Шумно работает двигатель на матизе

5.3 Появились посторонние стуки

5.3. Появились посторонние стуки

Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

Стуки в подвеске и трансмиссии

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение

Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

Шумно работает двигатель на матизе

Сообщение svepol2006 » 10 мар 2013, 15:14

Сообщения: 537 Зарегистрирован: 18 июн 2006, 00:00 Авто: BMW :
Награды: 1

Рейтинг: 987

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 9 раз

Цитата

Сообщение kamatozzi » 10 мар 2013, 17:34

Рейтинг: 1 447

Репутация: +3

Благодарил (а): 58 раз Поблагодарили: 9 раз

Цитата

Сообщение DREDD » 10 мар 2013, 17:54

На диагностику нужно так чего гадать.А по теме этот датчик регулятор холостого хода называется.

Сообщения: 758 Зарегистрирован: 18 фев 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 10 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 411

Репутация: +4

Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 5 раз

Цитата

Сообщение mihacheri » 10 мар 2013, 18:54

Сообщения: 143 Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 00:00 Стаж: 1996 :
Награды: 1

Рейтинг: 293

Репутация: 0

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 1 раз

Цитата

Сообщение dimon963 » 10 мар 2013, 19:29

Сообщения: 2365 Зарегистрирован: 08 янв 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с детства =) Авто: Много авто ))) :
Награды: 1

Рейтинг: 3 871

Репутация: +11

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 8 раз

Цитата

Сообщение kotorap » 10 мар 2013, 20:19

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщения: 3193 Зарегистрирован: 19 авг 2011, 00:00 Стаж: 2009 Авто: Эмгранд :
Награды: 1

Рейтинг: 6 055

Репутация: +13

Поблагодарили: 27 раз

Цитата

Сообщение Pavel8672rus » 10 мар 2013, 21:06

Сообщения: 1479 Зарегистрирован: 16 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: 27074 :
Награды: 1

Рейтинг: 4 942

Репутация: +13

Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 37 раз

Цитата

Сообщение saab » 10 мар 2013, 21:17

Рейтинг: 3 871

Репутация: +11

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 8 раз

Цитата

Сообщение kotorap » 10 мар 2013, 21:18

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщения: 1479 Зарегистрирован: 16 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: 27074 :
Награды: 1

Читать еще: Шевроле лачетти хэтчбек схема двигателя

Рейтинг: 4 942

Репутация: +13

Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 37 раз

Цитата

Сообщение saab » 10 мар 2013, 21:21

Рейтинг: 3 871

Репутация: +11

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 8 раз

Цитата

Сообщение kotorap » 10 мар 2013, 21:22

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщения: 1479 Зарегистрирован: 16 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: 27074 :
Награды: 1

Рейтинг: 4 942

Репутация: +13

Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 37 раз

Цитата

Сообщение saab » 10 мар 2013, 21:31

а еще точнее РХХ ибо он не может быть датчиком) так как это пошаговое исполнительное устройство. вообще не пойму почему его датчиком обзывают. Датчик это тот что снимает показания. по средством чего либо

Добавлено спустя 32 секунды:

ДХО это конечно вообще круто)

Сообщения: 3193 Зарегистрирован: 19 авг 2011, 00:00 Стаж: 2009 Авто: Эмгранд :
Награды: 1

Рейтинг: 6 055

Репутация: +13

Поблагодарили: 27 раз

Цитата

Сообщение Pavel8672rus » 10 мар 2013, 21:33

Рейтинг: 3 871

Репутация: +11

Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 8 раз

Цитата

Сообщение kotorap » 10 мар 2013, 21:34

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщения: 3193 Зарегистрирован: 19 авг 2011, 00:00 Стаж: 2009 Авто: Эмгранд :
Награды: 1

Рейтинг: 6 055

Репутация: +13

Поблагодарили: 27 раз

Цитата

Сообщение Pavel8672rus » 10 мар 2013, 21:36

Сообщения: 1479 Зарегистрирован: 16 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: 27074 :
Награды: 1

Рейтинг: 4 942

Репутация: +13

Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 37 раз

Цитата

Сообщение saab » 10 мар 2013, 21:38

дачники? или датчики) ладно.. оф топ пошел. Щелкает как раз РХХ скорее всего. но он щелкает потому как борт компьютер не получает правильного положения заслонки. и из за не правильных данных не может топливо откорректировать. самый рапространенный вариант. но есть и другие варианты..

