Почему не срабатывает стартер при запуске двигателя

Почему не срабатывает стартер при запуске двигателя?

Чтобы запустить любой двигатель внутреннего сгорания, нужно несколько раз провернуть коленчатый вал. Эту нелегкую задачу выполняет стартовый электродвигатель, питающийся от аккумуляторной батареи. Водителю надо лишь повернуть ключ в замке зажигания. Но рано или поздно автолюбитель сталкивается с ситуацией, когда при попытке запуска стартер щелкает, но не крутит маховик коленвала. Цель данной публикации – рассмотреть причины указанной неисправности и методы ее устранения.

Кратко об алгоритме работы стартера

Без общего понимания принципа работы разобраться в причинах поломки агрегата нереально. Конструкции стартовых устройств могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но функционируют примерно одинаково. Узел включает два основных элемента – электродвигатель, оснащенный планетарным редуктором с приводом включения, и втягивающее реле.

Стартер действует по следующему алгоритму:

После поворота ключа в замке зажигания первая (втягивающая) обмотка реле двигает шток с вилкой на конце.
Вилка тянет рычаг привода включения (бендикса), чья шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом маховика. Одновременно внутри реле замыкаются контактные диски (на жаргоне – пятаки), подающие питание ко второй удерживающей обмотке. В этот момент слышно, как щелкает стартер.
Дальнейший поворот ключа в положение «старт» приводит в действие электродвигатель, вращающий через редуктор, бендикс, маховик и коленчатый вал силового агрегата.
Когда мотор запущен, водитель отпускает ключ. Питание удерживающей обмотки прекращается, пятаки размыкаются. Возвратная пружина откидывает назад шестеренку привода включения, выводя ее из зацепления, и вилку втягивающего реле.

Команда на включение стартера передается от замка зажигания через другое реле, чьи контакты замыкают основную электрическую цепь. Ведь мощный электромотор нельзя напрямую соединить с клеммами замка.

Справка. Даже в обычных условиях запуска ток в цепи стартового устройства довольно велик – около 70 ампер. Если вращение коленвала затруднено, то сила тока может достигать 200 А. Поэтому причины, из-за которых не заводится двигатель, могут скрываться в механической и электрической части агрегатов.

Проблемы с питанием от аккумулятора

В электрических цепях питания и управления включением стартера могут возникнуть такие неполадки:

Заряда батареи хватает только на срабатывание втягивающей обмотки реле. После поворота ключа в положение «старт» раздается щелчок, но жужжание электромотора отсутствует, а лампочки на приборной панели притухают. Иногда слышится серия безрезультатных щелчков.
Неисправность в замке зажигания либо реле управления. Бендикс щелкает, но стартер не срабатывает.
Слабый контакт в соединениях силовой цепи.

В первой ситуации достаточно зарядить либо заменить аккумулятор, чтобы пусковое устройство начало функционировать. Однако стоит разобраться, почему произошел разряд и устранить причины, иначе вы рискуете столкнуться с подобной неприятностью где-нибудь в дороге.

Определить поломку замка зажигания либо управляющего реле довольно просто: установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, возьмите толстый провод и соедините «плюс» аккумуляторной батареи напрямую с силовым контактом стартера. Жужжание электродвигателя даст понять, что следует заменить контактную группу замка или реле управления.

Совет. Если автомобиль не заводится из-за замка зажигания, можно запустить силовой агрегат вышеуказанным способом – включить зажигание и подсоединить стартовый электродвигатель напрямую.

При окислении аккумуляторных клемм и прочих неполадках в силовой цепи силы тока недостаточно для срабатывания стартера, хотя в целом электропитание подается. Почистите клеммы и другие контакты силовых кабелей, чтобы устранить неполадку.

Неисправности тягового реле

Если аккумуляторная батарея и провода питания в порядке, необходимо проверить работоспособность втягивающего реле, чей корпус прикручен к стартовому электромотору. Что следует сделать:

Отыщите на торце агрегата 3 контакта – два больших и 1 маленький. Большие клеммы – это вход питания от батареи и выход к электродвигателю (зачастую соединен металлической пластиной). Третий контакт – управляющий.
Возьмите рожковый ключ средних размеров либо кусок толстого кабеля и замкните две больших клеммы напрямую. Проследите, чтобы не коснуться третьего контакта или массы автомобиля.
Если стартер запустился, смело демонтируйте и разбирайтесь с реле. В противном случае виноват стартовый электромотор.

