, мне дали следующий совет попробовать проехать один и тот же путь с минимальным количеством раз нажатия на тормоз.

Каждый раз, проезжая один и тот же путь, я считал количество нажатий на тормоз. Не поверите, но со временем удалось сократить их количество в пять раз. В данном случае это относилось больше к безопасности (нужно было прогнозировать ситуацию на дороге на «шаг вперед», просчитывать работу светофоров, соблюдать безопасную дистанцию, тормозить, понижаю передачи коробки и т.д.).

Но со временем, я понял, что расход топлива при системе «минимум нажатий на педаль» помогает существенно экономить топливо и использую этот прием постоянно. Так же в этом случае происходит минимальный износ деталей, связанных с тормозной системой, подвески (она сильно нагружается при резком торможении). К примеру, тормозные колодки я теперь меняю раз в 60 000 км (причем изнашиваются равномерно и передние, и задние). Так же минимизируйте количество перестроений, — каждое перестроение увеличивает расход.

Аэродинамика

Важный момент в вопросе экономии топлива. Важно, каким изначально был коэффициент аэродинамического сопротивления Сх. Чем он ниже, тем меньше сопротивления воздуху (попробуйте высунуть руку в открытое окно на скорости выше 100 км/ч, и вы поймете, как тяжело приходится автомобилю).

Чем выше скорость, тем больше приходиться повышать усилие на педаль газа, соответственно больше расходуется топлива.

При выборе автомобиля поинтересуйтесь параметрами Сх. Если он ниже 0,3 — это хорошо. Минимальный коэффициент у серийных автомобилей сейчас в районе 0,27. Такой показатель имеет Hyundai Elantra, Toyota Prius — 0.25. У большого автомобиля Toyota Land Cruiser 200 коэффициент аэродинамического сопротивления Сх составляет 0,38!

Существенно влияет на увеличение сопротивления воздуха установленное дополнительной оборудование: багажник на крышу, бокс на крыше, увеличенные брызговики, неправильно установленный спойлер, всевозможные кенгурятники, антенны и т.д. Так же не стоит ездить с открытыми окнами, — на больших скоростях существенно возрастает аэродинамическая нагрузка.

Дополнительные источники энергопотребления

Чем больше одновременно работают источников энергопотребления (фары, противотуманные фары, подогревы сидений, руля, зеркал, мощная акустическая система), тем хуже для расхода топлива.

Это происходит по причине дополнительной нагрузки на генератор, происходит отбор мощности.

Так же не рекомендуется устанавливать супермощные лампы головного освещения. Конечно, без света ездить не стоит, и хорошим компромиссом здесь являются диодные лампы (их яркость не хуже галогенных, а потребление энергии более чем в десять раз меньше.)

Давление шин

Важно соблюдать рекомендованные заводом параметры давления. Если колесо подспущенно, автомобилю сложнее ехать накатом, появляется дополнительное сопротивление, больше расход топлива. Кто-то даже перекачивает выше рекомендованных значений, но я не могу это рекомендовать, так как, в моем понимании, безопасность важнее.

Ширина покрышек так же влияет на расход. Не стоит ставить шире рекомендованных, т.к. существенно увеличивается сопротивление трения-качения. Что также увеличивает расход топлива.

Загрузка автомобиля

Не перегружайте автомобиль выше допустимых характеристик, рекомендованных заводом. Так же посмотрите, что лежит у Вас в багажнике, — все ли так необходимо?

Конечно, не стоит доводить до крайностей и ездить с полупустым баком и без задних сидений, как делают некоторые особо экономичные водители! Но и лишний груз не нужен.

Техническое состояние автомобиля

Масло является важным звеном в правильной работе двигателя. Неправильный индекс вязкости приводит к дополнительному трению деталей, что так же повышает расход топлива. Следуйте инструкции по эксплуатации и не экономьте на качестве масла. Не стоит приобретать масло у сомнительных продавцов, — его часто подделывают.

