Я езжу на холодном двигателе

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Классика»

На холодном движке тоже можно ездить.
Но предварительно чтоб он работал уже равномерно.
А то если каждый начнет прогревать машину под окнами, хорошо если живешь в частном доме, а то и гляди соседи каку сделают.

Вот вам живой пример. У нас есть мужиченка один катался еще неделю назад на фиате, по моему «типо». Фиатик дизельный. Оставлял под окнами прогреваться каждое утро минут на 15. А конструкция дома у нас скажем так вроде буквы Г и на длинной палке расположены 4 подьезда по 10 этажей. И как на зло этот мужик живет в самом угловом подьезде, соответственно машину прогревал у самих дверей. Представляете что творится в парадном когда машина прогревается гурбо говоря в парадном. Дышать просто нечем на верхних этажах, вонь такая что аж слизятся глаза.
Короче его просили и по хорошему и предупреждали по плохому, ну он только ухмылялся и в ответ постоянно говорил, а что вы мне сделаете. Работает или ужу работал в Администрации города, сами понимаете как с таким можно общаться.
В одно прекрасное осеннее утро, у него приключилась проблема . Потолок прирос к сидушкам. 😎 С самой крыши, кто то непожалел мешка цемента, и подарил ему на великую память. т.е. сделали небольшой тюнинг, причем безплатно 😎
В результате машина стоит, колеса как у самолета полу убраны шаси, потолок на полу так что даже работающую машину заглушить нельзя.
Потом столько ментов понабежало. ну в итоге теперь никто не прогревает машины возле подьезда.

а ездить можно даже на холодной, как только стрелка коснулась белой зоны, можете спокойно выезжать, гланое чтоб работал движок устойчиво уже. И в путь!
а мотор вы всегда загробить сможете и ненадо грешить на холодный мотор. И прогревается он быстрее под нагрузкой.
В принципе каждому решать самому.

Прогреваю до вхождения стрелки в «белую» зону (мой мастер говорит, что температура где то 35-40 градусов при этом и можно ехать) — 51000 км. — полет нормальный.
А что было тому парню, который не пожелел мешка цемента? Млять, так и надо учить уродов.

Сколько можно ездить без антифриза, и какие могут быть последствия

Следить за техническим состоянием транспортного средства — прямая обязанность его владельца. Но это не пугает нашего брата. А потому многие автовладельцы не утруждают себя даже банальным осмотром машины, в которой помимо внешних признаков неисправности, могут быть и скрытые или не такие явные. Например, из двигателя ушел антифриз, а водитель проморгал момент, когда температурный датчик пополз вверх. Ну в самом деле, с таким обилием камер на дорогах кто нынче смотрит на другие показатели приборки, кроме скорости. Но что же ждет невнимательного автомобилиста, если охлаждающая жидкость «покинула чат», и как долго можно ездить без антифриза?

Читать еще: Что такое гипер двигатель

Причин утечки антифриза может быть много: обрыв патрубка, незакрученная пробка расширительного бачка, протечка радиатора, заклинившая помпа. И хорошо, если течь удалось обнаружить сразу, а ее причина не критична, и поддается быстрому ремонту в полевых условиях (затянуть покрепче хомут на патрубке, например). После устранения течи останется только долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня, и можно двигаться дальше. А если не удалось диагностировать причину утечки, да и подлить-то нечего, а ехать надо?

Ну надо так надо. Езда без охлаждающей жидкости чревата заклиниванием двигателя. Причина тому: перегрев, чрезмерная нагрузка и, как следствие, деформация его узлов и блока цилиндров.

Начинает перегреваться и моторное масло, все полезные свойства которого в этом случае стремятся к нулю. А вместо тонкой пленки, защищающей трущиеся детали, в двигателе появляется нагар. Рабочие поверхности мотора при этом могут покрываться сколами, трещинами, задирами. И, как апогей безалаберности, двигатель разваливается.

Из этого можно сделать вывод: для того, чтобы эксплуатировать машину без антифриза, мотору нельзя давать перегреваться. Для этого необходимо отсоединить патрубки от радиатора, и включить на максимум печку. После этого самый главный прибор на панели для вас не спидометр, а датчик температуры двигателя. А если такового нет, то любой другой индикатор, оповещающий о ее повышении. При достижении +110 градусов двигатель нужно глушить, чтобы дать ему охладиться, и избежать сильного перегрева. Эффективней остудить подкапотное пространство можно, открыв крышку капота.

