Почему вытек антифриз, причины утечки и что делать

Антифриз – это рабочая жидкость, циркулирующая в контуре системы охлаждения двигателя. Его недостаточный уровень приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка антифриза, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.

Как определить, что имеется утечка антифриза

Если индикатор температуры сообщает о нагреве двигателя до критического уровня, это может быть косвенным признаком того, что охлаждающая жидкость подтекает и не способна быстро отводить тепло от рабочих узлов и деталей. Однако причиной перегрева могут быть и другие варианты. Например, неисправность водяного насоса или воздух, попавший в систему охлаждения. Поэтому предварительно рекомендуется тщательно обследовать автомашину на наличие следующих признаков возможной течи антифриза:

под автомобилем имеются лужи и пятна жидкости;
падает уровень антифриза в расширительном бачке;
на полу салона видны пятна маслянистой жидкости;
из выхлопной трубы идет белый дым;
отопитель автомобиля работает нестабильно;
двигатель часто перегревается;
из-под крышки расширительного бачка идет пар;
в салоне чувствуется запах антифриза.

Почему антифриз подтекает

Система охлаждения автомобильного двигателя включает в себя ряд узлов и соединительных патрубков. Любые дефекты, связанные с нарушением герметичности, приводят к утечке антифриза. Причиной проблем обычно становятся:

естественный износ деталей;
ошибки при сборке во время ремонта;
внешние механические повреждения;
грубые нарушения эксплуатации и т. д.

это важно! Одним из главных признаков того, что антифриз протекает, является быстрое снижение его уровня в расширительном бачке. Следует помнить, что медленное уменьшение объема охлаждающей жидкости в летнее время вызвано постоянным испарением воды, входящей в ее состав. Для компенсации уровня ОЖ достаточно долива. Если же объем жидкости быстро уменьшается в холодное время года, необходимо делать визуальный осмотр автомобиля и выяснять, откуда и почему вытекает антифриз. Проверка системы охлаждения проводится только после того, как двигатель остынет. Если это правило не соблюдать, можно серьезно обжечься или травмироваться во время работ.

Как найти место протечки

Течь патрубков, радиатора, других соединений системы охлаждения часто обнаруживается уже во время первичного осмотра. Например, антифриз может капать или просачиваться, образуя мокрые пятна. Если же визуальная проверка не позволяет локализовать место, откуда именно течет ОЖ, необходимо последовательно проверить все узлы и соединения системы охлаждения.

Радиатор системы охлаждения. Большие перепады температур вызывают термоусталостные процессы в главном теплообменнике, что ведет к образованию микротрещин на его поверхности. Из-за постоянного соприкосновения с жидкими средами в ходе эксплуатации радиатора на его корпусе возникают очаги коррозии. Кроме того, изделие получает механические повреждения, например, в результате попадания камней во время движения автомобиля. Все эти дефекты становятся причиной утечки антифриза, которую можно заметить по потекам на корпусе или по лужам под машиной. Если такая поломка случилась в дороге, лучшим способом устранить ее будет использование герметика. Этот материал имеет аварийное предназначение и может выручить в экстренной ситуации. В автосервисе радиаторы ремонтируют с помощью пайки или аргонно-дуговой сварки. Если повреждения слишком глубокие, лучше заменить отработанный теплообменник на новый.

Расширительный бачок. Антифриз может вытекать из-под крышки, через щели и трещины на корпусе. Иногда бывает так: поверхность бачка мокрая, маслянистая, а визуальные повреждения отсутствуют. Это говорит о наличии микротрещин, незаметных для глаза. Поэтому следует заменить корпус и/или крышку на новые, исправные. Если Вы не уверены в том, что протекает именно расширительный бачок, следует предварительно отправить автомобиль на диагностику в мастерскую или сервисный центр.

Места соединений. Для проверки их герметичности водители часто используют простой, но довольно эффективный способ: под автомобиль кладется лист бумаги, после чего он на какое-то время оставляется на стоянке. Появление пятен ОЖ говорит о необходимости тщательного осмотра патрубков, шлангов, особенно их соединений с другими узлами системы. Следует также проверить уплотнения термостата, так как антифриз может выливаться из-под его прокладки или через повреждения корпуса. В этом случае проводится полная замена неисправных узлов и деталей.

