Skoda Octavia A7 1

Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG7 — 5 достоинств и 2 неожиданных недостатка

Среди автолюбителей ходят множество слухов о ненадежности, капризности турбированных двигателей TSI и роботизированных трaнcмиссий под названием DSG. Тем не менее, версии с такими моторами и коробками пользуются немалым спросом. В этой статье постараемся разобраться в чем же главные плюсы и минусы популярного лифтбека Skoda Octavia A7 1.4 TSI (150 л.с.) с 7-ступенчатым роботом DSG.

Skoda Octavia A7 2015 года выпуска

Вы спросите, почему обзор посвящен именно данной модификации, а не всем остальным? Так, потому что автор этих строк приобрел такой автомобиль и ездит на нем больше месяца. Причем, машина была куплена на вторичном рынке с пробегом 30 000 км, Итак, начнем с плюсов.

1) Внешний вид Octavia A7 нравится многим, по-крайней мере, я не встречал людей, которые бы сказали, что машина выглядит неказисто или невзрачно. Внешне, она лаконична и элегантна и даже притягивает взгляды, особенно, если чистая и комплектация не базовая, не ниже средней и на литых дисках.

Октавия А7 — вид сбоку.

2) Просторный салон и вместительный багажник. Кстати, багажное отделение составляет 568 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1558 литров. Даже если не складывать спинки задних сидений туда поместятся четыре колеса.

Багажное отделение Skoda Octavia A7

Места для водителя, а также пассажирам спереди и сзади предостаточно.

3) Материалы, отделка и эргономика радуют. Конечно, это автомобиль не премиум-класса, но все сделано на высоком уровне, ничего не раздражает, все органы управления на своих местах.

Я пересел на Octavia после Opel Astra J и скажу так, что поначалу было ощущение, что я пересел в автомобиль классом выше, хотя Astra и Octavia A7 относятся к C-классу.

Хотелось бы добавить к данной комплектации Hockey Edition мультимедийную систему с большим экраном, круиз-контроль и автоматическое складывание боковых зеркал.

Мультимедийная система Bolero со Skoda Octavia A7 FL

4) Все-таки, турбодвигатель 1.4 TSI CZDA подкупил меня своей тяговитостью и динамикой. Мощность данного ДВС — 150 л.с., крутящий момент — 250 Hm. Разгон с нуля до сотни занимает 8,2 секунды, а максимальная скорость составляет 219 км/ч.

И паспортные данные близки к реальности. На Октавии с таким двигателем можно ездить спокойно, держа обороты на уровне 1400-1500, а можно резко ускориться, если есть желание или того требует дорожная ситуация. Запас мощности есть и на обгоны выходить не страшно. Только в зимний период нужно быть особенно внимательным, так как при ускорении колеса пробуксовывают и не дают возможности резко ускориться.

Средний расход топлива по паспорту составляет 4,9 литра. На пpaктике, это не совсем так. В моем случае, расход 95-го бензина составляет около 7,7 литра на 100 км пути в смешанном режиме, по трассе — 5,5 л. Наибольший расход получается зимой, когда приходится пробуксовывать по снегу, выходит около 8,2 л.

Расход топлива Skoda Octavia A7 1.4 TSI DSG

Но, как ни крути, это низкий расход для лифтбека C-класса.

5) 7-ступенчатый робот DSG DQ200. Поначалу, я так же как и многие автолюбители был наслышан о ломучести роботов и желания связываться с ней не было. Но прокатившись, почувствовав, как незаметно и очень быстро робот переключает скорости, я решил рискнуть. Тем более, что после 2014 года коробку доработали и эти модели проезжают более 100 000 км пробега без замены мехатроника или сцеплений.

Кстати, для тех кто желает приобрести Октавию с более надежной DSG, следует обращать внимание на версию с полным приводом 4X4. Там устанавливается 6-ступенчатая DSG DQ250 с мокрыми сцеплениями. Ее ресурс больше, чем у 7-ступенчатой.

Skoda Octavia A7 4X4. Фото — drive2

Также можно обратить внимание на классический 6-ступенчатый гидротрaнcформаторный автомат Aisin 09G. Единственный нюанс, что модификация с классическим автоматом оснащается только атмосферным 1.6-литровым 110-сильным двигателем MPI CVWA. Этот мотор менее тяговитый по сравнению с турбо-агрегатом TSI и отличается масложором, в то время, как на 150-сильном CZDA масложор отсутствует.

Перечислив основные достоинства автомобиля выделю неожиданные недостатки, которые выявились в ходе эксплуатации.