На продолжительность работы мотора без ОЖ влияет множество факторов от того, из чего сделаны компоненты двигателя до их степени износа на момент протечки. Например, чугунные моторы более терпеливы — без антифриза, прежде чем попрощаться с автовладельцем, такие могут проработать до 20 минут. Алюминиевые, естественно, умирают стремительно.

Чтобы хоть куда-нибудь доехать, важно стараться не давать двигателю работать на высоких оборотах. В этом случае процесс его нагрева не будет столь стремительным.

Погодные условия также играют роль. Например, жарким летом доехать куда-либо самостоятельно на двигателе без ОЖ фактически невозможно. Холодной зимой шансы значительно выше. Но и здесь, главное, не перестараться.

Впрочем, все это полумеры на грани фола, и экспериментировать не стоит. Смотрите на приборку почаще не только ради того, чтобы контролировать скорость. И при малейших признаках утечки антифриза (повышении температуры или появлении пара из-под капота), глушите мотор, разбирайтесь в проблеме. А если не умеете, попросите других водителей помочь, либо зовите эвакуатор. Цены на новые моторы и ремонт весьма негуманны. А потому лучше перестраховаться, чем, как говориться, хапнуть горя.

Я езжу на холодном двигателе

Да нечего ему не будет.
Покупайте хорошее масло и все . дизель нормально работает от +45С

P.S. На новых дизельных Вольво вообще отсутствует указатель температуры. Там если только двигатель перегреется то загорится лампочка.

Завтра
17 января -30 °C облачно без осадков
Среда
18 января -30 °C пасмурно без осадков
Четверг
19 января -29 °C переменная облачность без осадков
И это днём ночью -35с.Посмотрю до скольки в эту температуру нагреваться будет.

вы с такими температурами без вэбасты юзаете. 😮
пуск — лотерея, мотор недогрет, в салоне холодно, окна не отмерзают))
я бы лучше калину купил..

Через 3-5 км. прогревается на 5 делений и не опускается до конца поездки хоть на трассе, хоть в глухих пробках. Вас послушаешь, так у меня неисправность?

Конечно не исправность.
Ни у кого 5 ть делений ещё ни разу не выскакивало, к тому же зимой через 5 км поездки.

у меня город 4,трасса 5.

сегодня посмотрел максимум 4 деления,ссссори.

Не знаю прав я или нет не буду спорить но я слышал что на турбовых дизилях интеркулер закрывать нельзя а он у нас находится перед основным радиатором

Когда снимишь передний бампер увидишь ,что интеркулер стоит выше конденсатора кондиционера и радиатора,кстати у нас на форуме попадались фото авто со снятым бампером.

хм, если до первого кубика при -20 греть, то на холостых должно минут 20 пройти.
т.к. за 10мин ОЖ дай бог до +20 нагревается (по мультитрониксу)
и это с картонками и одеялом

я 5мин при +0 и 10мин при -20 (с автозапуска)
если больше — смысл в машине пропадает.

вот что пишут в книжке:
Не следует дожидаться полного прогрева двигателя. Достаточно прогреть двигатель до такой степени, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости покинет крайнее положение, соответствующее холодному двигателю..

Запуск двигателя в зимний период
В зимний период двигатель испытывает повышенное сопротивление со стороны коробки передач, понижается мощность аккумуляторной батареи и стартера. В связи с этим к запуску двигателя в условиях низких температур предъявляются определенные требования.

После запуска двигателя дайте ему прогреться в течение некоторого времени, прежде чем начинать движение. Прогрев двигателя способствует продлению его срока службы и обеспечению безопасности движения.

Читать еще: Hyundai i30 тюнинг двигателя

Осторожно
Перед запуском дизельного двигателя необходимо, чтобы свечи накаливания нагрелись до нужной температуры. Необходимо осуществлять запуск двигатель только после того как погасла лампа свечей накала

P.S. Автомобиль прогревается пока чищу снег и т.п. Если все чисто, то грею минут 2-3 не более. Обязательно на 10-15 сек переключаю на все положения АКПП при нажатом тормозе! Далее продолжаю медленно ехать.

UPD: мурзилку брал отсюда: http://www.ssangyong.ru/service/manuals/auto/

У меня так же, опускается на четыре деления если печку на всю.

Всем привет.Вопрос.Как греете коробку автомат?
Я после пуска движка ставлю на D на ручнике,выхожу из машины покурить и почистить снег.Закончив через 5-7 минут сажусь,пару раз брызгаю омывайкой на стекло и в путь.Т.е. получается 10-12 минут на прогрев ДВС и коробки.Как считаете нормально делаю?

