Самые надежные дизельные двигатели Volkswagen по отзывам владельцев

Самые надежные дизельные двигатели Volkswagen по отзывам владельцев

Любовь белорусов к автомобилям Volkswagen Group неистребима. Особенно — к автомобилям с дизельным двигателем. Мы составили рейтинг самых надежных.

1.9 TDI

Легендарный дизельный двигатель — экономичный, долговечный, ремонтопригодный – ставился на многие модели VW, включая Polo, Golf, Passat, Audi (80, 100, A4, A3, A6), разные Seat и Skoda с 1991 по 2010 год.
Расход в 5-6 л на 100 км, легкий запуск даже в холода и эффективность сделали 1.9 TDI чуть ли не самым популярным двигателем на вторичном рынке.

Мощность 1.9 TDI составляла от 75 до 160 л.с. Самыми надежными считаются версии 1.9 TDI с ТНВД и мощностью в 90 и 110 л.с. Такие способные «ходить» свыше 500 тыс. км пробега без капремонта моторы ставились на Audi, Golf III, Passat B4, Seat до 1997 года.

В 1998 году новое поколение 1.9 TDI оснащалось уже насос-форсунками.

По отзывам владельцев, единственный минус этого двигателя – шумная работа.

Что касается распространенных неисправностей при эксплуатации, то после 300 тыс. пробега отмечаются признаки усталости двигателя: повышенный расход топлива и масла, появление дыма при газовании и т.п. Сталкиваются владельцы и с поломкой клапана системы EGR. К более серьезным поломкам относят износ двойного маховика и сцепления шкива генератора.

Если приобретать такой двигатель сегодня, нужно проверить исправность датчика массового расхода воздуха, ТНВД и форсунок.

Посетите сайт круглосуточной ручной мойки Galleria Car Spa в Минске.

2.0 TDI

Популярный и любимый европейцами 4-цилинровый наследник 1.9 TDI получил турбину, систему Коммон Реил или насос-форсунки и 8 или 16 клапанов в зависимости от модификации. Мощность 2.0 TDI – от 102 до 150 л.с.

Несмотря на надежды и технические доработки, повторить легендарную славу 1.9 TDI этот мотор не смог. Особенно критиковали за ненадежность представленный в 2003 году мотор владельцы Passat B6.
2.0 TDI ставился на все модели VAG, включая Golf V – VII, Passat B5 FL, B6, B7, Tiguan, Sharan, Touran, модели Seat и Skoda, Audi A3, А4, А6.

Разные модификации 2.0 TDI до неузнаваемости отличаются между собой конструкцией и мощностью – вот почему одни владельцы хвалят эту модель, а другие – жестко критикуют.
В 2007 года насос-форсунки двигателя заменили системой Common Rail. Самые распространенные версии таких 2.0 TDI на рынке – 140 и 170-сильные.

Считается, что надежность версий с Common Rail выше. Версия BKP для Passat B6 считается худшей. Хвалят BKD, его можно встретить на Golf V, Audi A3 II, Skoda Octavia II, Seat Leon II.

Жалобы владельцев связаны с дорогостоящей заменой насос-форсунок в случае их отказа, неисправностью фильтра DPF, преждевременным износом привода масляного насоса (об этом сигнализирует датчик давления масла). Последствия – вплоть до выхода турбины из строя и замены двигателя.

Часто растрескивается и головки блока цилиндров в 16-клапанной версии мотора, ремонтировать – сложно и дорого.

1.6 TDI

Устанавливается на многие модели Volkswagen с 2009 года. Самые распространенные версии — в 90 и 105 л.с., а с 2015 — 110 и 120 л.с.

Небольшой объем, экономичный расход, тяговитость и отсутствие ярко выраженных проблем – характеристики 1.6 TDI, которые делают его популярным на «вторичке».

Жалобы владельцев связаны в основном с чувствительностью топливной системы к качеству топлива: «забитый» фильтр уже после 20-30 тыс. км и проблемы в работе форсунок.

Редко, но встречаются поломки турбины, утечка масла и «глюки» электроники. После их устранения 1.6 TDI снова радует владельцев расходом в 5 л на 100 км и бодрой динамикой.

1.4 TDI

Этот 3-цилинровый малолитражный вариант снабжен всем необходимым для компактного городского варианта: форсунки, трубонагнетатель, скромные «аппетиты».

С 1999 по 2010 1.4 TDI устанавливается на VW Lupo, Fox, Polo, Skoda Fabia и Roomster, многие Seat и Audi A2.

Конструктивно 1.4 TDI – тот же 1.9 TDI за удалением одного цилиндра. К плюсам относится его экономичность, к минусам – шумная некомфортная работа.

В среднем «ходит» без признаков износа такой двигатель 200 тыс. км. Дальше вероятны износ насос-форсунок и турбокомпрессора.