Резиновые патрубки. Они работают при постоянном перепаде температур, что с течением времени приводит сначала к появлению микротрещин, а потом и к растрескиванию. Такой дефект патрубка не бывает причиной серьезной утечки, антифриз просачивается медленно. Тем не менее изделие следует обязательно заменить новым. Проверяя патрубки, их следует не только осматривать, но и тщательно ощупывать, чтобы найти малозаметные трещины. Для визуального контроля труднодоступных мест может использоваться зеркало. Следует помнить: причиной того, что потек антифриз, может быть не столько патрубок, сколько плохо затянутый хомут в месте соединения со штуцером. Часто для устранения протечки достаточно более сильного затягивания.

Помпа (насос системы охлаждения). Она относится к наиболее частым местам протечки антифриза наряду с патрубками и расширительным бачком. Обычно ОЖ выливается из-за потери герметичности сальниковым уплотнителем. Обнаружить место протечки легко: антифриз стекает по штоку насоса, а затем разбрызгивается на детали, расположенные рядом. Если проблема заключается именно в этом, рекомендуется сразу же отправить машину в мастерскую, где проведут диагностику и сразу же заменят насос. Такая срочность связана с тем, что на многих автомобилях помпа управляется ремнем ГРМ (газораспределительного механизма). Поэтому нерешенные проблемы с насосом часто приводят к более серьезным поломкам автомобиля.

Радиатор печки (отопления). Явными признаками того, что охлаждающая жидкость просачивается именно оттуда, будут постоянный запах антифриза в салоне автомобиля и сильное запотевание ветровых окон. При более серьезных протечках радиатора на полу (обычно перед передним местом пассажира) появляются пятна ОЖ.

Как найти место утечки

Чтобы установить место протекания антифриза, используют самые разные методы – от обычного осмотра до использования специальных приспособлений и добавок в охлаждающую жидкость. Диагностирование ведут от простого к сложному. Если удалось обнаружить течь визуально, можно сразу переходить к ремонту. Но так бывает далеко не всегда. На многих современных автомобилях детали и узлы расположены настолько компактно, что водителю сложно увидеть, откуда может течь ОЖ. В этих случаях на помощь приходят различные вспомогательные средства.

Флуоресцентная добавка в антифриз. С помощью этого оригинального способа можно не только быстро найти место протекания охлаждающей жидкости, но и устранить повреждение. Метод заключается в добавлении в антифриз специального флуоресцентного состава, который можно купить на рынке или в автомагазине. Запустив двигатель, предполагаемое место утечки освещают индикаторной (УФ) лампой. Таким образом можно установить скрытую течь или вытекание жидкости малыми порциями, когда визуальная диагностика не дает результатов.

Насос с манометром. Используя такое оборудование, можно проверить целостность расширительного бачка. Для этого бачок демонтируют и создают внутри него давление около 1 атм. Если показания манометра остаются стабильными достаточно долго – утечку нужно искать в другом месте. Одновременно можно проверить и состояние клапана: важно помнить при этом, что на современных автомобилях он настроен на давление от 2 атм. То же самое можно проделать, и не снимая бачка. Испытывая избыточное давление, которое подается в систему, течь проявит себя быстрее.

Чистка и временный ремонт системы

В некоторых случаях причиной утечки антифриза может быть не повреждение или чрезмерный износ отдельных деталей и узлов. Иногда охлаждающая жидкость начинает убывать после чистки внутренних поверхностей оборудования различными специальными средствами. Выполняя свою прямую функцию, такие средства удаляют загрязнения, накипь и ржавчину, которыми бывают затянуты небольшие трещины на элементах системы охлаждения. Если такое произошло, временным решением проблемы может быть использование присадок, которые добавляются в антифриз для устранения протеканий.