Добавлено спустя 56 секунд:

дЛЯ НАЧАЛа кстати почистите РХХ может просто загадился.. и до кона закрыться не может

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

уточнение.. при обрыве или глюках ДПДЗ лично я наблюдал цикличное падение и возрастание ХХ . если не цикличное плавание то РХХ либо загажен либо подклинивает из за износа изнашиваться он любит

Тест Daewoo Matiz 1.0. Литр на четверых

Может, дополнительные «кубики» и «лошадки» пойдут ему на пользу? Достаточно вопросов, чтобы устроить «Матизу» с четырехцилиндровым мотором 1,0 л полноценный тест. Не правда ли?

В НОВОЙ УПАКОВКЕ

В России такие машины появились в начале весны — одновременно с моделью, на которой уже хорошо известный трехцилиндровый двигатель 0,8 л работает в паре с «автоматом» (ЗР, 2005, № 3). Увы, литровый агрегат под капотом автомобильчика уживается только с механической коробкой — автоматической трансмиссии не хватает места. Главная пара в «пятиступке» осталась прежней, а вот передаточные числа всех ступеней (в том числе и задней) подогнали под новый мотор — правильный подход, пример для многих.

Производитель окрестил мощный «Матиз» лучшим — об этом амбициозно заявляет надпись Best на бортах. По оснащению литровые машины действительно хороши. на фоне собственных бедных родственников. Четыре электростеклоподъемника, матерчатая обивка на дверях, электропривод зеркала. Да-да, только правого, а водительское приходится подстраивать вручную. Экономия не сказалась на немалой цене. К тому же салон «матизика» чуть шире плеч — кое-кому удается вручную регулировать и правое зеркало, даже не отстегивая ремень! Кстати, все внутренние размеры и диапазоны регулировок сидений у литрового «узбека» такие же, как и у версий с двигателем 0,8 л (ЗР, 2003, № 2).

Жаль, что даже «лучшие» не удостоились подушек безопасности. Несмотря на достойные результаты в крэш-тестах (ЗР, 2004, № 11), дополнительная защита пассажирам «Матиза» не помешала бы. В Европе «эйрбэгами» оснащают даже машины в небогатых комплектациях.

Главное, безусловно, скрыто под капотом — четырехцилиндровый двигатель с электронной системой управления впрыском и зажиганием. Дополнительные штрихи к портрету — два клапана на цилиндр, привод газораспределительного механизма зубчатым ремнем, коленвал на пяти опорах. В угоду экологии все двигатели объемом 1 л укомплектованы каталитическим нейтрализатором. Энергию для пуска накапливает аккумулятор большей емкости — 45 А.ч. Крутящий момент, подросший на 18 Н.м, потребовал увеличить диаметр сцепления.

В эксплуатации литровый мотор ненамного расточительнее своего коллеги рабочим объемом 0,8 л. На сотню он вытягивает из бензобака в среднем на пол-литра бензина больше, хотя на высоких скоростях экономичность маломощного агрегата улетучивается. Периодичность и стоимость обслуживания у всех «матизов» также не различаются, разве что масла при смене новый двигатель требует на поллитра больше.

ЛИТРОВАЯ МОЩНОСТЬ

Разницу по сравнению с тремя цилиндрами чувствуешь, как только повернулся ключ зажигания. Четырехцилиндровый двигатель работает тише, вас не беспокоят вибрации, характерные для агрегата с тремя «горшками». У малыша появились взрослые замашки. Ну, поехали — покажешь, на что способен.

Покрутившись между машинами на дилерской стоянке, выставил двигателю первые оценки — положительные. Там, где трехцилиндровый требовал «поиграть» педалями, литровый устойчиво везет на минимальных оборотах. Еще бы удлинить ход педали сцепления… Впрочем, заглохнуть и так довольно сложно — тяговитый двигатель прощает неточности.

По всем динамическим параметрам новичок опережает слабосильного родственника (см. замеры ЗР — для справки мы дополнили таблицу результатами прежних измерений машины 0,8 л). По динамике «Матиз» с литровым мотором близок к отечественной «Самаре» — меньше 16 секунд до сотни и максимум около 150 км/ч. Нам не повезло с погодой, полигон обильно полил дождь. Разгон до 100 км/ч «пострадал» несильно, а вот максимальная скорость по сухому могла быть чуть выше.