Корпус втягивающего устройства бывает разборным и цельным. Последнее придется выбросить и заменить на новое. Разборный агрегат подлежит восстановлению, но далеко не всегда. Есть несколько причин, из-за которых тяговое не работает и почему не крутит стартер:

подгорели дисковые контакты – пятаки;
пришла в негодность одна или обе обмотки;
механическая неисправность штока и вилки.

Зачистка пятаков – не проблема, но контакт восстановится ненадолго. Производители наносят на поверхности дисков специальный сплав, препятствующий подгоранию. Зачистка снимет этот слой и пятаки под воздействием большого тока снова обгорят.

Читать еще: Шаговый двигатель принцип работы применение

Нерабочие обмотки часто выдают себя запахом горелой изоляции. Если обрыв произошел внутри катушки, устройство меняется целиком. Наружный разрыв устраняется, но лучше отнести реле толковому автоэлектрику.

Неполадки стартового устройства

Существует целый ряд неисправностей, из-за которых стартер не крутит коленчатый вал при исправном втягивающем механизме:

окончательно износились щетки, передающие питание вращающемуся ротору;
внутри отгорел «плюсовой» провод;
межвитковое замыкание либо обрыв внутри обмотки;
ротор заклинивает из-за разбитых втулок;
износ зубьев бендикса.

Половина перечисленных неполадок устраняется на станции технического обслуживания или самостоятельно в гараже, если автолюбитель имеет соответствующие навыки. Для ремонта стартовый мотор придется снять с машины, открутив агрегат от фланца коробки передач.

На агрегатах отечественного производства и некоторых импортных изделиях щетки можно поменять. Восстановить отгоревший провод тоже нетрудно – нужно разобрать стартер и надежно спаять проводники, используя в качестве изоляции термоусадочные трубки.

Перегорание и обрывы внутри обмоток не восстанавливаются, проще купить новую запчасть в сборе. Механические поломки – изношенные зубья и втулки дают о себе знать скрежетом и треском при запуске двигателя. Первая проблема решается заменой бендикса, вторая – установкой новых втулок при условии, что на валу нет критического износа.

Еще одна механическая неисправность – естественный износ зубьев на венце маховика – тоже характеризуется скрежетом либо холостым жужжанием стартера. Шестеренка бендикса проскальзывает и коленчатый вал не крутится. На отечественных авто вопрос решается практически бесплатно: нужно снять коробку передач и маховик, нагреть его и сбить венец. Поскольку зубцы истираются лишь наполовину, элемент переворачивается другой стороной и снова насаживается на маховик. Перед запрессовкой венец прогревается газовой горелкой.

Не крутит стартер? Ищем проблему!

Самому приходилось сталкивать с проблемой на ВАЗ 2106, когда стартер отказывался работать при повороте ключа зажигания. И случалось это даже не один раз. Что самое интересное — всегда были совершенно разные проблемы. Причин, почему не крутит стартер, может быть множество. Поэтому стоит рассмотреть их более подробно, а также пути их устранения.

Причины, по которым не крутит стартер на ваз 2106

Аккумулятор и контакт клемм

Сел аккумулятор. Конечно опытные водители сразу поймут, когда аккумулятор разряжен, но некоторые новички вполне могут и не понять, что причина именно в разрядке АКБ. Достаточно просто включить ближний свет и посмотреть, насколько ярко светят лампы. Обычно, если аккумулятор сел достаточно сильно, то лампы могут светиться в пол накала, или же вовсе не загореться. В этом случае необходимо произвести зарядку аккумуляторной батареи.
Плохой контакт клемм АКБ. Бывает и такое, что вроде бы все приборы и лампочки на щитке приборов светятся, электроприборы работают, а вот стартер не крутит. Если контакт на одной из клемм будет плохим, то силы тока на прокрутку стартера может не хватить. Чтобы этого избежать, необходимо после каждого снятия и установки аккумулятора смазывать клеммы густой смазкой. Например, типа литол, и тогда такой проблемы не возникнет!

