Great Wall Hover H3 2
Great Wall Hover H3 2.0 5дв. внедорожник, 116 л.с, 5МКПП, 2011 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Great Wall Hover H3 2.0 / Грейт Волл Ховер Эйч 3 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 116 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2011 г.
Наиболее распространенные неисправности дизельного двигателя
Ниже описаны наиболее распространенные неисправности дизельного двигателя GW 2.8 ТС и причины их возникновения, связанные с системой подачи топлива данного двигателя.
Двигатель не запускается:
• сработала противоугонная система;
• недостаточное напряжение источника электрического питания;
• неисправность главного реле;
• перегорел плавки предохранитель/повреждение электрического кабеля/повреждение разъема;
• неисправность датчика частоты вращения двигателя;
• отсутствует топливо в баке, либо заправлено топливо неправильной марки;
• попал воздух в систему подачи топлива;
• засорилась топливная магистраль низкого давления, либо в нее попал воздух, либо не работает электрический насос;
• неисправность системы предварительного подогрева (в зимний период);
• неисправность устройства регулировки давления насоса высокого давления или аккумулятора высокого давления;
• неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки;
• неисправность электронного блока управления;
• механическая неисправность двигателя.
Двигатель глохнет, но его можно запустить повторно:
• перегорел плавки предохранитель/повреждение электрического кабеля/повреждение или ослабление соединения разъема;
• плохой контакт в замке зажигания;
• заправлено топливо неправильной марки;
• засорена топливная магистраль низкого давления, либо давление в магистрали слишком низкое (неисправность насоса подачи топлива, возвратного топливного клапана);
• попал воздух в систему подачи топлива (особенно уделять внимание топливной магистрали низкого давления);
• неисправность топливной магистрали высокого давления (топливный насос, устройство регулировки давления);
• неисправность электронного контура управления топливным насосом высокого давления и топливной форсункой.
Затруднен запуск двигателя:
• недостаточное напряжение на выходе аккумулятора;
• неисправность реле и выключателя стартера;
• проблемы с качеством топлива;
• попал воздух в систему подачи топлива;
• неисправность системы предварительного подогрева;
• неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения (в зимний период);
• засорена топливная магистраль низкого давления, либо давление в магистрали слишком низкое;
• слишком низкое давление в топливной магистрали высокого давления;
• неисправность устройства регулировки давления в аккумуляторе высокого давления;
• плохо работает топливная форсунка или проблема в системе управления;
• неисправность в механической системе двигателя.
Слишком высокая частота вращения двигателя в режиме холостого хода:
• неисправность датчика положения педали газа.
Детонация в цилиндрах в процессе прогрева двигателя и разгона:
• неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения;
• повреждение электрической проводки топливных форсунок
• неисправность топливной форсунки;
Неустойчивая частота вращения двигателя в режиме холостого хода:
• проблемы с качеством топлива;
• попал воздух в систему подачи топлива;
• засорена топливная магистраль низкого давления, либо давление в магистрали слишком низкое;
• плохо работают топливные форсунки;
• неисправность электрического контура топливных форсунок;
• неисправность датчика давления в аккумуляторе высокого давления или устройства регулировки давления в нем;
• неисправностьтопливного насоса высокого давления;
• неисправность в механической системе двигателя.
Недостаточная мощность двигателя во всех режимах:
• неисправность вакуумной системы (вакуумный насос 600 кПа);
• засорен воздушный фильтр;
• проблемы с качеством топлива;
• нестабильная подача топлива по топливной магистрали низкого давления, либо слишком низкое давление в магистрали;
• неправильное монтажное положение датчика положения педали газа, либо проблемы с сигналом;
• неисправность бокового проходного клапана отработанных газов;
• утечка с задней стороны турбонагнетателя;
• неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения, датчика температуры топлива или датчика давления турбонаддува;
• неисправность датчика давления в аккумуляторе высокого давления;
• неисправность топливной форсунки или топливного насоса высокого давления;
• неисправность в механической системе двигателя.
