1000 оборотов при запуске двигателя

Всем привет.
У меня при холодном пуске (-20..-5) обороты как правило сразу выставляются на 850. Иногда начинает на них захлебываться и глохнет. А иногда сначала выставляются в районе 1100 секунд на 10 и плавно опускаются до 850. После чего мотор продолжает работать ровно и не глохнет.

А как все-таки должно быть?

PS. В субботу еду к ОД на замену приборки по гарантии (динамик сдох). Хочу заставить дебажить программу холодного пуска. Проблема в том, что в теплом сервис-руме баг не проявляется.Диагностика зафиксировала пропуски зажигания. Проверили катушки — в порядке. Какие на ваш взгляд возможные причины и пути решения?
Спасибо.

Чем холоднее тем ниже обороты на старте и быстрее скидывает их до хх, экология.

у меня наоборот :yes:

+1 При запуске двигателя ниже -10 сначала обороты 1100 а потом постепенно падает!
Как то на улице было -25 завелась в легкую(что очень порадовало)!:yes:
Но думаю холодно, надо прогреть! Минут 20 сидел ждал пока прогреется! За эти 20 минут двигатель нагрелся градусов на 60 и дальше ни в какую!
но буквально проехав метров 500 двигатель был уже 90 градусов.
Вывод прогреть авто на холостых нереально :grust: :grust: Так ведь в пробке замерзнуть можно. grust:

P.S. Книжку по эксплуатации читал, знаю что греть не надо. yes:

Sanya, мне в центре тоже про экологию говорили.то я не пойму ,зачем подымать обороты в + температуру.когда — ,такова нет .и ещё парни, скажите у кого какие обороты на прогретом двс?1.4тси 122лс-6ст,мех.у меня 730 об,просто думаю, не маловато?машина работает ровно,попыток заглохнуть не было не когда,прошел 2 зимы.

У меня VAG-COM показывает 680.
—
WBR, Я

В общем диагностика у ОД ничего не дала: все показатели в норме. Не смотря на, то что эффект в их присутствии проявился, хотя и один раз. Оказалось что я такой второй: у кого-то на том же гарантийном моторе были те же самые симптомы, и поиск тоже ничего не дал. Решено писать запрос в центральное представительство с передачей всех моих параметров на тот момент. Я так понял, дело в итоге должно закончится перепрошивкой с диска, который они должны прислать.

В итоге дело закончилось заменой ТНВД по гарантии. В Москву, в технический центр был отослан запрос со всеми моими диагностическими параметрами. Оттуда пришел ответ: замена ТНВД, что ОД безоговорочно сегодня и выполнил. Рекомендовали понаблюдать повтор эффекта потери оборотов при прогреве и в любом случае отзвонить им.
Кстати, со слов ОД — я не первый, обращающийся с таким глюком.

Хорошо, что все хорошо закончилось. Но вот ОД конечно надо бы пожурить — если вы не первый, то какого хрена они по вашим показателям не могут определить каюк ТНВД — зачем в Москву то слать данные? Для подстраховки?

Я так понял, я первый из них, кто не плюнул на это неудобство. Теперь им вроде понятно, что делать с остальными. Но все равно походу подтверждение на каждый случай они получают их тех. центра.

ТНВД — это насос высокого давления? а то у меня с новья иногда проявляется такая фигня,заводиться и глохнет.правда давно не было.

Он. Хотя я по симптомам полагал, что это все-таки что-то с зажиганием, датчиками температуры и воздуха или лямбдой. Понаблюдаю, отпишу че да как.

1000 оборотов при запуске двигателя

проблема в следующем — когда температура падает до 0 и ниже примерно, появляется проблемка — на холодную машина заводится странно. заводится с первой попытки, но обороты не поднимаются до прогревочных резко при старте, а сразу такой провал сильный, обороты в районе 1000 с копейками и работает не очень уверенно. чуть время проходит, прогревается — все ок. грубо говоря и в -20 с чем то так же заводится, думал уж заглохнет, но нет.
вот сейчас утром +2 +3 примерно, все ок. заводишь — обороты тысяч до 2 поднимаются, все четко. жду дальнейшего похолодания) в прошлую зиму так и не выяснил причину, брал в конце зимы

и есть второй момент — когда машина полностью прогрета. глушишь, уходишь например минут на 5 и когда заводишь тоже провал сильный. пару раз даже заглохла. например на заправку приезжаешь — как раз там минут 5 проходит. если заглушена машина больше, т.е. успевает чуток остыть, то все ок. такая фигня вот в текущую погоду — летом все ок.

Я думаю дроссели засраты.