Самая большая неприятность для владельцев – износ опорных колец коленчато-поршневой системы. Результат — увеличенный осевой зазор коленвал и риск дорогостоящего ремонта.

2.7 и 3.0 TDI

Современные турбированные V6 оснащены системой Common Rail и тремя цепями ГРМ. Фантастическая производительности при скромном расходе – их рецепт успеха. Предназначены данные двигатели для премиум-класса и кроссоверов Volkswagen Group.

Впервые 3.0 TDI установили на Audi A8 в 2004 году. Дальше им же оснащали Audi A4 (B7, B8), A5, A6 (C6, C7), A7, Q5 и Q7, VW Phaeton и Touareg, а также Porsche Cayenne I, II.
Многие называют этот двигатель лучшим среди моторов концерна Volkswagen. Однако сложная конструкция V6: два интеркулера, пьезоэлектрические форсунки Bosch – требуют больших затрат при ремонте. Владельцы отмечают возникновение проблем с работой двигателя уже на пробеге в 150 тыс. км – и это тоже объясняется сложностью устройства модели.

Типичные серьезные поломки первых 3.0 TDI – прогар поршней, вызванный поломкой пьезоэлектрических форсунок. Некоторые владельцы отмечают быстрый износ натяжителя цепи ГРМ – при несвоевременном ремонте это грозит перескоком цепи и капремонтом двигателя.

Вердикт таков: 2.7 и 3.0 TDI – мощный и интересный вариант дизельного двигателя VAG, но не для тех, кто хочет экономить на качестве топлива и последующем ремонте.

Не пропустите статьи из нашего зимнего цикла:

• как завести автомобиль в мороз — читайте здесь
• как экономить топливо зимой — читайте здесь
• как не надо ездить зимой — читайте здесь.

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель «троит», то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать — непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль «Toyota 2C» с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка — это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько «десяток» толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая — поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая — улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать «мягче». При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге — опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в «обратке», неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт «Nissan Safari» с TD-42, «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу работает великолепно («стоит, как вкопанный»), начинаешь увеличивать обороты — сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вывернув «глушилку», болт «обратки» и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД — только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облегчить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть — одним или двумя болтами, обычно на 14, к кронштейну блока.

В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Профессиональный
ремонт турбины

Когда нужен ремонт турбины

Турбокомпрессоры устанавливаются на большинство современных автомобилей начиная от легковых и заканчивая грузовыми. Значительное увеличение мощности — это самая главная их задача в работе бензинового и дизельного двигателя. А чем чаще приходится работать турбине при максимальных нагрузках, тем быстрее изнашиваются ее детали. Чтоб избежать дорогостоящего ремонта обязательно обратите внимание на следующие признаки, которые указывают на неисправность турбины:

• Шумная работа турбокомпрессора
• Черный дым из выхлопной трубы
• Повышенный расход топлива
• Утечка масла со стороны компрессора

• Синий дым из выхлопной трубы
• Высокий расход масла
• Снижение мощности двигателя
• Утечка масла со стороны турбины

Цены на ремонт турбины

Рассчитать стоимость ремонта турбины

Почему выбирают нас

Мы знаем все неисправности турбин

Многолетний опыт работы с турбокомрессорами позволяет нам в кротчайшие сроки выявить и устранить неисправности. К наиболее частым причинам, которые приводят к неисправности турбины, отностятся загрязненное масло, недостаточное смазывание трущихся деталей, повреждение посторонними предметами и предельные режимы эксплуатации.

Как мы делаем ремонт

«Skoda Octavia 1.8 Turbo»

Начал замечать, что появился небольшой свист в моторном отсеке, особенно заметный при агрессивном стиле вождения. Обратился в сервисный центр, сказали менять турбину. Нашел компанию ТурбоКлассик, которая взялась решить мою проблему. Как оказалось, из строя вышли маслянные кольца. После ремонта проехал уже 47 тысяч, все отлично! Рекомендую компанию как профессионалов своего дела!

«Volkswagen Passat 2.0 Turbo»

Были проблемы с топливной системой, но их успешно устранили. Оставался вопрос с турбиной. Обратился в ТурбоКлассик сделать диагностику и оказалось, что у подшипников сильный износ и они сильно грелись. Принял решения произвести стандартный ремонт у ребят. Хочется отметить то, что справились они с данной задачей очень быстро и качественно! Сейчас я проехал уже 29 тысяч километров. Все оке, рекомендую!

