Щелчки после поездки

Щелчки после поездки. Запись временная.

Всем привет. Задался найти происхождением щелчков от двигателя после поездки. Стоит проехать даже немного до прогретого двигателя и после остановки время от времений происходят щелчки исчезают после таго как двигатель немного остынет. Ранеше не замечал а вот пришлось повозиться в гараже и заметил такую особенность и немогу понять откуда они происходят. У кого такое тоже есть? От чего они происходят и может кто устранял такую проблему? Двигатель d5 185л.с.
Вот что то похожее

Volvo XC90 2008, двигатель дизельный 2.4 л., 185 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo XC90, 2007

Volvo XC90, 2006

Volvo XC90, 2007

Volvo XC90, 2007

Комментарии 68

Ребята, разобрались с проблемой ? Есть решение? Помогите (((((
Тоже ищу уже долгое время в чем причина этого. Щелчки плавают, слышно то со стороны акпп, то со стороны турбин…Щелчки появились после ремонта битурбо узла. 2 раза менял прокладку коллектора, шпильки ставил новые, не помогает. При чем характерно что чем активнее езда, тем сильнее щелчки… езжу с этой проблемой уже больше года

Как щелкало, так и щелкает, только заметил что во время прогрева на работающем моторе тоже щелкает, что это хрен его знает?

Да, тоже заметил, что щелкает даже на работающем двигателе на холостом ходу после езды, если прислушаться. И тут мне стало совсем нехорошо…бо как технарь Волво, я понимаю, что это проблема.

Я тут вот насчет помпы задумываюсь очень сильно. Тут такой коммент был, что мол человек поменял и прошло…

Там есть логика, потому что охлаждайка передается сразу на заднюю стенку мотора, откуда и идут щелчки и она по умолчанию перегреваться не может, если система ОЖ исправна. И засек, что в движении у меня температура мотора 85-95 градусов ( вот 95 это много для дизеля), а у моего знакомого на таком же моторе 75-80 в движении…

ХЗ что делать…дорого идти методом подстановки, но щелканья реально бесят.

Немогу понять что даст замена помпы, конструкция такая же как и та что стояла, я сравнивал пред заменой, когда менял гидрики и рокера проверял помпу никаких кретических люфтов небыло, что может быть нетак с помпой непойму жидкость качает обратка в расширительном нормально идет…

Ну вот и я колеблюсь, разве что крыльчатка изношена немного и давка слабее…
В ином случае, при износе подшипника или втулки был бы гул или течь…этого нет
В общем я думал о первом варианте, не знаю насколько здоровая мысль, но только в случае неравномерного прогрева цилиндров, можно объяснить почему щелчки плавают, у меня локально они то справа, то слева, то с задней части мотора…плавают
И недостаток давки объясняет почему у меня рабочая температура в движении выше чем у другого владельца ( опять же, если причина этому НЕ Полестар)

Немогу понять что даст замена помпы, конструкция такая же как и та что стояла, я сравнивал пред заменой, когда менял гидрики и рокера проверял помпу никаких кретических люфтов небыло, что может быть нетак с помпой непойму жидкость качает обратка в расширительном нормально идет…

Ок, раз менял помпу и ничего не нашел, это аргумент не в пользу моей идеи. Но все равно спасибо что сообщил эту инфо, значит свою менять или снимать нет смысла…

Еще варианты/идеи есть ?

Да проверял температуру на ходу постоянно 87-88 грудусов по трассе, в городе 90-92. Думаем дальше…

Ок, раз менял помпу и ничего не нашел, это аргумент не в пользу моей идеи. Но все равно спасибо что сообщил эту инфо, значит свою менять или снимать нет смысла…

Еще варианты/идеи есть ?

Попробовал сегодня поискаскать откуда идут щелчки, приставлял тонкий длинный сталистый пруток к частям двигателя и слушал после небольшой поездки, так как двигатель горячии, явно щелчки идут в районе коллектора но большо чувствуется там где трубка идет к охладителю егр, если ты говоришь несколько раз снимал и зажимал коллектор то перетяжка шпилек может ничего и не дать, что еще можно проверить и как определить х.з.