Какие утечки антифриза сложно определить визуально

При некоторых поломках охлаждающая жидкость не выливается наружу, а просачивается во внутренние узлы. Обычно от этого страдают блок цилиндров (БЦ) или его головка (ГБЦ). Косвенные признаки попадания антифриза в этот узел выглядят следующим образом:

масло при проверке щупом имеет разный цвет: то слишком светлое, то очень темное;
выхлопные газы становятся белыми, похожими на пар, очень часто имеют запах антифриза;
уровень охлаждающей жидкости медленно и постоянно снижается. Это не означает, что ОЖ уходит именно в узел БЦ, но очень вероятно;
свечи зажигания (одна или больше) могут быть мокрыми, маслянистыми, с запахом антифриза.

Причин просачивания ОЖ в блок цилиндров может быть несколько. Самыми частыми проблемами являются три.

Прогорание (пробой) прокладки ГБЦ. Эта деталь обеспечивает герметичность соединения блока цилиндров и головки, разделяет камеру сгорания и каналы охлаждения, по которым циркулирует антифриз. Стандартными причинами прогара/пробоя прокладки ГБЦ являются:

перегрев двигателя;
ненормированное затягивание болтов ГБЦ;
непродуманный мощностной тюнинг двигателя;
применение низкокачественного бензина, вызывающего детонацию.

Для восстановления герметичности достаточно заменить прокладку ГБЦ. Ее стоимость сравнительно невысока, особенно для отечественных автомобилей. Самой сложной операцией при этом будет снятие и установка головки блока цилиндров. Для этого должны использоваться динамометрические ключи, позволяющие выставлять усилия затягивания для каждого конкретного автомобиля. Если же головка деформировалась, то потребуется также и ее замена.

Линейные дефекты ГБЦ. Если плоскость, которой головка прижата к блоку цилиндров, имеет неровности, то прилегание будет неплотным, и антифриз будет просачиваться. Такие щели незаметны при визуальном осмотре. Опытный водитель определяет неровности ГБЦ, поставив линейку ребром на плоскость. Лучшим вариантом исправления проблемы станет посещение автомастерской, где дефекты поверхности ГБЦ будут устранены шлифовкой.

Трещины блока цилиндров (БЦ) или его головки (ГБЦ). Эта проблема является наиболее серьезной. Если такой дефект возник в каналах смазки и охлаждения, ОЖ может просочиться в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, где смешивается с моторным маслом. При этом не только уменьшается количество антифриза в системе охлаждения, но и ухудшаются свойства смазочного материала. Самым распространенным способом устранения трещин в корпусе БЦ или ГБЦ является сварка. Такая операция должна выполняться квалифицированными мастерами с помощью специализированного оборудования. При серьезных повреждениях блок цилиндров может быть непригоден к ремонту и потребует полной замены.

Читать еще: Audi a3 какие двигатели будут

Подводим итоги

Если водитель определил, что в автомобиле имеется утечка антифриза, но не может самостоятельно определить, что ее вызвало, и/или устранить проблему, следует посетить сервисный центр. Специалисты проводят диагностику, тщательно проверяют всю систему охлаждения на корректность работы. После определения причины неисправности она устраняется: проводятся ремонт или замена детали или узла. Чтобы облегчить решение проблем, связанных с утечкой антифриза, рекомендуется:

использовать охлаждающие жидкости с добавкой флуоресцентных пигментов. Последние продаются отдельно и могут добавляться в бачок с уже залитой ОЖ;
не доливать воду в антифриз в зимнее время года. Это приводит к снижению концентрации основного вещества и замерзанию ОЖ в каналах системы охлаждения, что влечет за собой значительные проблемы в работе автомобиля.

Вам также может быть интересно

Почему антифриз «уходит» из расширительного бачка?

Ситуация, когда антифриз ушел из бачка, и причины этого неясны, встречается даже слишком часто – и определять, почему это произошло, иногда приходится долго. Впрочем, есть список типовых неисправностей, на которые машину стоит проверить в первую очередь.

Почему поднимается уровень антифриза в расширительном бачке

Для того чтобы температура двигателя не становилась критической, и машина не перегревалась, нужна работа системы охлаждения. Для этого используется охлаждающая жидкость. Поэтому ее уровень в расширительном бачке является одним из важнейших параметров, позволяющих вовремя вычислить поломку.