1) Подвеска. А именно ППД, то есть пакет плохих дорог, который инженеры внедрили специально для российского рынка. Это было сделано ввиду того, что у нас плохие дороги и клиренс нужен выше, чем в Европе.

Что входит в ППД? Это увеличенные пружины и амортизаторы, что увеличивает дорожный просвет автомобиля, при этом, ухудшает управляемость.

Особенно, этот нюанс ощущается на трассе. Например, на скорости 110-120 км/ч, а то и меньше, машину приходится ловить и часто подруливать. Что доставляет неудобства и уменьшает комфорт от езды.

Некоторые владельцы Октавий самостоятельно меняют заводские пружины на укороченные. Но для лучшего результата требуется также замена амортизаторов.

С пакетом плохих дорог

Стоимость подобной доработки — от 20 000 рублей и выше. Плюсы — повышение комфорта, минусы — ниже клиренс, который, особенно, нужен в зимний период, когда во дворах не чистят снег и можно сесть брюхом на ровном месте.

После замены штатных пружин. Машина стала ниже

2) Второй недостаток — это загрязнение боковых стекол в мокрую погоду. Из-за особенностей конструкции кузова, а именно очень низкой кромки стойки, вся вода с лобового стекла перетекает на боковые стекла.

Грязное боковое стекло

Проблему можно решить одним из двух способов. Первое — установка специального дефлектора на лобовое стекло и второе — боковые дефлекторы, которые устанавливается на двери. Все эти элементы крепятся с помощью двухстороннего скотча.

Далеко не все прибегают к подобным решениям проблемы, считая это колхозным тюнингом. С этим я согласен, ведь, хотелось бы получить машину с завода без подобных косяков.

Боковые дефлекторы Skoda Octavia A7

Подводя итоги, скажу, что Octavia A7 не зря пользуется высоким спросом у автолюбителей. Она резво разгоняется, приятно рулится, функциональная и пpaктичная, а выходя из нее хочется обернуться. Это тот самый случай, когда достоинства перекрывают недостатки.

Skoda Octavia Combi 1.8 TSI 5дв. универсал, 160 л.с, 6МКПП, 2009 – 2013 г.в. — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Skoda Octavia Combi 1.8 TSI / Шкода Октавия в кузове 5 дв. универсал с двигателем 160 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.

Шкода октавия tsi двигатель троит

Это ж надо такому случиться! В один день, почти в одно время приехали на диагностику две октавии. Цвет — белый. Год выпуска — 2011.

На обеих ДСГ, ксенон, комплектации похожи. Ну прям две сестрички — близняшки! Обе с турбированным мотором. Обе с непосредственным впрыском, то есть TSI. Только на одной последняя буква «I» красного цвета — значит моторы разные — 1,8 л CDAB и 1,4 л CAXA.

Но жалобы одинаковые — троит мотор. Действительно, мотор «колбасит». Вернее моторы. Подключаю диагностику. Трудно поверить, но пропуски зажигания обнаружены в одинаковом цилиндре — в третьем.

Что есть пропуск зажигания? Совсем не обязательно это отсутствие искры, поджигающей смесь. Этот термин означает, что блок управления определил, что один, или несколько цилиндров не работают — в народе «троит». Как он это может определить? По датчикам коленвала и распредвала определяется момент, когда должен произойти рабочий ход каждого цилиндра. Если в этот момент происходит не увеличение скорости вращения коленвала, а провал, значит, цилиндр нерабочий. Помимо отсутствия самой искры причиной может быть также и неправильная топливовоздушная смесь, то есть смесь, которая не загорится — либо слишком мало бензина, либо слишком много воздуха. Также изредка причиной невозгорания бывает плохое состояние самого цилиндра.

Идёт стандартная процедура выяснения виновника — меняю катушки зажигания с 3 цилиндра на 2, а свечи с 3 на 1. Не помогает. Пропуски опять в третьем. Если б был обрыв проводки, и сигнал до катушки не доходил, блок управления кричал бы об обрыве. То есть систему зажигания исключили.

Далее, по логике, следует исключить систему топливоподачи в цилиндр. Эту задачу у нас выполняет форсунка высокого давления. Для начала проверяю подачу напряжения. И, о ужас, как раз на третью форсунку сигнал не приходит! Какой молодец! Осталось найти обрыв провода. Но не тут-то было. Вспоминаю, что блок управления у нас не дурак, и при обнаружении пропусков зажигания отключает форсунку. Дабы несгоревшее топливо не подпортило катализатор. Удаляю ошибки, блок управления забывает, что в третьем пропуски, и включает форсунку. Пока он не опомнился, проверяю сигнал. Сигнал идеальный, как на остальных трёх. Теперь неплохо бы подкинуть на третий цилиндр исправную форсунку. Но. Это длительный процесс сопровождается неслабыми трудовыми затратами. Посему, используем другую проверку. Так как диагносты отличаются незаурядной ленью, просто измеряю компрессию.