Мои тоже говорят что щёлкает ближе к середине в районе трубки егр, за счёт чего звук и передаётся, слышится как плавающий. Тока остался вопрос что там на этой трубке не так

Ну там два хомута еще стоят спецефических…

Ну вот и нашел я причину данной проблемы.
Результат, как мне кажется неутешительный, но жить с ним можно ))), судя по отзывам и периодам езды других товарищей в данной теме и исходя из того, что я уже больше года с этой проблемой мучаюсь тоже. Что радует, так это что есть понимание и более менее логическое техническое обоснование найденной причины.
Спасибо моему другу, Володе, техническому координатору Рено)))), который не бросил меня одного в поисках этого странного длинного космического хобота. Наверное, потому что парню самому было интересно что ж это за хрень такая, ну и может еще по каким-то другим причинам ))))
Опишу повествовательно и с художественно-описательно. Ну вот хочет моя душа этого, после стольких мучений и этого щелкающего терпилова ))))

Начиная свой рассказ о поиске неисправности, сразу скажу, что предварительно изучил материалы статьи на данном ресурсе, по замене турбоузла на ХС60, на предмет конструкции выпускного коллектора. www.drive2.ru/l/7108935/. Автору респект огромный. Благодаря фоткам в его описании, понял, что на выпускном коллекторе у ХС60 столько расширительных разрезов, что если его в 8-ку скрутить, то он щелкать не будет. К тому же стоит он на шпильках + к тому же еще и на прокладке, у которой тоже есть расширительные разрезы. Жаль не почитал статью ранее, до 2-йной замены прокладки коллектора из-за щелчков.

В общем искали щелчки на подъемнике, после цикла агрессивной поездки и сразу заезжая на подъемник со снятым брызговиком поддона. Начали слушать фонендоскопом ( струной) щелчки на нижней турбине ( у меня битурбо) на гарячей улитке. Есть щелчок, Володя говорит, аж струна фонендоскрпа дрожит. Дай думаю и я послушаю. Слушаю, а звук то на турбине не такой четкий, ну вот кажется что что мы рядом, но еще не нашли…И тут мы решили про всяк случай прослушать каталь. Его расположение, кстати, таково, если подумать и глянуть в конструкцию, что он посередине задней стенки мотора, поэтому щелчки могут казаться и сверху, и снизу.
Пока мы аргументировали друг другу необходимость слушать каталь и мало верили в то, что он — причина щелчков, мотор уже остыл и слушать было уже нечего.
Нагрели мотор снова на подъемнике до 97 !, глушим. Вниз, под подъемник, слушаем, а не щелкает…Включили случайно мозг ))))) и случайно еще 2 параметра в моей неоригинальной диагностике, которые я просто не догадывался ранее включить: температруные датчики спереди и сзади каталика. Завели мотор, смотрим на хх 130 -140 градусов на каталике. Глушим мотор, ждем не щелкает…Хм, думаем, поехали на тест-драйв.
В неактивной езде, из-за пробок и из-за того что каталь быстро остывает на ХХ, смогли нагреть его до 220 градусов. Заезжаем, слушаем, на катализаторе звонкие щелчки, но не часто. Понимаем, что дело не в температуре ОЖ, а реально в температуре каталика и щелчкает именно он, передавая звук по мотору. Вот и на тебе…
Дополнительно в езде, поняли что каталь не залип и не развалился, потому что остывает быстро, значит проходимость у него есть.
В итоге на строение так себе…но есть удовлетворение от найденной причины.

Еду с работы домой, паркуюсь на стоянке, не глушу мотор. Диагностика в телефоне включена, постоянно смотрю на параметры. И что вижу и слышу: 322 градуса на выходе каталика и слышны частые щелчки, напоминаю, даже на работающем моторе.
В езде получается, они тоже есть, но их просто не слышно из-за других шумов с дороги. Жду еще, каталик остывает. Остывает до примерно 180 градусов, щелчки пропадают. Глушу мотор. Стою курю, щелчков нет.
Причина проблемы подтверждена дважды.
Диагноз: трещина в каталике или отслоение его от банки.
С понижением температуры каталика, щелчки пропадают. И поэтому они такие звонкие, потому что они из банки катализатора…и из-за его расположения ( возле турбоагрегата и посередине задней стенки мотора).