Антифриз уходит в двигатель: признаки и причины

Если антифриз уходит в двигатель, то это серьезная проблема, требующая максимально быстрого решения. Поэтому каждый автомобилист должен уметь распознавать ее признаки, знать меры предосторожности и способы устранения.

Гранта стук двигателя после запуска

Lada Granta (2019 год). Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.

-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Читать еще: Дастер как двигатель гарантия

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

Гранта стук двигателя после запуска

Я вроде искал в разделе «Двигатель» подобное, но не нашёл. Потому завёл новую тему. Если это где-то таки есть, сносите тему и ткните меня где это.

Постепенный износ ЦПГ вызывает увеличение зазора поршень-цилиндр. Вылазит это, особенно на ОШПГ, как стук поршня/поршней на только что запущенном холодном моторе. У моего экземпляра сейчас(при +10-15С на улице) стук слышен несколько секунд после запуска, потом стихает. Возможно, долгота стучания это своего рода критерий дефектовки и по нему можно судить о состоянии поршневой. У меня с новья такого не было, потом появилось и стучало, помнится, относительно долго после запуска — порядка десятка секунд, или даже чуть больше. После, масло стал менять чаще и сейчас сей стучок слышен меньше — 3-4 секунды, хотя не факт что у этих обстоятельств есть прямая связь(думал — может свежее масло помогает отойти прихваченным кольцам).
Слышал мнение, что если стучит даже на горячую(на ХХ), то мотор имеет уже критический износ и подлежит немедленному капремонту с расточкой. Также, в качестве доп. информации, известный товарищ утверждает (https://www.youtube.com/watch?v=YoPTayostIQ&t=400s)(с 6.40), что зазор 6 соток уже может вызывать подобный стук.

Мой экземпляр — 21116, 57 т. пробег, большая часть — в городе со ср. скоростью 18 км/ч, или около 2400 моточасов, масло кушает около 100 мл на 1000 и вроде прогрессирует.

У кого как с этим — есть ли, как долго, какой пробег, ну и какие вообще мысли и убеждения по этому поводу ?

Точно так было на моей девятке с пробегом 120000.И как я удивился когда спустя 2-3тык на новой машине услышал до боли знакомый стук на холодную.Пробег 52тык так же стучит неск сек на холодную.Почитав форумы и пообщавшись с мотористами и автовладельцами я считаю что это так называемый перестук толкателей клапанов- болезнь неизлечимая и на скорость и ресурс не влияет.Стучат толкатели 5-10-15сек у кого больше пока масло не дойдет до толкателей

Толкатели стучали или гидрики?

Постепенный износ ЦПГ вызывает увеличение зазора поршень-цилиндр. Вылазит это, особенно на ОШПГ, как стук поршня/поршней на только что запущенном холодном моторе.

Можно через БК поглядеть показания датчика детонации.
На горячую было около 250 мВ раньше в трёх цилиндрах и около 350мВ в 4м. Но уже давно не глядел.

При разгоне до 800мВ доходил шум.

Толкатели и не стучали а стучат, двиг 8кл что на девятке что на калине

Ничего не стучит у отца на 8 кл. Гранте. разве что чуть-чуть на холодную (так и должно быть!
А отрегулировали клапана на 50000 км. — вообще тишина после прогрева и машина полетела!

Вот и надо на датчики полагаться, ушами толку нет слушать, перекладывание поршней есть даже в самом хорошем ДВС.
Датчик детонации — как микрофон, да ещё и БК по цилиндрам раскладывает шумы, в каком больше шум — у меня в 4м.
Для проверки набрать 3-4 тыс. оборотов и на сброс газа идти (когда расход 0,0), так калибруется датчик детонации. Заодно и поршня послушать через датчик.

Нужен только БК, который доп параметры отображает.

Коллеги, просьба не путать достаточно глухой СТУК, и мягкое клапанное цокотение ца-ца-ца-ца.
Я вывёртываю свечи, подгоняю поршни в ВМТ, и пробую через свечное качать поршень. Надеюсь, понятна логика ? Все качают поршни когда снята голова. И если есть нездоровый зазор, то поршень качается с характерным стуком. Через свечное, без съёма головы, это делать неудобно и у меня мало что получилось в деле поймать раскачку поршня, но один раз таки получилось на 4-м цилиндре качнуть до характерного звука. Он довольно громкий.
Правда, как я ни старался вновь это сделать — не получилось.