Чтобы держаться в плотном столичном потоке, трехцилиндровый двигатель часто приходится выкручивать до высоких оборотов. Литровый «Матиз» в аналогичных ситуациях понапрасну голос не повышает. По слуху (тахометра, увы, нет) передачи переключаешь в диапазоне 2–3 тыс. оборотов. Приятный моторчик, но дело еще и в хорошо подобранных передаточных числах. На загородной трассе, конечно, хочется больше мощности. Однако разум подсказывает, что для такой машины это предел — дальше нужно улучшать тормоза, которым не помешает дополнительная цепкость.

Читать еще: Датчик температуры масла двигателя механический

В длительной поездке не каждый организм безболезненно перенесет трясучую подвеску и неудобное кресло. Еще и поэтому стихией «Матиза», даже с литровым мотором, остается город с приличными дорогами и непродолжительными поездками.

Новый двигатель усмирил немного нервный характер «Матиза», однако он совсем не против, чтобы его покрутили до ограничителя. Визга не будет: звук не только изменил тональность, но и стал тише. Вообще, на скоростях за сотню в салоне можно разговаривать вполголоса или слушать негромкую музыку.

«Бамс!» — это подала голос защита двигателя, встретившись с неровностью покрытия. До металлического листа, закрывающего картер снизу, чуть больше 130 мм. Сносно, учитывая короткий передний свес — трамвайных путей и невысоких «лежачих полицейских» можно не опасаться. Кстати, защиту двигателя устанавливает не завод, а продавец.

20% НЕ БЕСПЛАТНО

Разумеется, дополнительные «кубики» не отдают даром. Самый доступный «Матиз» с литровым мотором на момент подготовки материала стоил 8700 долларов. Совсем недешево для автомобильчика с репутацией недорогого. Правда, при нем — гидроусилитель руля, магнитола, электростекла, центральный замок. Добавьте сюда кондиционер и литые диски — получится больше 9,5 тыс. долларов. Столько же стоит землячка «Нексия» в аналогичной комплектации.

Кто же тогда купит такой «Матиз»? Тот, кому нужен маленький, удобный, экономичный, недорогой в обслуживании, но в то же время комфортабельный и шустрый автомобиль. И за это он готов заплатить кругленькую, но разумную сумму. А еще — многим «матизы» просто нравятся. Разве это не повод?

Автомобиль с 0,8-литровым двигателем дебютировал в 1998 году на Женевском автосалоне. В 2000-м внешность освежили, а спустя пару лет появилась версия с 1-литровым мотором.

Двигатели: бензиновые 0,8–1,0 л (51- 64 л.с.).

Коробки передач: 5-ступенчатая механическая, 4-ступенчатый «автомат» и вариатор. С последними в Россию не поставляют.

Комплектации: STD, DLX.

Цена: $6400–9600.

Тестовый автомобиль: 1,0 л, 64 л.с., механическая 5-ступенчатая коробка передач, комплектация DLX, $9300 (c дополнительным оборудованием $10 200).

Daewoo Matiz 1,0 — новый мотор дает лишний повод полюбить «Матиз». Правда, эта любовь потребует жертв… финансовых.

+ Достойные динамические характеристики, богатое оснащение уже в базовой комплектации, симпатичная внешность, хороший обзор.

— Высокая цена, некомфортная подвеска, неудобные сиденья, маленький «бардачок».

Как снять рулевую рейку на матизе

Daewoo Matiz. Причина ошибки P0106

P0106 – Ошибка датчика абсолютного давления / Датчика барометрического давления

В зависимости от марки и модели автомобиля каждое современное транспортное средство оснащается датчиком абсолютного давления (MAP) или датчиком барометрического давления (BARO).

Датчик абсолютного давления (MAP) измеряет абсолютное давление внутри впускного коллектора двигателя

Датчик барометрического давления (BARO) измеряет атмосферное давление, которое постоянно изменяется в зависимости от скорости автомобиля и нагрузки двигателя.

Причины ошибки (кода) P0106 :

– Засор в результате повреждения вакуумной линии, которая подходит к датчику
– Электрические проблемы с проводкой. Проблемы с разумом или блоком питанием блока управления двигателем (компьютер ЕСМ)
– Неисправность датчиков MAP / BARO
– Грязный корпус дроссельной заслонки
– Проблемы с системой рециркуляции отработавших газов
– Плохой датчик массового расхода воздуха (MAF)
– Механические проблемы с двигателем
– Проблемы с выхлопной системой (например, забит катализатор)

Что необходимо проверить при возникновении ошибки (кода) P0106 :

-Проверить датчик MAPS, он должен выдавать номинальные значения
-Прверить аккамулятор на наличие низкого напряжения, зарядить его
– Проверить дроссельную заслонкуа, почистить от нагара

рулевая рейка Конструктивные особенности микролитражки Матиз делают её максимально удобной для эксплуатации в условиях мегаполиса. Она находится в полном соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к эргономике и безопасности. Рулевая система этой модели автомобиля надёжна и непритязательна.