Я даже вспомнил аргументировано после чего это началось: после замены турбы, при их проверке после после ремонта реально очень активным циклом езды. Тогда с каталиком от перегрева что-то и произошло.

Обидненько, но походу возраст и пробег взяли свое из надежности и ресурса каталика (((((

Фотки температуры каталика на ХХ после заезда на стоянку, когда есть щелчки и когда они пропадают, прилагаю.

Щелкает что то возле двигателя

жди. любой звук себя сам проявит))))

Записал и выложил:

Качество конечно не супер но понятно- слышен треск, щелканье- он собственно и напрягает.

попробую ослабить, но уже помоему некуда- нормально на 90гр закручивается и не воет при подгазовках.

Клапана = была такая мысль. но не слишком ли частый треск-щелчки для клопов?

кстати по ней создается впечатление что ремень грм перетянут при подгазовках- смотрел. на деле вроде все ровно.

может защиту картера к двигателю придавил где-нить? при проезде неровнестей гремит? у меня было как то, неудачно бордюр переехал и придавил так, что даже когда не ехал, дребежжала, но только на прогретой

Да, так и есть. но от этого металический звон гулкий (да, именно звон)- а тут имено щелчки. треск. это не то

На горячую при прогазовках должен вибрировать на 1-1.5 см примерно тогда нормально натянут.

1 см точно есть хода

В ощем, как было у меня: была капиталка по полной программе(делал сам), начал проходить обкатку и вот где-то через 500-700км. появился этот бесячий звук сверху слева, в районе 1-го горшка.Все смотрел, проверял. ничего не обнаружилось.В итоге проездил с этой траблой еще около 500км. Решил однажды махнуть ремень с роликом(ролик оставил старый, т.к. был в принципе без люфта) из-за того, что его почти сразу начало поджирать.Взял ролик старого образца, новый ремень. Ролик как был в порядке так и остался)хотя надеялся, что это он потрескивает, но нет. )Все собрал с той разницей, что натянул заметно слабже, чем было. После этого про этот лязг на горячую забыл(тьфу-тьфу-тьфу)
Мысли такие, что именно на горячую, когда зазоры минимальны везде и ремень натягвается соответственно больше звездочками, ремень утягивал здорово распред. Либо в постели он там побрякивал, либо кулачками по толкателям так бил, черт его знает. Но точно вызвало повышенный износ деталей в головке.Если бы так и дальше ездил, точно бы стер все там

версия интересная.
Я склонен к ней в какой-то степени- т.к. на холодную треска нет- следовательно он появляется, когда выбирается некий в зазор в деталях..
кстати это еще доказывает отсутствие продольного люфта в звездочке рв — т.к . в этом случае треск шел бы на холодную
попробую еще отпустить ремень..
Может клопы?

При поворачивании руля слышен стук: что это значит и что делать

• При поворачивании руля слышен стук: что это значит и что делать
• Причины щелчков в разных ситуациях
• При повороте руля при движении
• При повороте руля на месте
• При повороте руля до упора
• При резком повороте руля
• Стук на кочках при вывернутом руле
• В районе колеса
• Причины и диагностика стука в отдельных деталях
• В рулевой колонке
• Ступичный щелчок
• Щелчки в рулевой рейке
• В стойке
• Видео: щелчки при повороте руля

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автомобилисты начинают замечать, что при повороте руля слышен непонятный стук. Этот тревожный симптом может свидетельствовать о наличии серьёзной поломки деталей машины, поэтому игнорировать его нельзя. Подробней о причинах появления щелчков руля в различных ситуациях, основные признаки проблемы и тонкости диагностики неисправностей деталей по особенностям стука — далее в статье.