Результаты плачевны. На обоих моторах в третьем цилиндре занижена компрессия. Причём не намного — вместо 10-11 бар, в третьем цилиндре компрессия 7-9 бара. При таком давлении даже правильная топливовоздушная смесь просто не сможет загореться. Значит, топливная система ни при чём. Проблема в железяках третьего цилиндра. А их там много. Чтоб немного разобраться, добавляю через свечные отверстия масла в цилиндры. На моторе CDAB компрессия ни капли не поднялась, что косвенно говорит о проблемах с клапанами. На двигателе CAXA, напротив, компрессия поднялась почти до нормальной, что говорит о проблемах с поршнем. Как уже несколько раз бывало. Лопаются перегородки между поршневыми кольцами.

О том, что же оказалось причиной злосчастных пропусков зажигания и насколько сильно я был поражён напишу в следующей части…

Как ремонтировать ГБЦ на Skoda?

Рецепт простой. Для начала нужна машина. Пусть будет Octavia. Пусть год выпуска 2011. Предыдущая, значит, Octavia A5. Моторы в том году на нее ставили хорошие, атмосферный 1,6 MPI и два турбированных 1,4 TSI CAXA и 1,8 TSI CDAB. Дизель и RS версию не берем, уж больно редкие гости. Тем более собрался ГБЦ ремонтировать. Но пока об этом никто не догадывается. Ведь хочется надеяться на лучшее, а ремонт ГБЦ операция не быстрая и дорогостоящая. Но раз машина оказалась в автосервисе, значит с ней уже не всё в порядке. Итак, для начала, мотор пусть будет 1,8 CDAB. Троит, к сожалению. Это значит один из цилиндров не работает. Но не просто так троит, а пропуски зажигания начинаются на скорости, при нажатии педали газа в пол. Интересный случай, но кататься с клиентом на бешеной скорости не очень интересно. Тем не менее работать надо и я начинаю с проверки системы зажигания — самая частая и самая простая проблема. По прибору определяю, что пропуски возникают в третьем цилиндре, значит индивидуальная катушка зажигания с третьего цилиндра меняется местами со вторым, а свечка переезжает из третьего в четвертый. Кстати, на свечу смотреть горько — электрод изношен, это внушает надежду, что дело решится заменой свечей зажигания. Очередная поездка с тапкой в пол, снова троит. Неудивительно. Пропуски зажигания снова в третьем. Это уже удивительно, хотя скорее неприятно. Значит, система зажигания отпадает. Может, форсунка не подает достаточно топлива для воспламенения? Был как‐то такой случай. Чтоб поменять местами форсунки на этом двигателе надо снять впускной коллектор и ещё кучу всего.

Что интересно – при снятии коллектора выясняется, что в третьем цилиндре впускные клапана различаются. Один явно светлее другого. Но я не придаю этому особого значения. А зря, как впоследствии выяснилось. Итак, меняю местами форсунки третьего и второго цилиндра. Собираю коллектор на место. Ещё одна бешенная поездка. Снова пропуски, снова третий цилиндр. Самое время измерить компрессию. Проверяю. Норма, во всех цилиндрах одинаково. Непонятно… Время пить чай и думать.

Вспоминается разница в клапанах. Снимаю клапанную крышку. Всё встает на свои места. Один из рокеров, что должен открывать впускной клапан третьего цилиндра просто упал. Упал!! Как так‐то? Валяется в ГБЦ рядом с распредвалом. Но успел делов наделать. Кулачок распредвала местами покусан, сам рокер погнут и морально сломлен.

Да и ГБЦ досталось, и клапану впускному.

Возникло предположение, что рокер мог соскочить с положенного места из‐за превышения разрешенных оборотов двигателя. Как оказалось, машина чипованная и отсечка у двигателя сдвинута выше. Но версия так и осталась версией, подтвердить не смог. Ясно одно — из двух клапанов один не открывался вообще, этим и объясняется разность в цвете, но тем не менее хорошая компрессия в цилиндрах. Дальше предстоит ремонт двигателя со снятием и ремонтом ГБЦ, заменой клапана, рокера и самого распредвала.