Однако для любой техники, даже если она отличается повышенной надёжностью, приходит такой момент, когда и она начинает выходить из строя. И конечно же, приходится делать и ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз. В данной статье мы расскажем, как определить, что необходимость в выполнении такой работы назрела и как её можно произвести без лишних временных и финансовых затрат.

Как определяется наличие неисправности в рулевой рейке

Задачей рулевой рейки является обеспечение надёжного соединения рулевой колонки и колёс в единую систему. Кроме того, она предназначена для создания условий, гарантирующих оперативную реакцию автомобиля на действия, предпринимаемые водителем. От того, насколько надёжно будет функционировать этот узел, зависит уровень безопасности движения автомобиля и его управляемость.

Причинами, способными спровоцировать необходимость производить ремонт рулевой рейки на автомобиле Матиз, чаще всего являются:

Насущная необходимость часто ездить по дорогам с некачественным покрытием.
Попадания автомобильного колеса в глубокую яму на большой скорости.
Привычка резко ускорять движение автомобиля, не обращая при этом внимание на то, что рулевое колесо занимает крайнее левое или крайнее правое положение.
Регулярный наезд на бордюры, что часто происходит при парковках.

Признаки, позволяющие определить наличие неисправности в рулевой рейке

Любой водитель может самостоятельно определить возникновение неисправности рулевой рейки по следующим признакам:

Очень тяжело выполняется вращение рулевого колеса, а снизу раздаются посторонние звуки, напоминающие свист. Причиной этого может быть понижение уровня жидкости ГУР до минимальной отметки из-за наличия утечки, или наличие износа в роторной паре.
Руль крутится туго, однако после набора скорости всё приходит в норму, и сопровождается это очень неприятным шумом. Возможно, это происходит из-за наличия задиров либо на роторной части, либо на привалочной поверхности.
Осуществлять поворот руля тяжело, но происходит это исключительно в одном из направлений: либо влево, либо вправо. Однако случается это только тогда, когда температура ГУР опускается ниже 30оC, а после прогрева её до 60оC ситуация нормализуется.
Угол поворота руля отличается от реального угла, на который поворачиваются передние колёса автомобиля. При этом ухудшается управляемость машиной и её начинает бросать при выполнении поворотов.
При передвижении по некачественному дорожному покрытию возникает вибрация рулевого колеса.
На пыльниках рулевой рейки заметно подтекание жидкости и в бачке ГУР снизился её уровень.
При выполнении манёвра поворота руль не возвращается в исходное состояние или делает это с большим затруднением. Причиной этого может являться наличие деформации на валу рейки или её картере.

Читать еще: Что свистит на турбовом двигателе

ремонт своими руками Однако следует отметить, что зачастую определить неисправность только по внешним признакам достаточно сложно, так как их можно просто спутать. А потому для того, чтобы обнаружить истинную причину поломки, необходимо произвести полную разборку рулевой рейки. Вот о том, каким образом это делается своими силами, и пойдёт дальнейшее повествование.

Как самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз

Конечно, самым простым вариантом устранения неисправности в рулевой рейке является обращение к специалистам СТО, которые выполнят эту работу быстро и квалифицировано. Однако бывает так, что этого самого СТО просто нет поблизости или стоимость выполнения работ в нём такова, что невольно возникает мысль о проведении ремонта самостоятельно. И мы с удовольствием поможем всем желающим, расписав ниже все этапы выполнения операции.

Необходимые для выполнения ремонта инструменты

гаечный ключ на 17;
съёмник для демонтажа шаровых;
молоток средней тяжести;
пассатижи;
отвёртка;
накидной ключ на 32.

Пошаговая инструкция выполнения работы по ремонту рулевой рейки

Для того, чтобы выполнение этой работы было максимально удобным, машину следуют загнать на смотровую яму или же на эстакаду. Только после закрепления автомобиля с целью предотвращения самопроизвольного его смещения в процессе работы можно приступать к ремонту.