• Причины щелчков в разных ситуациях
  • При повороте руля при движении
  • При повороте руля на месте
  • При повороте руля до упора
  • При резком повороте руля
  • Стук на кочках при вывернутом руле
  • В районе колеса
• Причины и диагностика стука в отдельных деталях
  • В рулевой колонке
  • Ступичный щелчок
  • Щелчки в рулевой рейке
  • В стойке
• Видео: щелчки при повороте руля

Причины щелчков в разных ситуациях

Щёлканье при поворачивании руля может возникать по разным причинам, сигнализируя о наличии неисправности в том или ином механизме.

Чтобы правильно определить поломку, нужно проанализировать такие факторы:

• тип щелчка — степень громкости и отчётливости звука, периодичность его появления;
• из какой именно части автомобиля слышен шум;
• когда руль начинает щёлкать — во время движения или стоянки, при резком выкручивании рулевого колеса или только в результате его плавного заворачивания в одном определённом направлении.

По характерным особенностям стука и обстоятельствам его возникновения можно делать выводы о том, в чём именно заключается проблема.

При повороте руля при движении

Иногда водитель начинает замечать периодические щелчки руля во время езды. Они могут быть однократными и появляться исключительно при трогании машины с места, но недооценивать этот факт нельзя. В первую очередь среди возможных причин следует рассмотреть обыкновенный наклон двигателя, в результате которого он ударяется о лонжерон и производит соответствующий звук. Но если одиночный стук повторяется каждый раз в начале езды, то стоит проверить подушки двигателя и степень расшатанности карданного вала.

Основные причины появления повторяющегося стука у движущегося авто:

• поломки или расшатывание рейки (в частности износ резиновых уплотнителей);
• проблема с крестовиной карданчика — в результате длительной эксплуатации она подвергается износу, расшатывается, ударяясь о другие металлические детали с громким звоном;
• износ рулевых тяг — если в эти механизмы постоянно проникает пыль и вода (например, машина часто ездит по лужам или пыльным грунтовым дорогам), то они начинают болтаться и стучать;
• неисправность опорных подшипников, амортизаторов — для проверки степени расшатанности этих элементов, их можно подвигать вручную после снятия колеса;
• частичная поломка стойки стабилизатора — об этом свидетельствует глухой стук, который наблюдается при частичном повороте руля в одном из направлений.

При повороте руля на месте

Приглушённое дребезжание иногда слышится, когда водитель выкручивает «баранку» во время стоянки авто на месте. Причины этого явления такие же, как и в случае со щелчками руля при движении. Единственное отличие в том, что на неподвижной машине сложнее заметить поломку амортизатора или стабилизатора, т. к. руль обычно не издаёт никаких посторонних звуков. Появление посторонних щелчков в условиях выключенного двигателя чаще всего говорит о расшатывании крепежей, фиксирующих различные механизмы, поэтому все гайки нужно тщательно перепроверить и подкрутить их для надёжной фиксации деталей.

При повороте руля до упора

В некоторых случаях автомобилист слышит лязганье или скрежет только при таком повороте, когда выполняется выкручивание руля до крайней отметки. Этот факт может объясняться тем, что во время проведения ремонтных работ, крепежи, фиксирующие определённые детали, были закручены не до упора и ослабли в процессе эксплуатации машины. Поэтому возникает люфт отдельных элементов, а неплотно закреплённый компонент ударяется о другие металлические поверхности с характерным скрипом.

При резком повороте руля

Когда водитель резко выкрутил руль в одну из сторон, амортизаторы и опорные подшипники автомобиля испытывают повышенную нагрузку. Поэтому при наличии повреждений в этих механизмах отчётливое металлическое лязганье появляется именно во время резких поворотов.

В этом случае основные причины стука обычно такие:

• износ наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУСа) — эти элементы находятся на каждой из сторон кузова машины (слева и справа), а о повреждении конкретной детали свидетельствует стук руля во время поворота в противоположную сторону;
• разрыв пружины амортизатора — обычно она лопается сверху или снизу и издаёт неприятный скрежет во время крена кузова транспортного средства;
• люфт опорных подшипников — чаще всего возникает при их естественном износе.

