Шкода фелиция двигатель не заводится

Шкода фелиция двигатель не заводится

Как правильно производится запуск двигателя Skoda Felicia 1.3 карбюратор?

ATS:
Как правильно производится запуск двигателя Skoda Felicia 1.3 карбюратор (летом, зимой, сразу после непродолжительной остановки и т. п.)?
Нужно ли прогревать двигатель после запуска, если да, то каким образом?

Каким бензином заправлять?
Предыдущий хозяин заправлял 92, я наткнулся на инфу, что надо 95 — это так или нет?

Ярослав:
На 92 спокойно ездит, на 95 разве что расход поменьше. Холодный двигатель заводится с предварительным нажатием на педаль газа (в сильные холода нажимать 2-3 раза). Прогретый двигатель заводится без предварительного нажатия, но может потребоваться небольшое нажатие педали газа во время запуска. Холодный двигатель сразу после запуска едет, но не слишком охотно. Я обычно дожидался хотя бы первой «ступеньки» падения оборотов ускоренного ХХ и начинал движение.

skodovak:
Вообще-то Шкода, чем она мне и нравится, заводится с пол-оборота. У карбюраторной 1,3л газ действительно нужно нажать и отпустить 1 раз перед запуском, чтобы впрыснуть бензин в карбюратор. Потом выжимаешь сцепление и включаешь стартер. Перед выключением горячего двигателя я резко нажимаю на газ и выключаю зажигание. После этого повторный запуск горячего двигателя произвожу только выжиманием педали сцепления и пуском стартера. Газ не трогаю. При такой методе проблем с запуском не было.
Если не получилось сразу завести мотор, надо подождать, чтобы испарился лишний бензин в цилиндрах (не более минуты) и повторить запуск. В старых моделях Фаворитов (до 1993 года) был бензонасос с ручной подкачкой. Перед пуском холодного мотора можно было подкачать бензин и легко запустить мотор. У Фелиции приходится перед пуском делать закачку бензина педалью газа. Перед пуском, а не во время.

Vorchun:
Я тоже езжу на 92 бензине. Вроде и по документам нужно такое октановое число.
Запуск холодной машины, как и говорит Ярослав, требует однократного нажатия педали газа. Это нужно делать плавно. При этом заслонка на карбюраторе закрывается и начинает постепенно открываться при прогреве машины. Ее можно открыть принудительно, если резко во время прогрева нажать на педаль газа. Когда на улице холодно — прогревочные обороты достаточно высоки, а потом постепенно доходят до рабочего состояния. Если сбросить обороты принудительно, то в холодную погоду машина просто заглохнет. У меня раньше был точно такой же карбюратор на Опель Омега А и я научился с ним обращаться 🙂

aleks26.81:
всем привет,ребят такой вопрос.возможно ли устанавливать на филю 1,3 карб,бензонасос с ручной подкачкой топлива,я так понимаю на фаворитах такие ставили,а то машинка работает на газе и после перехода на бензин приходится долго движок крутить что бы заполнить систему топливом.И еще вопрос можно ли установить карбюратор жигулевский,где то на форуме читал отзывы о машине где писали что стоял от ваз 2108.в этом же не устраивает то что обороты падают только после прогрева движка и конкретной температуры 70.

Заводится и глохнет Skoda Felicia 1995-1998?

Выездной ремонт автоэлектрики Skoda Felicia 1995-1998 в Санкт-Петербурге.

Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Skoda Felicia 1995-1998 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы

Что случилось?

Симптомы неисправностей и первые действия

У вашего Skoda Felicia 1995-1998 не крутит стартер

Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку «Старт», но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике

У вашего Skoda Felicia 1995-1998 Стартер крутит но не заводится

Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя

Двигатель Skoda Felicia 1995-1998 Заглох на ходу

При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться

Решение проблемы

В 90% случаев у Skoda Felicia 1995-1998 виновата электрика и ремонтируется на месте

Неисправность сигнализации Skoda Felicia 1995-1998

Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.

Решение — Отключение блокировки на запуск. 1 час — 3 часа

Проблемы с электропроводкой Skoda Felicia 1995-1998

Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.