И ещё. При езде на низких оборотах, а особенно при трогании и при работе сцепления у меня откуда-то спереди слышен рокот, а если при трогании чуть подбросить обороты, где-то до 1700 и выше примерно, то слышно и тра-та-та. Полагаю это они, родимые. Мощно хочется ошибиться.

Ярослав02, а в чем смысл такого «определения»? Вы бы видели какие кончиты восьмиклопы приезжают и как тарахтят, и ничего, ездит народ, ремонтировать не хочет. Померяют компрессию, выше 6, не троит, значит можно дальше ездить. Мотор весь в таком говне, все течет, грязь, свечи никогда не менялись, проводка одни сопли. Будут ездить, пока не станет совсем.

Вот это точно! Отец ездит год, пока я в отпуск не приеду. И понеслось. Сколько я с ним воевал за регулировку клапанов! Победил таки. Отрегулировали! Он потом признал, что я был прав.

Ярослав02, надо ездить, пока едет, есть компрессия и масло не жрет, щас точить все одно придется, износ по любому будет, геометрия цилиндра уходит и новые поршня также начнут стучать скоро. Разбирать мотор имеет смысл только по всем поводам, если уж разобрали, то все сразу делать, как положено. А раньше глобального повода, по каждой мелочи разбирать, тока общий пробег сокращать, может он еще 50 ткм пройдет или больше, а может дешевле будет потом так и продать.

Добавлено через 8 минут
Недавно на шеснарь турбину поставили, обкатал чел 1000 км спокойно, но вчера лопнул шланг маслослива, заморгала лампа на ХХ, а он решил таки дотянуть до мастера, ну дотянул на оставшемся литре масла. Ну поменяли шланг, померяли давление, вроде нормальное, поменяли масло, вроде без стружки. Седни поехали на откатку, дали дрозда, снова лампа заморгала и застучал мотор. Притянули, разобрали — колено выкинуть, шпонку разбило, вкладыши задрало в хлам, но поршня и шатуны целые, повезло, потому что не дали дотянуть до города. В моторе везде стружка, на отмывку ушло 20 л бензина. Снова за работу мастеру, новое колено. И так мужик отдал уже 200 тр. А вы говорите «определение износа». )

Ну вот видос, холодный запуск и характерный стук первые несколько секунд после запуска мотора, потом утихает.
Коллеги, узнаёте ?

Что значит «норма» ? С новья такого не было. Полагаю, прогрессирующий расход масла и подобный стук могут указывать на износ ЦПГ(поршни-кольца в первую очередь)

А может РВ ходит?

Перекладывание поршней только в двух точках и звук должен быть синхронно этим точкам.

Как проверить ? И каким образом «хождение» р/в рождает стук ?

Осевой люфт у него. За шкив ГРМ его водить может. Может какая то восьмёрка на шкиву , вот и водит.

Хотя его стук и на горячую наверно должен быть .

Т.е. я это всё к тому, что поршня нудо слушать чем т типа датчика детонация с привязкой к углу поворота коленвала. Иначе все шумы можно собрать на слух.

Датчик детонации вроде привязан (через БК шум отличается у разных цилиндров), но в какой момент (по полодениб датчику коленвала) происходит там замер, я не знаю. Ведь перекладывания поршней можно синхронизировать с вращением КВ.
Типа запись сигнала с датчика детонации и с датчика коленвала — это будет тогда показательный шум.

А если поршня уже просто реально запредельно шумят и с трубы дымит, то тут и без записи всё понятно.

Осевой люфт у него. За шкив ГРМ его водить может. Может какая то восьмёрка на шкиву , вот и водит.

Хотя его стук и на горячую наверно должен быть .

Ага, спасибо. Вот ещё про этот стук — https://www.youtube.com/watch?v=baIvrfidUIE Как он его элегантно рукояткой молоточка убирает 🙂
Попробовать у себя поджать молоточком при холодном пуске, что-ли .