Замок зажигания, реле

Неисправен замок зажигания. Думаю, что некоторым владельцам ВАЗ 2106 приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда именно из-за замка зажигания стартер не крутил. То есть, вы поворачиваете ключ в положение запуска, но никакой реакции не происходит. Чтобы проверить эту теорию, достаточно перемкнуть нужные провода, идущие к замку, и если стартер заработал, значит причина именно в нем. В данном случае необходимо будет заменить замок зажигания.
Неисправность втягивающего реле. Обычно при такой проблеме, при попытке запуска двигателя либо вообще ничего не происходит, либо слышны щелчки. Но сам вал стартера не крутится! Проверить втягивающее можно следующим образом. Необходимо замкнуть два контакта с гайками на стартере, если он заработал — произвести замену втягивающего реле.
Износ щеток, обрыв цепи в обмотке якоря. В таком случае признаков жизни устройства при попытке пуска мотора вы не услышите. А чтобы разобраться, в чем именно причина, поможет полная разборка механизма и его диагностика.

Я привел примеры неисправностей из личного опыта эксплуатации ВАЗ 2106 и других автомобилей отечественного производства. Конечно, я не исключаю того, что есть и другие причины подобных проблем. Если вам есть чем поделиться или остались вопросы, можете задавать их ниже в комментариях. Будем обсуждать и пытаться решить проблему вместе. Спасибо за внимание.

Щелкают замки при запуске двигателя

Но здесь, скорее, регулировка активатора поможет.

Читать еще: Датчик температуры двигателя на adr

Ребята привет всем!

Начала глючить сигналка на охрану встает, но двери без движения. Вскрыл левую дверь нашел что актуатор сигналки открепился от тяги. Но это еще не все.

ЦЗ сначало работал как часы, затем стал только закрываться (все двери). Опять вскрыл дверь достал актуатор ЦЗ(или как там его обозвать) вскрыл, как писал один из форумчан, подогнул усики, замыканий, повреждения не обнаружил, склеил, поставил.. картина та же. при повороте ключа на закрытия сначала щелкает актуатор ЦЗ затем все двери закрываются.. При повороте ключа на открытие актуатор ЦЗ щелкает но двери молчат. Ладно думаю взял разъем, сделал перемычку добился чтобы двери закрывались при замыкании контактов коричневый и непомню какой еще(по диагонали в штекере, там всего их 4 штуки), далее когда я его размыкаю, о чудо остальные двери шевелиться стали, но все таки не открываются. Не пойму где дальше копать, и что еще может на это влиять..

геша 1.4 GLS 2007 г.в. AT сигналка стар лайн А61

То же проблема. Летом, в жару через раз разблокировались задние двери с сигналки. Т.е. закрываются они все нормально. А когда кнопкой открываешь, то задние двери не разблокируются (только передние). В прохладную погоду такой проблемы нет, все четко.
Вчера ездил в деревню и столкнулся с тем что теперь по кнопке сигналки задние двери еще и не закрываются (раньше закрывалось все четко), а иногда и пассажирская вместе с ними так же не закрывается.

Правильно я понимаю что надо лезть в водительскую дверь и искать некий «актуатор» разбирать его и чистить как советуют в посте №404?

Есть пара вопрос:
1) Как выглядит актуатор?
2) Вазелин обычный медицинский или какой-то особый?

Никто мне так и не ответил, попробовал разобраться сам.
Сегодня разобрал водительскую дверь и заднюю левую дверь. Глубоко не лез, посмотрел устройство дверных замков. Тяги вроде соеденены крепко. Сами тяги если их легонько толкать туда-сюда имеют небольшой ход, но я так понимаю это нормально.

Хотел для начала разобраться. Что есть ЦЗ ? У меня на машине слева и справа в передних дверях по замочной скважине, ключом я открываю только ту дверь в которую вставлен ключ. Как-то изнутри открыть/закрыть все двери у меня так же нет возможности. Все двери работают в едином порыве только по кнопке сигналки. Так вот есть у меня ЦЗ или нет?

Последнее время в жару все двери кроме водительской открываются/закрываются с брелка не всегда. Если смотреть на язычки внутри салона то видно что они иногда дергаются чуток но не проходят, иногда не дергаются совсем. Проблема возникает только в жару. Зимой такой проблемы нет.

Наиболее ли вероятен актуатор? И еще вопрос на фото видно что под приводом есть какой-то разъем не использованный. Он для чего?
Ну и главный вопрос где купить тех.вазелин ? В магазине радиодеталей мне сказали что нет ничего такого и предложили использовать ВД-40.