Жесть.
Не нужно так делать,рано или поздно может выйти казус.

Позвольте спросить:- Кто вас этому научил? Коробку греют так: держите ногу на тормозе,включаете D или R и продолжаете держать 30-60сек. Педаль тормоза, работает как сцепление, а не ручник. Я в легком шоке.Первый раз такое слышу.

Влад-Саратов., а в чем существенная разница, стоять на машине с тормозом, упереться колесом в поребрик или стоять на ручнике? Гидротрансформатор работает одинаково. Во всяком случае никаких меняющихся звуков от того что я отпустилнажал тормоз когда уперся куда либо я не замечал.

ИМХО при нажатии на тормоз коробка об этом знает и реагирует соответственно, сбрасывает давление и ждет тяги — так как работает в связке, можно при драйве попробовать нажать на газ и и тормоз будет интересный эффект при движении особенно, а при поднятом ручнике, коробка просто охреневает, что уперлась и не едет, все в напряжении, гидроблок в шоке. я нигде никогда не встречал, чтобы на драйве с ручником ставили это выше моего понимания, впал в состояние когнитивного диссонанса. Вряд ли хотя бы один производитель такое посоветует хотя бы из-за ненадежности ручника априори.

MAX787
Какой казус? Покатится машина или коробке будет кердык?:confused:

если ручник соскочит, то уедет, но я ставлю на смерть гидротрансформатора или гидроблока

Не понял почему 4-5т.об.? При моём методе обороты были чуть меньше 1000.

нагрузка, которую испытывает коробка при таком «методе»

MAX787
Какой казус? Покатится машина или коробке будет кердык?:confused:

Самый казусный казус,это когда ручник перестанет держать и машинка уедит:icon16:

А вообще при таком методе будет быстрее изнашиваться акпп.

нагрузка, которую испытывает коробка при таком «методе»

Нагрузка при удержании педалью тормоза в этом случае не больше и не меньше чем при остановке на светофоре и удержании машины тормозом (что и рекомендовано для акпп при обычных не очень длительных остановках). Если бы это было опасно, все акпп при езде по пробкам (где акпп себя реально оправдывает) развалились бы. При нажатой педали тормоза на оборотах до 1000 никакой большой нагрузки на фрикционы нет т.к. мотор в режиме малой мощности. При интенсивном разгоне нагрузка на акпп десятки раз больше — коробка в этом случае передает на колеса всю мощь и весь момент мотора. Сам грею так — завожу мотор, когда стрелка тахометра снизится до 1000 об мин жму тормоз и включаю режим драйв. Жду пока стрелка не будет между 750 и 1000 об мин. Эта соответствует 20 градусам ОЖ. Потом начинаю потихоньку ехать. В мск этой зимой прогрев требует от 3 до 7 мин. Замерял тестером скорость прогрева, так вот на драйве мотор греется гораздо быстрее, кроме того приближается к нормальной температура катализатора и сажевика. Без включенной передачи и сажевик ни катализатор не реются больше 120-180 градусов, а значит загаживаются. Кроме того на включенной передаче масло в акпп слегка нагружено в гидротрансформаторе и прогревается. Без передачи двигатель греется плохо, выхлопная греется плохо, коробка вообще не греется.

chmpman «Сам грею так — завожу мотор, когда стрелка тахометра снизится до 1000 об мин жму тормоз и включаю режим драйв. Без включенной передачи и сажевик ни катализатор не реются больше 120-180 градусов»

Интересно, подписи нет, в профиле бензин — механика, ТЫ ЧЕЙ БУДЕШЬ. Казачёк небось. banned:

Я вообще разницы не вижу чем на холостом ходу удерживать машину от начала движения. И тут про какую-то нейтраль говорят. о чем вы люди?

Я тоже думаю, что нейтраль тут не причем. Это вообще сервисный режим для АКПП.

Читать еще: Что такое турбо двигатель опель

А вот насчет чем удерживать — не могу ручаться что разницы нет. С одной стороны наблюдения не показывают какой либо разницы, с другой стороны ЭБУ действительно может по разному управлять двигателем и коробкой на ручнике и педальном тормозе. Хотя это наверное только в теории. На практике в том числе и на ручнике коробка стоит в режиме первой передачи, а обороты близки равны оборотам холостого хода.