У меня он исключительно на холодную слышен. Причём, раньше он был явно дольше после запуска, а сейчас секунды 3 и пропадает. Теоретически, предположить, что если это износ поршней, то он бы прогрессировал во времени, а у меня, вот щас холодает и он должен быть слышен всё дольше после запуска холодного мотора. А время стука явно упало. Но я это списывал на мойку прихваченных колец от более частой замены масла. Хотя, может и бред это всё и я мосх парю и нету у меня с поршнями никакого криминала .

Читать еще: Что такое контрактный двигатель иномарки

Добавлено через 5 минут

Ну да, мысль дельная, наверное, если ДД действительно реагирует на подобные стучки. Но узреть это у меня нет возможности, моя ГБО-прога хоть и обладает сравнительно развитой диагностикой, но наблюдать сигнал ДД и тем более в увязке с углом поворота к/в — нет возможности.

А если поршня уже просто реально запредельно шумят и с трубы дымит, то тут и без записи всё понятно.С трубы дымит, говорят, только если вёдрами жрёт. А если не сильно, то каталик дожигает всё и жор вроде есть, а дыма нет.

Уууу, как всё плохо. Ща полез мерять зазоры в клапанах(с утра троит, думал может клапан какой зажат), ну и заодно пошатал распредвал в осевом направлении, а там люфт, причём, мне кажется, очень большой(видео). Стучок, когда распред упирается в ограничители — один в один как поршни, я думаю.
То есть, мне надо убирать люфт распредвала, а потом уже говорить про стук поршней. Вот так вот.

Коллеги, там в комментах народ пишет, что эта крышка, которую точат — продаётся новая и её достаточно просто поменять. И не надо точить ничё.
Только где ея найти, у одного вазовца на авторынке спросил, грит — нету и не было никогда.

А кто-то кольцо делает диаметрами 26 и 36 мм. Ну и типа туда вставляет.

Тут важно учесть тепловое расширение ГБЦ — ведь РВ длинный и ГБЦ длинная.
Тот же коленвал в блоке из чугуна и то там регламентирован 0,25мм. Но на КВ опирается сцепление. А для РВ никто не регламентирует зазор, вроде как стук РВ на скорость не влияет.

Т.е. надо чем то зазор замерить и исходя из этого уже делать шайбу. А может даже бронзовую поставить?

Я бы новую брал, если снятую (ТТТ) запортачят. По этому и спросил. Далеко от тебя мастер этот?

Я бы вообще не заморачивался, если бы знал, что это именно РВ)

Да и поршня если бренчат, знать надо только при покупки б/у автомобиля. А со своим то всё равно ен чего не сделаешь — ездит и ездит))

Ха, ну Вы и читаете хорошо свою тему то). Не я подогнал, а твоя же тема тут и увидел
http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=675048&postcount=21Ах, да да, спасибо, замотался я.

Добавлено через 9 минут
Вообще-то, стук неск. секунд на холодную меня меньше интересует. Если это не поршни, то забить можно. Дело глубже. Звук вылазит на горячую, при трогании и отчасти езде на низких оборотах. При трогании обязательно обязательно слышен такой рокот, а если при трогании газку подбавить повыше, сделать обороты выше 1500, то слышно даже громкое стрекотание — тра-та-та и особенно на перосекундное стучание на запущенном холодном моторе. В попытке определить источник шума я был в замешательстве. Жаловался здесь, мне присоветовали менять сильфон. Перечитал сильфонную тему, вроде похоже, поменял — нет эффекта 🙁
Потом меня бросило в «сточились юбки поршней», зачал вот эту тему. Теперь вот родилось предположение, что это распред шумит и коллеги мне подкинули видео, где стук на ХХ похож на моё тра-та-та. Но есть одно НО. На видосах шум идёт на холостом ходу. А моё рокотание и тра-та-та — именно при трогании. Вот ещё в чём вопрос.
Не, понятно, что для отсеивания надо люфт распреда убирать и смотреть потом .