«Ford Mondeo 2.0 Turbo»

Ранее ездил муж на машине, а мне пришлось чинить :-). По совету знакомых обратилась в ТурбоКлассик в Киеве для комплексного ремонта. Все сделали в течении дня, теперь машина стала поагрессивней ехать да и масло перестало «дико» кушать. На днях прошла третью замену масла в двигателе, все работает отлично и тихонько, что особенно радует. Кому не нужны лишние проблемы, суета и вынос мозга рекомендую эту компанию!

Тест-обзор Volkswagen Passat B5

В далеком 1996 году Volkswagen выпустил очередной Passat, который оказался не очередной, а совсем другой. В наследство от предыдущей модели, новый Пассат получил только имя, все остальное Volkswagen разработал с нуля. Новый В5 стал совсем не “народным” автомобилем в плане обслуживания, но получил ряд преимуществ перед старым поколением.

В чем разница?

При создании новой модели производитель сделал уклон на дизайн, качество материалов и комфортность передвижения. Для В5-го взяли платформу Audy A4 1994 года. Вместе с платформой Фольксваген унаследовал также переднюю много рычажную алюминиевую подвеску, несколько двигателей с продольным расположением и пару других узлов. Кузов создавался с учетом пассивной безопасности и аэродинамики, и выпускался полностью оцинкованным (12 лет гарантии), поэтому проблем с коррозией обычно не наблюдается (если не было аварий конечно), за исключением единственного места – район подсветки заднего номера. Новый Passat стал выглядеть и ездить намного солиднее и престижнее, а после рестайлинга в 2000 году, модель получила обновленные бампера, передние и задние фонари и стала выглядеть еще богаче. Изменения коснулись передней подвески и салона (самое заметное изменение – ярко синяя подсветка приборов).

Первые владельцы часто покупали автомобиль в богатой комплектации, поэтому на рынке несложно найти экземпляры с полным “фаршем”. Хотя даже в базе присутствует климат-контроль, ABS, передний электропакет и две подушки безопасности.

Какой двигатель выбрать?

Всего двигателей, которые ставили на Пассат Б5, аж 17 штук (10 бензиновых и 7 дизельных), но в “наших краях” наибольшее распространение получили бензиновые 1.8 с турбиной. Не так часто встречаются двухлитровые, 2.8 V6 и турбодизели с объемом 1.9 литра. Остальные моторы – редкость. Из-за продольного расположения двигателя, процедура замены ремня ГРМ слегка подорожала (мастерам приходится разбирать почти весь перед машины, и сама работа тянет на 100$), ремень необходимо менять каждые 120 000 км пробега (или сразу после покупки, т.к. веры в честность спидометра не существует). Комплект запчастей для замены ремня ГРМ будет стоить от 120$ до 300$, в зависимости от производителя (соответственно качества). Вместе с ремнем обязательно менять водяную помпу – два срока она не протянет (50-80$).

При покупке обязательно проверять турбину (если она есть), или выторговывать лишние 800-1000$ на замену. Средний срок службы турбины на Пасатах около 150 000 тис.км., но этот срок кардинально зависит от качества обслуживания и способа эксплуатации автомобиля. Для долгой работы необходимо соблюдать некоторые вещи:

• Всегда лить в двигатель качественное синтетическое масло;
• Интервал обслуживания двигателя не должен быть реже чем раз в 7-10 тис.км (хоть производитель рекомендует интервал в 15 тыс. км, но в наших реалиях его лучше сократить);
• Каждые 30 тис. км чистить маслопроводящий патрубок турбины (желательно менять его каждые 60 тыс. км, а после покупки обязательно);
• Воздушный фильтр менять не реже чем через 15-20 тыс. км;
• Не глушить двигатель сразу после динамичной езды, необходимо дать турбине “отдохнуть” на холостом ходу пару минут (или установить турботаймер).

К сожалению далеко не все владельцы соблюдают хотя бы половину из этих правил. Признаки скорой “смерти” турбины: свист или вой и посторонние шумы при её работе, масло на корпусе, уменьшающийся вой после остановки двигателя. К характерным поломкам двигателя 1,8Т и V6 относятся катушки зажигания, которые регулярно выходят из строя и электрогидронатяжитель механизма изменения фаз, ресурс которого заканчивается обычно после 150 тысяч пробега (на двигатели 1,8Т AEB до 2000 года, этот механизм не устанавливали). Двухлитровый двигатель любит кушать масло. Альтернативой двигателю 1,8Т может стать VR5: 5-ти цилиндровый мотор, который имеет ту же мощность, но без турбины. Он хорошо тянет с самых низов, и вместо ремня у него более надежная цепь ГРМ (омрачает эту идиллию, только более шумная работа двигателя).