Белый или синий дым на выхлопе двигателя:
• неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения;
• попал воздух в систему подачи топлива;
• засорена топливная магистраль низкого давления;
• неисправность системы предварительного подогрева двигателя;
• слишком высокий уровень моторного масла;
• неисправность в механической системе двигателя.
Черный дым на выхлопе двигателя:
• засорен воздушный фильтр;
• неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения;
• неисправность топливной форсунки или контура электронного управления топливными форсунками (полярность контактов);
• неисправность вакуумного насоса;
• неисправность в механической системе двигателя.
Двигатель при работе перегревается:
• проблемы с качеством топлива;
• неисправность датчика температуры жидкости в системе охлаждения;
• неисправность крыльчатки охлаждения радиатора;
• неисправность электрического контура крыльчатки охлаждения радиатора;
• неисправность в механической системе двигателя.
На что следует обращать особое внимание:
• не следует запускать двигатель, если не подключен аккумулятор;
• не следует снимать аккумулятор и отключать его от сети автомобиля при работающем двигателе;
• не допускается соединение наоборот контактов аккумулятора и контактов электронного блока управления;
• не следует применять устройства быстрого запуска для запуска двигателя, допускается запуск только от вспомогательного аккумулятора;
• для подзарядки аккумулятора необходимо снимать его с автомобиля;
• отсоединение любых разъемов управляющей цепи устройств автомобиля допускается только при отключенном электрическом питании (выключенном замке зажигания);
• при использовании диагностического оборудования необходимо строго выполнять инструкции предприятияизготовителя этого оборудования; в процессе диагностики неисправностей диагностическая аппаратура должна быть заземлена на картер двигателя;
• не допускается применение традиционных способов проверки при проведении диагностики дизельных двигателей новых моделей с электронной системой управления;
• разъемы подключения диагностической аппаратуры должны соответствовать разъемам электронного блока управления данного двигателя.
Троит двигатель на Great Wall
Проблема, по-простому именуемая троением двигателя, заключается в сбоях мотора, связанных с нарушением работы одного или нескольких его цилиндров. При нормальном функционировании мотора топливно воздушная смесь внутри цилиндров горит беспрерывно. Когда двигатель троит, смесь горит слабо или не воспламеняется вообще.
Проблема может возникать по разным причинам, начиная от заливки плохого бензина и заканчивая сбоем работы датчика Холла.
С чего начать?
Для начала следует произвести обнуление ЭБУ (электронного блока управления). Этот метод эффективен, если двигатель троит из-за плохого горючего. При сбросе данных система, отвечающая за контроль работы двигателя, производит обстоятельную проверку всех датчиков и выполняет нужные настройки. Механизм обнуления ЭБУ на Greal Wall следующий:
- Прогреваем двигатель. Ходовые огни и противотуманные фары должны быть включены.
- Выключаем двигатель, оставляя гореть все фары.
- Отключаем минусовую клемму аккумулятора на полминуты.
- Подключаем клемму обратно и запускаем двигатель снова.
- Доводим обороты до показателя 2500-3000 и выключаем зажигание.
Тикающий звук свидетельствует о том, что заработал электронный корректор дроссельной заслонки и ЭБУ выполняет нужные настройки.
Проверка свечей зажигания
Если после сброса ЭБУ мотор продолжает троить, проверям свечи зажигания. Проблема со свечами — самая распространенная причина троения двигателя. Обычно она заключается в появлении нагара на изоляторе электрода или самом электроде либо нарушении целостности корпуса свечи. Чтобы проверить состояние свечи, нужно выкрутить ее из цилиндра. В исправном состоянии изолятор электрода чистый, без копоти. При наличии нагара механизм искрообразования в цилиндре нарушается и мотор барахлит. Корпус исправной свечи у автомобилей Great Wall белый, без микротрещин в виде черных точек или штрихов. При обнаружении вышеобозначенных дефектов свечи следует заменить.