У официальных дилеров поставки масла идут напрямую от производителя в бочках, риск подделки минимален. Или покупайте в хорошо зарекомендованных крупных магазинах запчастей. Неправильно отрегулированные клапана, забитый воздушный фильтр, неисправные датчики топливной системы, — все это влияет на расход топлива! Обратите внимание на тормозную систему, — подклинивший суппорт сведет на нет все попытки сэкономить. Содержите свой автомобиль в технически исправном состоянии!

Психологический настрой и культура вождения

Планирование своего времени. Если торопиться, то и манера езды становиться агрессивной. Поэтому мой совет — выезжайте на 15 минут раньше, — и нервы сбережете, и приедете вовремя, и бензин сэкономите. Да и безопаснее движение, когда Вы никуда не торопитесь.

Спланируйте маршрут, пользуясь приложениями, показывающие пробки. Иногда лучше проехать лишние 10 км, чем час простоять в пробке.

Доказано, что агрессивная музыка провоцирует на агрессивную езду. Включите спокойную мелодию и наслаждайтесь поездкой!

Прогрев двигателя. Автономный подогреватель

Как прогревать двигатель? В интернете много споров по этому вопросу.

Наш совет: прогревать двигатель несколько минут на холостом ходу. Далее двигаться, не напрягая двигатель минут 10, т.е. не превышая 2500-3000 оборотов. Это снизит время работы непрогретого двигателя (на холодном двигателе повышенной износ деталей) и позволит сэкономить топливо, т.к. двигатель быстрее выйдет на рабочую температуру.

Своевременное переключение передач

При использовании механической трансмиссии топливо экономить проще: можно вручную переключать передачи при наибольшем крутящем моменте, проехать на нейтралке какое-то время.

Не стоит выключать двигатель при езде накатом, т.к. не будут работать гидроусилитель тормозов, руля, — это небезопасно!

Выбор скоростного режима

Подберите для себя и своего автомобиля оптимальную скорость движения. На каждом автомобиле она разная и зависит от объема двигателя, уровня аэродинамического сопротивления. Обычно это 90 −110 км/ч.

Обратите внимание на показания мгновенный расход топлива бортового компьютера. Когда добьетесь минимального расхода при допустимой правилами и Вашим предпочтениям скорости, это будет оптимальная скорость. Так же стоит двигаться со скоростью потока. Это безопасно и обеспечивает равномерную скорость движения.

Объем двигателя

Парадокс, но иногда двигатель с большим объемом более экономичен, чем с меньшим. Обычно это правило работает на автомобилях с небольшим (до 1.6 литра) двигателях с АКПП, т.к. меньшим по объему двигателю тяжелее разогнать автомобиль и поддерживать скорость.

Мифы, сказки.

В интернете полно предложений с чудо-присадками, специальными приборами, и прочими «улучшайзерами», которые должны снизить расход топлива.Если вкратце — они не работают. Чудес не бывает, если бы все это работало, то производители давно бы уже их использовали и устанавливали на заводе!

Выводы

Залог успешного и экономичного вождения автомобиля кроется в самом водителе. Поддержать в технически исправном состоянии Ваш автомобиль помогут наши специалисты. А уж следовать ли нашим советам — дело Ваше.

Попробуйте, возможно, что и пригодится! Удачи на дорогах!

Какие вакансии вас интересуют?

Данный веб-сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя.

Данный веб-сайт использует cookie-файлы

Использование cookie

Настоящий Web-ресурс (далее Сайт) использует «cookie», в том числе собирает следующие сведения о Пользователях в целях улучшения работы Сайта. Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки персональных данных ООО «Хендэ Мотор СНГ».

Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 и сервис веб-аналитики google.ru/analytics, предоставляемый компанией ООО «ГУГЛ».

Эти сервисы используют технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при помощи cookie информация (IP-адрес пользователя, дата и время посещения сайта, типы браузера и операционной систем, тип и модель мобильного устройства, источник входа на сайт, информация о поведении пользователя на сайте (включая количество и наименование просмотренных страниц), возраст, пол, интересы, географическое месторасположение пользователя, прочие технические данные (cookies, flash, java и т.п.) не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ», которые будут обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. ООО «ЯНДЕКС» и ООО «ГУГЛ» обрабатывают эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервисов.

Вы можете отказаться от использования файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас в порядке и целях, указанных выше.