ЦЗ должен быть, если сигналка все двери закрывает. Скорей всего неисправны актуаторы, или контакты на них. Попробуй изнутри водительский замок закрыть, от него должны и остальные закрыться. У меня тоже в жару когда машина на солнце долго стояла сигналка не закрывала двери-на брелке показывает, что закрыто, а дернул ручку и открыл дверь.

Пробовал блокировать изнутри щелкая на водительской двери. Водительская закрывается остальные нет.

А чисто теоретически если я его вставлю в посадочное место.. Опасно?

Сегодня разобрал все полностью. Добрался до актуатора. Как я и боялся он физически не подключен к электросети автомобиля. Т.е. он не причем.

Есть еще идеи из-за чего задние и пассажирская передняя двери могут с брелка не блокироватся/разблокироватся четко, а случайным образом?

Читать еще: Аварийный режим работы двигателя ниссан

Только что от знакомого электрика. Его вердикт помирают электроприводы замков дверей, в частности блок который отвечает за термозащиту. И в жару это еще больше усугубляется. Из-за этого двигатель не может развить достаточное усилие чтобы провернуть весь механизм.
В наличии было два привода Saturn, поставили на задние двери, паралельно штатным. Работает как надо.

Щелкают замки при запуске двигателя

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
Автосигнализации и противоугонные средства

Лечение — зачистить, перемотать или пропаять все места скруток силовых проводов от сигналки к актюатору. Уже несколько машин с глюками центрального замка были вылечены именно так.

Когда стоит штатный блок ЦЗ, то замки должны закрываться при нажатии на кнопку двери (солдатиком называют) и открываться так же.
Если это все есть, то смотреть массу блока ЦЗ и предохранитель в круглой черной колбе на толстом жгуте в салоне от монтажного блока.
Релюха если глчит так она и станет глючить все время а не раз от разу.

Так как если глючит есть ли попытка дернуться замками, хоть в какой либо двери?

все замки закрываются нажатием кнопки или ключём.
предохранитель на жгуте цел, а на блоке ЦЗ есть маркировка какая, или хоть как он выглядит?
я просто никак не улавливаю связи с заводом машины и прекращением работы ЦЗ
после того как машина уже была заведена, замки даже и не пытаются дернуться ни в одной двери

Давайте рассмотрим все по подробнее.
Я так понимаю, .
Замки до запуска двигателя утром открываются и закрываются всегда с брелка без проблем!
От ключа аналогично до запуска тоже без проблем!
Именно так и есть.

Подсветка салона — возможно что есть связь. Проверить концевики. Проверить плафон салона, иногда в нем подгорает контактная пластина и рукой на постоянку он включается, а от дверей нет.

Когда двигатель запущен и вы пытаетесь проверить работу ЦЗ — есть ли какие либо звуки в водительской двери, дергается ли кнопка водительской двери, как при попытке закрыться так и при открывании.

Замки до запуска двигателя утром открываются и закрываются всегда с брелка без проблем!
От ключа аналогично до запуска тоже без проблем!
Именно так и есть.

Я только предположу.
Например силовое питание активатора водительской двери подключено к проводу питания салонного света. Есть дефект в этом проводе, контакте разъема, в монтажном блоке — в любом из перечисленных мест, дефект плавающий.
То именно так сигналка и будет себя вести.

Поскольку релюха под торпедой щелкает, значит цепи управления целы.
Остаются силовые цепи, масса на контактах 87а, питание на контактах 87, и управление активатором от 30 контактов до самого активатора.
В принципе проблемы поиска дефекта описывал у себя на страничке ссылка в подписи.

Приветствую! У меня такая проблема с ЦЗ и сигналкой:

1). когда ставишь на сигналку с брелка бывает что замок на водительской двери не закрывается полностью, то есть фиксатор вниз не доходит и отщёлкивается обратно, но на сигналку ставится! и на оборот когда с сигналки снимаешь, то же может не открыться и обратно защёлкивается, но сигналка снимается (закрываю двери с водительской стороны нажатием на кнопку, а потом уже на сигналку), я так понимаю не хватает тяги именно на переднюю дверь водительскую, где можно искать проблему?

2). в зимнее время та же канитель с ЦЗ, но ещё он замерзает и приходиться открывать дверь с ключа и при этом не работают дворники пока не отогреется ЦЗ, при этом слышно что моторчик пытается что-то сделать жужжит, но не справляется!