Если свеча внешне выглядит исправной, проверяем наличие искры. У Great Wall и других китайских автомобилей двигатель часто троит именно из-за раннего или позднего прохождения искры зажигания. Проще всего проверить качество искры на Грейт Вол так: свеча вставляется в наконечник высоковольтного провода зажигания и кладется на расстоянии 1,5-2 см от «массы» мотора. Далее нужно включить стартер и смотреть, есть ли искрообразование между электродами свечи.
Другие проблемы
Со свечами все в порядке, но двигатель продолжает троить. Возможно, причина в наличии нагара на высоковольтных проводах. Проблема определяется визуальным осмотром: если изнутри или снаружи наконечника виден налет в виде светло-серых точек, значит, провода «пробило». Если налета нет, проверяем сопротивление провода с помощью цифрового мультиметра. Нормой считается показатель не выше 20 Ком. Сопротивление выше этого значения свидетельствует о том, что на каком-то из участков провода есть обрыв. Ликвидировать эту неисправность можно только на СТО.
Если проблема не в свечах и не в проводе, следует проверить крышку распределителя зажигания на предмет пробоя. При его наличии в районе контактов образуется тонкая полоса темно-серого цвета. Также наличие пробоя можно определить, если поводить прикрученным к массе двигателя проводом на расстоянии 1 см от крышки. В месте пробоя должна возникнуть искра.
Менее распространенные причины троения двигателя на Great Wall:
- замыкание цепи питания на форсунках инжектора или перегорание его обмотки;
- износ гидрокомпенсаторов;
- неправильные сигналы с датчика Холла;
- соскакивание ремня ГРМ.
Все эти проблемы, кроме последней, сложно определить при самостоятельной диагностике двигателя. Поэтому, если все вышеописанные манипуляции проведены, но мотор продолжает троить, целесообразно обратиться за диагностикой на СТО.
Почему не заводится машина
Проблемы с запуском двигателя случались, вероятно, у каждого автолюбителя. За исключением, быть может, тех, у кого водительский стаж невелик. Ну, а если кого-то до сих пор бог миловал, у них всё еще впереди. Ситуация, когда вы садитесь за руль и не можете завести мотор, возникает, по всем известному «закону», в самый неподходящий момент. Столкнувшись с этим впервые, водитель вполне может растеряться. Но и опытным автомобилистам не всегда удается быстро разобраться, в чем же дело. Чтобы подобная неприятность не застала врасплох, полезно знать, по каким причинам мотор может не запуститься. Иногда с проблемой можно разобраться самостоятельно, но бывают и сложные случаи, когда требуется помощь специалистов.
Самое простое
Прежде чем лезть в дебри, стоит проверить простые и очевидные вещи.
Во-первых, горючее. Возможно, оно, банально закончилось, а вы не обратили внимание. Хотя бывают случаи, когда поплавок датчика застрял, и индикатор показывает, что топлива достаточно, хотя на самом деле бак пустой.
Во-вторых, противоугонные средства, блокирующие запуск мотора. Иногда водитель начинает заводить двигатель, забыв их отключить.
В-третьих, выхлопная труба. Проверьте, не забита ли она снегом, или, может, какой-то шутник, засунул в нее банан.
Эти причины определяются быстро и решаются просто. Но так везет далеко не всегда.
Проблемы с аккумулятором
Если АКБ разряжена, попытки запустить двигатель ни к чему не приведут. Для пуска агрегата требуется весьма значительный ток, который севшая батарея обеспечить не в состоянии. Если вы пытаетесь прокрутить двигатель стартером и при этом слышны щелчки, а яркость подсветки приборной панели заметно уменьшается, значит, это именно такой случай. Нет смысла насиловать стартер, ничего хорошего вы этим не добьетесь.
Первым делом в этой ситуации нужно проверить клеммы аккумулятора, они нередко окисляются и плохо пропускают ток. Попробуйте отсоединить провода от АКБ и зачистить места контактов на проводах и батарее. После этого верните провода на место и убедитесь в надежности их подключения. Вполне возможно, что завестись после этого удастся.