Следующий случай. Также Octavia, также мотор 1,8 TSI CDAB. В этот раз случай проще – гонять на машине не нужно, двигатель явно троит даже на холостых оборотах. Опять же пропуски в третьем цилиндре. Следует аналогичная проверка системы зажигания, менять форсунки уже нет желания, но топливную систему проверить всё же надо. Поэтому подключаю осциллограф параллельно форсунке и смотрю управляющий сигнал. Смотрю, значит, смотрю. А сигнала нет. Никакого. Вот оно, думаю, нашел! Обрыв в проводах на форсунку. И вроде бы вот она, неисправность, осталось починить. Но что-то не сходится. Блок управления обязательно должен выбросить ошибку, если обнаружит обрыв цепи форсунки. Да и слишком уж просто все кажется… Ну конечно! И тут я вспоминаю, что блок управления умный, и отключает подачу топлива в том цилиндре, где обнаружены пропуски. Это чтоб не попортить катализатор. Сообразив, удаляю из памяти ошибку по пропускам. И блок тот час выдает вполне приличный сигнал. Значит и проводка и форсунка целы. Так.. Самое время пораскинуть мозгами и достать всё‐таки компрессометр.

Так и знал! Обидно‐досадно, но в третьем цилиндре компрессия ниже, чем в остальных. Совсем немного, но для нормального сгорания этого уже не достаточно и имеем пропуск зажигания. Низкая компрессия намекает, что имеются проблемы по железу.

По старой традиции добавляю немного моторного масла в цилиндры. И снова проверяю компрессию. Если бы значения выровнялись, то можно было бы заподозрить поршневую группу. Но нет, показания почти те же.

Значит придется разбираться с клапанами. Вот тебе и ремонт ГБЦ. Клиент расстроен, но деваться некуда, соглашается на разбор мотора, и я приступаю. Для начала снимаю клапанную крышку. Внимательный осмотр — и вот оно!

На впускном распредвалу кулачки третьего цилиндра превратились в ужас и безобразие. Про рокер и говорить страшно, он выглядел настолько ужасно, что даже не стал его фотографировать. Задиры на кулачках выглядят так, будто работали без смазки, хотя остальные цилиндры в полном порядке. Стал разбираться, отчего такая беда могла произойти. Хорошо есть люди более опытные, объяснили, что иногда на этих моторах встречается брак ролика рокера. В металле остается микро раковина, со временем она разрушает рокер, а он, в свою очередь, убивает кулачек распредвала. Как следствие, впускные клапана полностью не открываются, цилиндру не хватает воздуха, чтоб зажечь смесь — на лицо пропуск зажигания.

Конкретно в этом случае ремонт ГБЦ свелся к замене впускного распредвала и двух рокеров. Клапана, к счастью, не пострадали.

Но хватит моторов 1,8 CDAB. Нужно что‐то и ещё починить. Как раз приезжает автомобиль. Ага, снова Octavia. Ага, тоже белая. И тоже троит. И вновь пропуски в третьем цилиндре. Но мотор в этот раз другой — 1,4 TSI CAXA. Рука непроизвольно тянется к компрессометру, но начну по порядку. С самого простого. С системы зажигания. Перемена местами катушек и свечек зажигания никакого эффекта не производит. Снимать форсунки здесь тоже неудобно. Поэтому проще проверить компрессию. Печально, в третьем цилиндре немного не хватает, по сравнению с остальными. Добавляю масла через свечные колодцы. Ситуация меняется — компрессия выравнивается. Значит, надо снимать ГБЦ и проверять состояние поршней и стенок цилиндра.

К немалому удивлению , выясняется, что поршневая в полном порядке. И задиров в цилиндре нет. Тогда использую старый дедовский способ, чтоб проверить герметичность камеры сгорания. Переворачиваю ГБЦ клапанами вверх и наливаю в каждую камеру сгорания бензин. Вообще положено наливать керосин, так где ж его достать? Смысл в том, что в том цилиндре, где клапана неплотно прилегают к седлу, керосин будет потихоньку утекать. Несложно догадаться, что бензин в моем случае стал уходить из третьего цилиндра. Разбираю клапана.

Интересная картина. С одной стороны тарелки клапана фаска чистая и ровная, а с другой явно видно заметно неплотное прилегание — фаска загрязнена. Причем сам клапан в норме, не прогорел, просто из‐за плохого контакта компрессия немного сдувалась.

После притирки всех клапанов компрессия вернулась и мотор зашептал как новый. Ремонт в данном случае обошелся лишь в снятии ГБЦ и притирке клапанов. И маслосъемные колпачки поменяли до кучи, всё равно клапана рассухаривали.