Стук на кочках при вывернутом руле

Иногда автомобилист слышит щелчки или стук только во время передвижения по неровной местности (ямам, выбоинам, бордюрам и т. д.).

Для нахождения истинных причин посторонних звуков нужно провести диагностику машины, проверяя надёжность креплений и общее состояние таких элементов:

• рулевая рейка;
• пружины амортизаторов;
• рулевые наконечники и тяги;
• верхний и нижний рычаги;
• стойки стабилизатора.

В районе колеса

Если при повороте руля стук чётко слышится именно в области колеса, то это с большой вероятностью говорит о неисправностях находящихся возле него механизмов.

Основные причины этого явления:

• частичная поломка ШРУСа — проявляется хрустом и скрипом, а повреждённые внешние шарниры требуется полностью заменить;
• износ или расшатывание рулевых наконечников — часто сопровождается люфтом колеса, возникает при разрывах и трещинах окружающих эти детали чехлов (пыльников) и недостаточной фиксации соответствующих элементов крепежами;
• неисправности рулевой рейки — проявляются металлическим стуком во время езды по ухабам и буграм, а также при поворачивании руля на заглушённом двигателе;
• обломанные пружины амортизаторов — во время движения машины по прямой и на поворотах их обрывки цепляются за другие элементы, издавая лязгающий металлический стук;
• поломка стойки стабилизатора — её главным признаком является глухой стук, а также значительное накренивание и раскачивание кузова авто при вхождении в повороты.

Причины и диагностика стука в отдельных деталях

Лязгающие щелчки и непонятный стук поворачивающегося руля часто становятся тревожным признаком неисправностей отдельных деталей системы рулевого управления. Устранять поломку нужно сразу же, т. к. езда с изношенными или повреждёнными механизмами не только приведёт к поломке других деталей, но и может привести к аварии, угрожая безопасности пассажиров транспортного средства.

Основной причиной стука является износ деталей или их непрочное соединение друг с другом. Чтобы понять, в чём именно заключается проблема, нужно проанализировать все имеющиеся симптомы и осмотреть нижнюю часть авто.

В рулевой колонке

Если щелчки доносятся из рулевой колонки, то наиболее вероятным источником шума является крестовина карданного вала. Со временем она начинает скрипеть при вращении, т. к. регулярная эксплуатация транспортного средства приводит к естественному износу некоторых составляющих деталей механизма. Для диагностики проблемы нужно удерживать рукой карданчик, одновременно поворачивая руль в стороны.

Если после выполнения таких манипуляций был замечен люфт, то необходима полная замена крестовины или её ремонт. Во втором случае обычно выполняют демонтаж игольчатых подшипников, заменяя их на капролактановые вставки. Эта процедура помогает убрать образовавшийся в соединении зазор, обеспечивая более тесное соприкосновение деталей друг с другом.

Ступичный щелчок

Источником стука во время вращения руля движущегося авто также могут являться ступичные подшипники. Они являются частью шасси, служат для вращения колёс и способны выдерживать большие пробеги, но со временем изнашиваются и нуждаются в замене. Основным признаком износа ступичного подшипника является характерный гул, который хорошо слышно в салоне машины. О неисправности левого элемента можно судить по шуму, появляющемуся при повороте вправо, а если стук слышится в ответ на выкручивание «баранки» налево, то требуется замена детали справа.

Интенсивность и громкость гула может меняться и зависит от скорости передвижения автомобиля, качества дорожного полотна и манеры езды водителя. При разгоне или во время преодолевания неровных участков пути (ухабов, кочек) шум значительно возрастает. По мере износа деталь начинает постукивать, а при вывороте руля отчётливо слышится металлический скрежет.

Основные причины уменьшения срока службы детали:

• постоянное попадание воды и грязи под сальники;
• нехватка смазки;
• некачественный материал подшипника;
• механические повреждения элемента (трещины, глубокие царапины);
• перегрузка автомобиля;
• езда с изношенными или повреждёнными амортизаторами.