Интересно, подписи нет, в профиле бензин — механика, ТЫ ЧЕЙ БУДЕШЬ. Казачёк небось. banned:

У меня дизель с акпп.
Капсы, баны и прочие ярлыки попрошу навешивать на своих друзей, если они этого вам позволят. Я вам такого разрешения не давал 😉

Запуск холодного двигателя зимой: проблема и решение

Реальные советы по холодному пуску двигателя зимой

Как избежать проблем с пуском двигателя зимой?

С наступлением холодов, практически каждый водитель сталкивается с проблемой запуска холодного двигателя после долгого простоя. Выйдешь ранним морозным утром заводить машину, а двигатель не откликается на ваш призыв. И вроде бы аккумулятор крутит, а он молчит и не заводится. Вот уж когда впадаешь в отчаяние, и исполняешь на морозе «танцы с бубнами» вокруг своей машины. Тут уж приходиться выбирать между опозданием на работу и желанием приехать своим ходом. Так как же избежать таких страстей? Как обезопасить себя от таких неприятностей? Можно, конечно, поставить машину до весны в гараж. Но что делать, если нет такой возможности, да и желания ездить на общественном транспорте? Ответ один: надо побеспокоиться об этом заранее. Готов поделиться с вами несколькими советами из личного опыта.
Для начала нужно разделить карбюраторные и инжекторные автомобили. Разные системы питания подразумевают и разные способы запуска. Начнём с карбюраторных.
Как известно, работа карбюратора требует филигранных настроек уровня топлива, подачи воздуха и т.д. Но если в тёплое время неправильные настройки незначительно влияют на запуск двигателя, то на морозе неправильно настроенная система может преподнести сюрприз: либо зальёт свечи(переобогащённая смесь) либо, наоборот, топлива не будет хватать(обеднённая смесь). Но, кроме этого, есть ещё небольшие хитрости, которые помогут вам с «холодным» пуском. Данный совет уместен в том случае, если исправен стартер и не посажен в ноль аккумулятор. Перед тем как заводить двигатель, сделайте 5-6 качков педалью газа. Это приведёт к тому, что во впускной коллектор попадёт повышенная порция бензина. Но не спешите включать стартер, подождите пять-шесть минут. Обычно этого хватает, что бы бензин в коллекторе дал достаточно паров. После этого можно приступить к запуску двигателя. Нажмите педаль газа наполовину, выжмите сцепление, вытяните подсос(эта величина сугубо индивидуальна для всех автомобилей, поэтому вам придётся вычислить её опытным путём), включите стартер, не качайте газ – зальёте. В большинстве случаев этот способ работает. Мною лично он многократно применялся на «Москвиче-412» 1976 г.в., и на ВАЗ 2105, причём ни разу не подвёл.
Теперь поговорим об инжекторных системах.
Счастливые владельцы впрысковых автомобилей, имеют некоторые преимущества: низкий расход топлива, повышенная мощность и приёмистость, отсутствие мороки с регулировками. Но зимой, при холодном запуске, могу возникнуть проблемы, несвойственные карбюраторным машинам. Дело в том, что перед пуском инжекторного двигателя, в топливной магистрали, как правило, нет бензина. Связано это с тем, что за ночь бензин стекает в бак, т.к. герметичность обратного клапана присутствует только на новых машинах. В результате этого, когда вы начинаете крутить стартер, вы крутите его вхолостую. Если у вас новый аккумулятор, то его может и хватит, что бы крутить двигатель достаточно долго, пока закачается топливо. Но на сколько раз хватит? В конце концов, генератор не сможет зарядить аккумулятор, пока вы едете на работу или обратно, и вы задумаетесь над моим советом. Поэтому он вам тоже не помешает. Всё до гениальности просто: если нет бензина в магистрали, то его нужно закачать. А кто может сделать это лучше своего родного бензонасоса? Вся беда в том, что мы не даём ему этой возможности. Есть способ помочь ему в этом: выжмите сцепление, включите зажигание, и после того как потухнет лампа тестирования системы, на мгновение включите стартер. Что происходит — бензонасос начнёт прокачивать систему. Длиться это несколько секунд, после чего можно производить запуск двигателя. Можно эту операцию повторить несколько раз. Двигатель заведётся с пол-оборота.
Подводя итог, хочу отметить, что всё написанное относиться к хорошему бензину, исправному стартеру, хорошему аккумулятору, способному крутить двигатель. Для лучшего запуска я рекомендую зимой использовать топливо с большим октановым числом, чем обычно, такое топливо будет лучше воспламеняться. Удачной вам зимовки!