Аккумулятор может оказаться разряженным по нескольким причинам:
— имеется утечка тока, для проверки попробуйте отсоединять потребители электроэнергии;
— автомобиль используется в режиме коротких поездок, в течение которых АКБ не успевает полностью зарядиться, проблема решается периодической зарядкой сетевым зарядным устройством;
— неисправен генератор, который не может обеспечить нужный зарядный ток, или его приводной ремень.
Если необходимо заменить генератор в автомобиле китайского бренда, его можно подобрать здесь.
Стартер не крутит
Стартер — это электромотор, у которого может сгореть обмотка или стереться щетки. Естественно, крутиться он в этом случае вообще не будет.
Но чаще выходит из строя бендикс или втягивающее реле. Бендикс — это механизм с шестерней, который проворачивает маховик двигателя.
А втягивающее реле служит для того, чтобы шестерня бендикса вошла в зацепление с зубьями венца маховика.
Реле может выйти из строя из-за перегорания обмотки, а иногда просто заклинивает. Можно попробовать постучать по нему молотком, возможно, оно сработает, в противном случае его придется заменить.
Нередко проблема со стартером кроется в проводах электропитания. Чаще всего причина в плохом контакте в местах подсоединения из-за окисления, реже перегнивает сама проводка.
Венец надевается на диск маховика. Иногда его зубья могут оказаться сломанными или сильно стертыми. Тогда нормального зацепления с бендиксом не будет, и коленвал не провернется. Венец можно заменить отдельно, если получится его снять, либо вместе с маховиком.
В интернет-магазине Китаец в продаже имеются бендиксы, втягивающие реле и стартеры в сборе.
Ремень ГРМ
Если рвется ремень ГРМ, распредвалы вращаться не будут, а значит не будут открываться/закрываться клапаны. В цилиндры не поступает топливно-воздушная смесь, и ни о каком запуске двигателя речь идти не может. Цепь обрывается редко, но иногда может проскочить на несколько звеньев, нарушив фазы газораспределения. В этом случае мотор также не запустится. Обрыв ремня ГРМ можно ощутить по заметно более легкому, чем обычно, прокручиванию стартера.
В зависимости от конструкции и взаимного расположения клапанов и поршней, они могут удариться друг о друга, и тогда вам светит серьезный ремонт двигателя. Чтобы этого избежать, менять ремень или цепь ГРМ нужно в установленные сроки, не дожидаясь их обрыва.
Топливная система
Если стартер нормально прокручивает коленвал, но мотор не заводится, вероятно, в цилиндры не поступает топливо. За прокачку горючего отвечает топливный насос.
Это довольно надежный элемент топливной системы, но и он не вечен. Снижает срок его службы привычка ездить с полупустым баком. Дело в том, что насос расположен в топливном баке и охлаждается за счет погружения в бензин. Когда в баке мало топлива, насос перегревается.
Если насос не подает признаков жизни, возможно, на него просто не подается электропитание. Проверьте предохранитель, пусковое реле, провода и разъемы.
Если сгорел предохранитель, но сам насос исправен, это может указывать на слишком напряженный режим его работы. И тогда в первую очередь нужно заменить топливный фильтр, а также проверить и почистить сеточку грубой очистки, которая вместе с насосом является составной частью топливного модуля.
Нельзя исключить и утечку топлива, например, из-за повреждения топливного шланга. Об этом может сигнализировать запах бензина в салоне.
Что касается форсунок и топливной рампы, то, когда они засорены, мотор запускается, троит, чихает, но как-то работает. Чтобы двигатель не запускался из-за форсунок или топливопроводов, они должны быть напрочь забиты, что очень маловероятно.
Не забудьте также проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно засорен, в цилиндры не будет поступать достаточное количество воздуха. Нехватка кислорода не позволит горючей смеси воспламениться.
Не забывайте, что своевременная замена фильтров и других расходников избавит вас от многих проблем еще до их проявления.
Топливные фильтры и бензонасосы для китайских автомобилей можно купить в интернет-магазине Китаец.
Система зажигания
Свечи и катушки зажигания — причина маловероятная. Обычно выходит из строя одна-две свечи, при этом мотор сможет завестись. Но проверить, не залиты ли свечи зажигания, будет не лишним.