Необходимо приподнять одну сторону машины с помощью домкрата и снять правое колесо.
Рулевое колесо до упора повернуть в левую сторону.
Расшплинтовать гайку, имеющуюся на наконечнике, и снять шплинт.
Используя ключ на 17, следует открутить гайку и полить сам палец антифризом или керосином. Дать ему немного постоять в таком виде.
Чтобы выдавить палец наконечника из рычага, используется специальный съёмник для демонтажа шаровых. В крайнем случае, если такового не найдётся, выполнить эту операцию можно и с помощью не очень тяжёлого молотка. Для этого необходимо нанести достаточно ощутимый удар по рычагу в том месте, где в нём сидит палец. После разъединения наконечник отводится к арке.
Рулевое колесо следует повернуть в правую сторону, не доводя при этом до упора. Спустившись в яму, надо снять проволоку, фиксирующую правую часть пыльника рулевой тяги.
С помощью пассатижей разжимаем хомут, фиксирующий левый край пыльника, и снимаем его.
Далее пыльник следует сдвинуть по тяге в сторону колеса. Чтобы при этом не произошло повреждения пыльника, необходимо смазать каким-нибудь маслом шток тяги, на котором он располагается.
На открывшемся шарнире тяги видим пластиковый колпачок белого цвета. Сдвигаем его с места, используя отвёртку, и перемещаем по поверхности штока рейки.
С помощью накидного ключа на 32, используя пазы на шарнире, необходимо открутить тягу. Чтобы проведение этой операции сделать более удобным, можно с помощью руля слегка подвинуть шток.
Как только произведём снятие тяги и удаление белого пластикового колпачка, откроется втулка, которая, как правило, и является причиной возникновения стука.
Вытащить втулку можно с помощью старого шофёрского способа, не требующего никаких специальных приспособлений. Для этого достаточно наличие металлической пластинки с двумя отверстиями и нескольких саморезов. Последние вкручиваются в мягкую часть втулки через отверстия планки. Далее крутим руль вправо и выдавливаем таким образом втулку.

рулевая рейка На этом ремонт рулевой рейки автомобиля Матиз можно считать законченным. Обратная сборка совершается точно по обратной копии той схемы, которая использовалась при разборке. Как видно из предоставленного нами описания, выполнить эту работу под силу практически каждому водителю, имеющему хотя бы минимальные навыки работы с инструментами. Если же таковых не имеется, или просто не хочется марать свои руки и тратить достаточно большое количество времени для выполнения этой довольно-таки простой операции, но зато есть лишние наличные, то, конечно, стоит просто загнать автомобиль на СТО и пойти попить кофе, пока мастера с ним разберутся.

В прошлые выходные планировал заменить втулку рулевой рейки.
Поднял на домкрате машину, прицелился — и решил отложить это мероприятие)).
Сделать конечно можно, но без подъемника или ямы очень неудобно.
Позвонил в сервис и записался на прием в среду на восемь утра.
С рулевой рейкой Матиза ребята из сервиса имели дело впервые. Сначала хотели снять рулевой механизм с машины и потом поменять втулку. Я сказал, что можно поменять без снятия (спасибо коллективному разуму).
Решили попробовать. Сняли рулевой наконечник, освободили от зажимов и сдвинули пыльник. При помощи хитрого Г- образного ключа открутили рулевую тягу.

Осмотр места установки втулки показал, что в крайнем левом положении руля рейка примерно на 5 мм втягивается внутрь втулки.
Прочным Г -образным крючком (наверное для снятия сальников) зацепили втулку. Помощник за левое колесо (можно вращая руль) стал перемещать рулевую рейку. С первой попытки втулка сдвинулась с места, а со второй вышла из обоймы.

Заводская втулка изготовлена из очень мягкого материала похожего на силикон. Следов износа не видно, выглядит как новая. Наверное ее просто раздавило, так как в этом месте был заметный люфт рулевой рейки и естественно стук при движении.

Для замены я приготовил несколько втулок — самодельные фторопластовые и заводские от Оки.
Примерил — все подходят, но решил поставить от Оки. С втулки срезали направляющую и при помощи оправки запрессовали на место. Проверили перемещение рулевой рейки. Двигается легко — люфта нет.
Далее все собрали и опустили машину с подъемника. Фото процесса не делал — помогал.
По времени ремонт занял 40 минут. Ребята работают очень быстро. Почти не опоздал на работу )).
По деньгам 3000 тг (550 р).
Впечатления после замены втулки только положительные. Стук рейки пропал. Непривычно)). Руль крутится легко.
Посмотрим на сколько ее хватит. На всякий случай попробую найти материал и сделать втулку из капролона.