Чтобы избавиться от ступичных щелчков руля, выполняют замену подшипника. Если ездить аккуратно, преодолевая плохие участки дорожного полотна на небольшой скорости, то новая деталь может выдержать пробег до 100 тыс. км.

Щелчки в рулевой рейке

Неисправности этой детали являются самой распространённой причиной возникновения постукивающих щелчков при вращении руля. Чтобы точно диагностировать проблему, нужно провести проверку агрегата на выключенном двигателе, установив транспортное средство на ручник. Во время процедуры один человек из кабины прокручивает руль, а второй залезает под переднюю часть машины и отслеживает, откуда именно доносится стук.

Основные причины щелчков из рулевой рейки:

• недостаточная фиксация составляющих агрегата крепежами — соседние детали механизма болтаются и начинают громко стучать друг о друга;
• износ опорной пластиковой втулки, сопровождающийся её расшатыванием — приводит к появлению зазоров;
• болтающиеся подшипники вала — приводят к появлению звонкого повторяющегося стука, ударяясь о соседние детали;
• повреждения на поверхности вала механизма — наличие ржавчины, задиров или царапин;
• большие зазоры между зубцами скрепляющихся деталей агрегата — их признаками являются глухие щелчки, возникающие при поворотах руля на выключенном двигателе;
• износ антифрикционной прокладки.

В стойке

Во время езды с повреждёнными амортизаторами появляется характерный стук в стойке. Он заметно усиливается при выполнении манёвра резкого поворота, а корпус машины начинает заметно раскачиваться. Чтобы подтвердить наличие проблемы в этой части автомобиля, достаточно положить руку на шток стойки и попробовать подвигать кузов в вертикальном направлении, раскачивая его за крыло. В такой ситуации руль щёлкает, если в механизме наблюдается пониженное давление.

Такое явление возникает в результате износа сальника или различных повреждений на штоке (задиров, вмятин), что приводит к появлению зазоров между соседним деталями. Испорченные элементы заменяют новыми. Если в стойке амортизатора лопнула пружина, то её нужно заменить в паре с противоположным элементом — это позволяет избежать перекоса кузова и способствует равномерному распределению нагрузки на колёса.

При появлении постукивания, лязга или скрежета во время поворотов руля нужно обязательно разобраться, почему возникают посторонние звуки, а также правильно найти их источник. С помощью представленной в статье информации можно понять, в чём именно заключается поломка и какие детали автомобиля нуждаются в срочной замене.

Видео: щелчки при повороте руля

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Щелкает реле и подскакивают обороты (Самопроизвольное подгазовывание до 2-4тыс.об)

Бобрик

Малшик с отвертком

• 17.01.2012

Утром на холодную запускаю двигатель, и с блока реле начинается треск. не ритмичный. То разок трескнет, то прям короткими очередями. И двигатель при этом сразу накидывает обороты. Стоит машина и сама газует. Резко, именно рывками в соотв. с щелчками реле.
Пробовал ехать при этом — пока не прогреется до 90град. — газует когда захочет, а где то с 70ти градусов вообще залипает на 4тыс. оборотах. Щелкать перестает но и обороты держит сама (вернее они ооочень медленно опускаются — с 4200 до 3800 опустятся за минуту, если ничего не трогать, но за это время уже прогревается окончательно и обороты стабилизируются).
Прогревается и все нормально становится.
Машина 5 лет в эксплуатации, в электрику последние три года ничего не внедрялось, началось в первых числах декабря с приходом нулевых температур.
В середине декабря прошелся по блоку предохранителей, думал мож трещинка в каком — визуально все гуд, но на две недели треск реле пропал вообще. С нового года опять появился и стал вроде как более остервенелый.

На форуме не смог найти похожего случая.
Кого, кроме барабашки, искать в блоке реле? По морозцу не хочется лезть «на авось» в такое труднодоступное место.