Если Вы решили купить дизельный двигатель, то стоит подумать о том, что дизельный легковой автомобиль редко покупают чтобы ездить 15 000-20 000 км/год. Если уверены, то нужно остановить свой выбор на турбированном 1.9 л. Эти двигатели оказались достаточно надежными и при правильном уходе спокойно ходят до 400 000 км. Возможные проблемы:

• Турбина – проблемы рассмотренные выше, у бензиновых моделей;
• ТНВД – плохая солярка, особенно если попадет вода, то ремонт обходиться дорого;
• Цилиндро-поршневая группа, если предыдущий хозяин был гонщиком (110 сил маловато для динамичной езды и двигатель приходиться раскручивать);
• Надо ежегодно промывать бак и чистить форсунки;
• Свечи обычно ходят не дольше 60 тыс. км.

Коробки передач Passat B5

До рестайлинга механическая коробка переключения была только одна – 5-ти ступенчатая, после 2000-го появилась еще и с шестью скоростями. Механика обычно без проблемная, да и сцепление при “человеческой” эксплуатации “доживает” до 200 000 км пробега.

Автоматы на VW Passat B5 ставились двух видов:

• Старый 4-х ступенчатый – “задумчивый”, зато страшно надежный (не забывайте только каждые 60 тис. км менять масло вместе с фильтром)
• Поновее 5-ти ступенчатый Типтроник, с возможностью ручного переключения, которое и является главной проблемой этой коробки. После 150 тысяч пробега часто выходит из строя блок клапанов и пакетов передач.

По загадочным причинам автоматические коробки передач с большим пробегом (свыше 200 000 км) могут “умереть” от банальной замены масла. Поэтому многие владельцы перестраховываются и мечтают, чтобы коробка прослужила до продажи без замены масла и фильтра.

Дорога ли подвеска у Пассат Б5?

Ходовые качества подвески В5-го расхваливают все – комфортная, дорогу держит отлично, в повороты входит чудесно! Такие характеристики удалось получить благодаря сложной много рычажной передней подвеске (на одно колесо – 4 рычага), но за это приходится платить. На сегодняшний день все не так страшно, как в 1996-1999 годах, тогда нижние рычаги редко ходили больше 30-40 тысяч и не было такого выбора альтернативных запчастей. После рестайлинга ситуация с долговечностью немного улучшилась. Многих отпугивает миф о том, что на Volkswagen Passat B5 переднюю подвеску необходимо менять всю в сборе – это не правда. Основной источник распространения мифа – официальные дилеры которым неохота заморачиваться с заменой отдельных рычагов, да и заработать на полной замене можно больше. Покупать полный комплект рычагов и наконечников передней подвески придется если она уже полностью “убита” (при покупке это легко проверяется на любом сервисе и можно смело сбивать цену на 600-700$) или если Вы собираетесь долго ездить на этом автомобиле (комплект обходится дешевле, чем каждая деталь отдельно, и Вы будете постепенно менять отдельные детали по необходимости). Качество запасных частей можно поделить на три категории:

• Оригинал – качество на высоте, но цена еще выше. К тому же легко нарваться на китайскую подделку, которую Вы купите за бешеные деньги;
• LEMFORDER, HDE, Ruville – германские производители, которые дорожат своим именем и следят за качеством продукции (LEMFORDER на комплект рычагов дает гарантию 80 тыс. км пробега и купить этот комплект можно за 500$);
• Китай, Турция, Тайвань – качество оставляет желать лучшего, причем на упаковке могут присутствовать громкие надписи: GERMANY, ITALY, USA, которые показывают где зарегистрирован Бренд, а производство окажется сами знаете где и сами знаете как.

Исходя из вышеперечисленного рекомендуется выбирать золотую середину. Задняя полузависимая подвеска на переднеприводных автомобилях почти вечная, обычно её меняют от старости, так как появляются трещины на резиновых частях. На полоноприводных версиях задняя подвеска независимая, но особых проблем не доставляет и ходит около 100 000 км. Кстати полный привод на Пассате копия системы “кваттро” на Ауди. При эксплуатации он не доставляет никаких проблем (масло в редукторе и раздаточной коробке заливается на заводе на весь срок службы), а проходимость в зимнее и грязное время увеличивается кардинально.

Volkswagen Passat B5 достойный автомобиль, который не зря заслужил такую популярность. При выборе б/у авто тщательно продиагностируйте все проблемные моменты, которые были рассмотрены, и у Вас будет реальный шанс купить отличный автомобиль. Иначе, владение Пассатом может быть в тягость даже хорошему семейному бюджету.

Примущества

• Дорогое обслуживание и ремонт двигателей и передней подвески
• Коррозия в районе подсветки номера в седане
• Повышенное потребление масла в 2,0-литровом агрегате

После 150000 км пробега:

К сведению!

Если в машине начала “глючить” электрика: сами стекла открываются, центральный замок и сигнализация живет своей жизнью – значит влага добралась до блока комфорта, который расположен возле левой ноги водителя. Решение – глубокие коврики салона.