Электроника
Всегда полезно иметь в машине комплект запасных предохранителей. Иногда сгорает один из предохранителей, связанных с системой зажигания или стартером, либо выходит из строя реле. Их замена может решить проблему запуска. Но зачастую предохранитель сгорает из-за короткого замыкания в проводах или неисправного элемента в электросистеме. В этом случае, пока причина не установлена и не устранена, замененный предохранитель будет снова сгорать.
Если бортовой компьютер не получает нужные сигналы от определенных датчиков, это может стать препятствием для запуска силового агрегата. Обычно при этом на приборной панели загорается Check engine, но в некоторых случаях, например, на старых моделях, этого может и не быть. Если имеется устройство считывания кода ошибки, можно определить источник проблемы точнее.
В первую очередь следует проверить следующие датчики:
— температуры охлаждающей жидкости.
Где находятся тот или иной датчик, можно уточнить в сервисной документации автомобиля.
Наиболее сложный случай, связанный с электроникой, это неисправность ЭБУ. Если он выйдет из строя полностью, машина превратится в бесполезный кусок железа. Но чаще проблема имеет частичный характер. Возможен как программный сбой, так и повреждение «железа». Без квалифицированной помощи здесь не обойтись. Возможность восстановления бортового компьютера зависит от характера повреждения и квалификации специалиста. Народные умельцы здесь совершенно неуместны.
Проблемы с противоугонными устройствами
Если противоугонная система смонтирована в неудачном месте, в нее может попадать вода, масло, грязь, которые рано или поздно выведут ее из строя. Как следствие, заблокируется возможность завести мотор. Кроме того, из-за неправильной установки сигнализации аккумулятор может быстро разряжаться.
Не стоит экономить на безопасности, покупая дешевые системы неизвестных производителей. Монтаж также не следует доверять кому попало.
Механическое заедание, заклинивание
Если коленвал проворачивается с большим трудом, возможно, дело в механическом заедании. Такая проблема встречается, хоть и не часто. Ее может вызывать, например, деформация валов или задиры на движущихся деталях ЦПГ.
Заклинить может генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, другие вспомогательные агрегаты. На это укажет сильное натяжение соответствующих приводных ремней во время попытки проворачивания коленвала. Если водяная помпа системы охлаждения приводится в действие не от этого ремня, его можно снять, чтобы добраться до автосервиса. Но так нельзя делать в случаях, когда помпа работает от данного привода. При отсутствии циркуляции охлаждающей жидкости двигатель перегреется в считанные минуты.
Низкая компрессия
Это самый тяжелый и неприятный случай, грозящий весьма серьезным и дорогостоящим ремонтом. Компрессия в цилиндрах может понизиться из-за прогоревших клапанов, поршней, компрессионных и маслосъемных колец. Среди возможных причин — постоянное использование низкокачественного топлива, неотрегулированное зажигание, неправильно настроенная программа в ЭБУ. Последнее особенно касается автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием. Если устанавливаете ГБО, обращайтесь к хорошим специалистам, которые смогут его грамотно смонтировать. И не скупитесь при покупке такого оборудования.
Подробнее о проверке компрессии в цилиндрах двигателя читайте здесь.
Особенности зимнего периода
Зимой аккумулятор особенно уязвим и часто становится источником проблем со стартом двигателя. В морозную погоду его лучше поместить в импровизированный термостат с использованием пенопласта, а на ночь забирать домой.
Медленное вращение коленвала при проворачивании стартером возможно из-за слишком густой смазки. В морозную погоду это не редкость, особенно, если масло выбрано не по сезону. О выборе моторного масла читайте здесь.
Еще одной специфической зимней проблемой является заледеневший конденсат в топливопроводе, баке, топливном фильтре или других местах. Лед будет препятствовать подаче горючего в цилиндры двигателя. Автомобиль нужно переместить в теплый гараж, чтобы лед мог растаять. Или, как вариант, дождаться весны.
Подробнее о том, как завести двигатель машины в мороз, можно прочитать в специальной статье.