никсам

Мастер советчик

• 17.01.2012

Passat-Nik

Пассатник

• 19.01.2012

Бобрик

Малшик с отвертком

• 27.01.2012

Отчаянно щелкает 167 реле — бензонасос. У меня сигналка врезана в управление бенза — сегодня машина напрочь отказалась заводиться (-12с) — стартер маслает, а подхвата нет. Приехал установщик сигналки — в проводах ковырялся -ничо говорит «не такого» нет, бензонасос жужжит и отрабатывает. А подхвата так и нет.
Проверил искру — говорит — искра есть, но красная.

Зацепил меня на галстук и поехали. Метров 300 машина дергалась и активно сопротивлялась запуску. Но все же завелась. Стрелка залипла на 2000, при прогреве опустилась до 1400.
Поехали на СТО. Как только светофор или лежачий мент, при сбросе газа обороты в ноль, заводится с подгазовкой, без педальки — маслает впустую.

Поменяли свечи на жигулевские. Вроде стала заводиться, хотя это уже на горячую. Но обороты все равно охотно опускает до 600 и периодически теряет полностью.

Разобрал РХХ, внури вроде все адекватное, накидал силиконовой смазки на всякий (-60с), утром пойду пробовать заводить. Очкую, что опять все повторится. А надо ехать за 200км и обратно.

Когда завелась с галстука и мы остановились, релюхи (или релюха) стрекотали как безумные, стрелка залипла на 2000 и сразу вроде перестали. 167 реле открывал, внутри все как будто только с завода, хотя на нем выбито 95г. Зрительно никакх трещин, подпалин и т.п.

А в городе говорят вообще нет электрика или диагноста, шарящего в гольфах. Патовая ситуация. Встретил пару 3х гольфов в городе пока ездил — заводятся у них нормально машины. Значит не пятна на Солнце

никсам

Мастер советчик

• 29.01.2012

Tarat

Я здесь живу

• 29.01.2012

S@ymon Gr@pes

Гоняющий по просторам. Тусуюсь и на Драйве.

• 31.01.2012

Бобрик

Малшик с отвертком

• 13.02.2012

Бобрик

Малшик с отвертком

• 13.02.2012

Бобрик

Малшик с отвертком

• 13.02.2012

Бобрик

Малшик с отвертком

• 13.02.2012

S@ymon Gr@pes

Гоняющий по просторам. Тусуюсь и на Драйве.

• 14.02.2012

Passat-Nik

Пассатник

• 14.02.2012

Бобрик

Малшик с отвертком

• 14.02.2012

Passat-Nik

Пассатник

• 14.02.2012

ShurA412

Завсегдатай

• 06.07.2012

Подниму тему.
Проблема один в один. Проявляется первые несколько минут после старта. Условия появления глюка — простой машины несколько часов.
Две недели пытался с утра понять, что щёлкает — так и не понял. Показалось, что в сигналке. Начитавшись тем про блок сигналки с горяча решил поменять реле разрыва цепи бензонасоса в сигналке. Пока отпаивал реле немного повредил плату, и в итоге пришлось сделать перемычку в сигналке в обход этого реле. Теперь сигналка точно ни при чём.

Покурил схемы. Понял, что зря ломал, здесь я сам себе злобный Буратино . Родилась следующая гипотеза. Возможно проблема в разъёме Х5 или КГЗЗ. Такое ощущение, что кратковременно пропадает питание с 15 шины, отключается реле бензонасоса, затем появляется питание на 15 шине, «мозги» решают, что тачку заводят, и поддают оборотов, включается реле БН, затем кратковременно пропадает питание на шине 15, и цикл повторяется.
Больше склоняюсь к версии с контактной группой замка зажигания. Вполне может быть, что при холодном пуске плохо замыкается контакт, соединяющий шину 30 и 15. Затем КГЗЗ немного прогревается и контакт восстанавливается.
За какое место держать тестер я в курсе. Но как диагностировать эту проблему пока не придумал.

З.Ы. Если вышенаписанное бред, то буду рад, если кто-то предложит свою версию.
З.З.Ы. Темы про замену КГЗЗ уже перечитал, в скором времени поменяю и отпишусь . Тем более, что с момента покупки машины она заводилась не с первого раза, если заглушить на горячую и попытаться сразу завести.