Добавлено через 29 минут
Тем более стоит 200 руб.
153 грн минимум, на данный момент, из трёх магазинов. Это 360 рублей.
И это в надёжном магазине, я их знаю, покупал у них многократно, почта не нужна, это по месту.
Есть ещё Лада-оригинал за 98 грн, но это в Киеве, магаз мне неизвестный, деньги кидать им страшновато, ну и плюс почта мин 45 грн — то есть почти то же, что и выше.
На рынке у самого большого ВАЗовца их нет, он и не знает что это за крышка даже, я у него спрашивал.

Почему стучит глушитель?

Содержание статьи:

Стук глушителя — одна из самых распространенных проблем автомобилей. Сталкиваются с этим владельцы как русских машин, так и иномарок — Ланос, Ниссан Тиида, Рено Сценик, Нива, Лада. Если появился неприятный звук, то в отдельных случаях избавиться от него можно только если полностью заменить глушитель, но чаще достаточно небольшого ремонта.

Почему и обо что бьет глушитель?

На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:

В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.

Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Как избавиться от стука глушителя?

Отметим, что если глушитель звенит, рычит, гудит или как-то еще шумит — мы рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом, а обратиться в профессиональный автосервис. Например, сотрудники нашей компании проводят тщательную диагностику, досконально осматривая на яме проблемное место, после чего принимают решение о тех или иных действиях.

Возможные предпосылки и способы борьбы с неприятными посторонними шумами в глушителе при сбросе газа или в других ситуациях:

Стук по днищу может быть связан с ненадлежащей длиной или изгибом глушителя. Вероятно, что устройство бьет изгибом о ребро бензобака. Другая причина такой ситуации — в неправильно расположенных крюках, за которые оно подвешивается. Специалист определит, где нужно подогнуть трубу, чтобы звук прекратился.
Если глушитель по чему-то бьет сзади в районе багажника или под задними сиденьями стучит основной банкой, то может потребоваться серьезное переваривание всей системы. Вариантов два — поменять угол наклона трубы или скорректировать загиб участка, пролегающего под задней балкой. Во втором случае нет необходимости снимать весь глушитель, достаточно работать с последним коленом. Загиб меняется путем надреза болгаркой и последующего сваривания.
Глушитель стучит об балку — проблема, часто встречающаяся у владельцев авто ВАЗ 2114, 2107, 2110, 2115, 2109, Калина, Приора, Лада Веста и т.д. При замедлении двигателя начинается стук об балку или кузов. Многие решают эту проблему подтягиванием хомута, чтобы глушитель практически прижимался к днищу, или подгибанием обеих частей устройства при помощи кувалды.
Иногда после замены резонатора или по иным предпосылкам резинки-крепления смещаются, и при торможении глушитель начинает биться коленом о бензобак. Скорее всего, это связано с тем, что приемная длина нового резонатора больше, чем у прежнего. При этом биение идет продольно, поэтому подвязывание не поможет. Решается либо заменой резонатора на подходящий, либо выпиливанием из него кольца и завариванием.
Если после занижения посадки появляется дребезжание глушителя при разгоне, часто нужно делать переваривание колена. Для низких машин не подходит решение с установкой резинок, они быстро рвутся. Разумнее установить дропплейты — своеобразные металлические хомуты. Они надежно держат балку и всю массу глушителя.
Встречаются посторонние шумы по причине прогоревших перегородок в задней части глушителя, неисправности катализатора или самой бочки.
В глушитель может попасть камушек. Не всегда легко получается его извлечь, в отдельных случаях требуется рассверлить одно из отверстий перфорированного экрана, поскольку этот экран сделан с углублением.

Кроме того, настоятельно не рекомендуется надевать на глушитель воздушный фильтр — часто именно это советуют делать при стуке, но он может загореться. Прецедентов было много. Также часто спрашивают, что подложить под глушитель, чтобы не стучал — ничего подкладывать не нужно, это непрофессиональное и временное решение.

В идеале всегда ставить на свой автомобиль родные запчасти — резонаторы, глушители, элементы выхлопной системы, защиту. Тогда риск возникновения стуков будет сведен к минимуму. Осмотрев машину, сотрудники нашего сервиса дадут грамотный совет, как лучше избавиться от неприятной ситуации — ремонтом или заменой. Вместе найдем вариант, который устроит вас по качеству, срокам и финансовым затратам.