Решение — Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час — В зависимости от сложности.

Неисправность датчиков Skoda Felicia 1995-1998

В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.

Решение — Диагностика системы управлением двигателя. 1 час — 2 часа.

Skoda Felicia 1.3 5дв. хэтчбек, 68 л.с, 5МКПП, 1995 – 1998 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Skoda Felicia 1.3 / Шкода Фелиция в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 68 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1995 г. по 1998 г.

Двигатель AEE иногда не заводится

Alexis72

Просто заглянул

• 27.06.2007

Собственно подобных тем много, но ничего похожего на мою ситуацию не нашёл (может, конечно, плохо искал).
Ситуация следующая:
Иногда (где то раз в неделю) машина не заводится.
Искра в этот момент есть, топливный насос на слух четко отрабатывает, стартер крутит двигатель и . всё! Как будто смесь куда-то «на улицу» выливается (запах бензина появляется после трёх-четырёх безуспешных попыток). Подхватывать даже не пытается. Если крутить стартером дольше 10 секунд, загорается индикатор давления масла.
Всё, можно уходить (уже после первой неудачной попытки), пить кофе.
Но, если вернуться часа через полтора, сразу заведется, правда нехотя (обороты не сразу, как обычно на 1200 встанут, а секунды за 3, где-то начиная от 500), при этом стартером надо крутить не более 1 секунды!
До нормальных холостых 800 прогревается в течение 3 минут, за это время, когда обороты проходят через 1000, секунд на 30 появляется какая-то небольшая вибрация (или детонация) и обороты скачком подымаются до 1100 и также скачком опускаются назад до 1000 и далее уже плавно с прогревом опускаются. (В любом случае, если двигатель холодный).
Проблем с холостым ходом нет.
Сама по себе машина никогда не глохнет.
Ехать можно сразу, даже не прогревая, тогда описанная процедура с вибрацией не наблюдается.
Ни от температуры, ни от влажности, ни от времени суток не зависит (может не завестись и утром и вечером и под дождем и 30-градусную солнечную погоду)
Автосервис при подключении компьютера никаких ошибок не нашёл, да и на сервисе всегда нормально заводится.
У меня такое впечатление, что сильно переобогащённая смесь да и повышенный расход бензина на это косвенно указывает (зато на одних холостых можно ехать даже на 2 передаче).
Но почему вот только иногда не заводится.
свечи менял, бензин тоже . да и по колёсам пинал

P.S. Система вспрыска — Magneti Marelli 1AVM

Alexis72

Просто заглянул

• 09.07.2007

Golf3_user

Постоянный участник

• 11.07.2007

Alexis72

Просто заглянул

• 13.07.2007

Golf3_user

Постоянный участник

• 15.07.2007

15гр.) Заводим -> ХХ=1200
2. Через 2-3 сек. по тахометру видно, как обороты пытаются чуток (где-то до 1000-1100) опустится, двигатель начинает колбасить.
3. Поняв что «я еще холодная» машина возвращает обороты на место
4. Дальше прогревается до ХХ=600-650.
Пункт 2 и 3 вместе длятся

0,5-1 сек.
Так было раньше.
ДЗ никогда не адаптировал — она сама это прекрасно делает.
Потом начали гулять холостые, до опустошения кармана на новый БУДЗ, было поставлено новые: свечи, крышка трамблера, бегунок.
Когда в совокупности с чисткой ниче не помогло купил новую VDO-Siemens.
Теперь, если машина постоит дня 2, или на улице порядка 10 гр, п.2 изменятся сл.образом: обороты падают до 500-600, двигатель захлебывается, один раз даже заглох. Длится это колбасня порядка 3-5 сек.
А так все ОК. Вот только почему-то ДТОЖ иногда вместо 90 стал показывать 92-95гр. Причем что не делай: стой с работающим двиг., мчись по трассе и т.д. Ничего не кипит, помпу менял недавно, антифриз новый, систему промыл несколько раз родниковой водой.
Вот и думаю мож эт его глюки.