Масло двигатель кушает ? Дроссели мыть нужно каждые 25 тыс а при отжигах ещё чаще и свечи может палёные попались
Фильтры не всасывало ?
масло не есть вообще

масло не есть вообще

блин, третий день пытаюсь записать звук нормально. то дворник скребсти начинает, то трактор ездит вокруг:) но там честно говоря и не понятно особо ничего — стрелки на приборке к этому моменту успевают только круг сделать и обороты уже устаканились. но выглядит это так — нажимаю кнопку запуска, двигатель заводится и набирает обороты, но не до нужного уровня прогревочного, а как будто в этот момент на мгновение топливо перестало поступать. он как бы пытается заглохнуть — обороты начинают падать, машина видимо поддает газу, обороты опять идут вверх, потом опять такой же провал, потом обороты поднимаются уже до нормальных и все ок. это буквально секунду-две длится и провала таких всегда 2. и возникает такое четко от 0 и ниже. когда +1 +2, то все нормально.
Добрый день! У себя заметил похожие вещи, с наступлением морозов , при утреннем запуске , обороты 1100-1200, раньше такого не было. В прошлую зиму было около 1500. После прогрева все работает как обычно, весь день машина стоит , при вечернем страте набирает сразу 1500 оборотов. Дроссельные заслонки, свечи, воздушные фильтры все чистое и новое. Что кто посоветует?

Не знаю, как у Фиников (на моём нет такого), но данные симптомы есть на некоторых авто из-за намерзания конденсата на дроссельной заслонке. При температурах выше/ниже всё ок как раз.

Читать еще: Что происходит с японским двигателем

Если при температуре ниже -5 не исправляется, то проверять датчики температуры двигателя и воздуха во впуске.

Ну и, ессно, перед этим всем чистить заслонку.

. второй момент — когда машина полностью прогрета. глушишь, уходишь например минут на 5 и когда заводишь тоже провал сильный. пару раз даже заглохла. например на заправку приезжаешь — как раз там минут 5 проходит. если заглушена машина больше, т.е. успевает чуток остыть, то все ок. такая фигня вот в текущую погоду — летом все ок.

У меня вот именно такая ситуация была. В летнюю жару, мороз (вплоть до трескучих) — все норм, а вот в околонулевой температуре и именно если авто постоит бувально несколько минут — бывает. :upset:

Утром при запуске никаких изменений, 1,1-1,2 тысяч оборотов, вместо положенных 1,5 тысяч.
Ну и что, забить и ездить. Что вы хотите от этой машины, не роллс-ройс все-таки. Заводится, прогревочные обороты есть? Есть. Непонятно откуда вы взяли что положены 1500 об/мин. Никакой дилер вам не поможет и производитель вместе с ним. Само придет в норму с изменением погоды либо прояснится при других обстоятельствах, если связано с работой какой-то системы. На данном этапе вы ничего не обнаружите, но рискуете потратить много усилий впустую.

чтобы с утра на холодном авто сделали диагностику.
Какую диагностику они должны сделать?

Ну и что, забить и ездить. Что вы хотите от этой машины, не роллс-ройс все-таки. Заводится, прогревочные обороты есть? Есть. Непонятно откуда вы взяли что положены 1500 об/мин. Никакой дилер вам не поможет и производитель вместе с ним. Само придет в норму с изменением погоды либо прояснится при других обстоятельствах, если связано с работой какой-то системы. На данном этапе вы ничего не обнаружите, но рискуете потратить много усилий впустую.

Какую диагностику они должны сделать?
дак до это температуры прогревается нормально и на более высоких оборотах, а после обороты меньше и заводится менее уверенно. чувствуется, что что то не то

Что не то? Какая вам разница на каких оборотах мотор прогревается? Тем более запуск осуществляется с первого раза! Я понимаю, если бы были проблемы при запуске.

И вы не ответили на вопрос — что вы хотите от диагностов от диагностики автомобиля с утра? Хотите я предскажу их выводы?
Поймите одну простую вещь, ваш автомобиль, как и все — не идеален. Это просто надо понять. Система управления примитивна, программисты в Японии (как и вообще в Азии) не обладают высокой квалификацией, много на чем сэкономлено. Ну не обязан он работать как швейцарские часы, вы от него слишком много хотите. Да, бывают подобные отклонения, это не всегда означает что что-то неисправно. Просто он такой автомобиль, какой он есть. Еще раз повторяю, это не роллс-ройс, у него и цена другая и устройство и много что еще. Заводится с первого раза — прекрасно! Что при прогреве обороты чуть не те — никто вам не исправит, потом будут те что надо. У него в принципе система управления не такая, которая может скомпенсировать любые отклонения и имеет много других ошибок, более существенных, не нужно докапываться до того, что не очень то напрягает при эксплуатации. Я вам могу перечислить куда более проблемные конструктивно вещи в этом автомобиле, не занимайтесь ерундой и спокойно эксплуатируйте автомобиль. Тем более что никто на данном этапе не найдет никаких отклонений, система самодиагностики этого не позволяет.

Какую диагностику они должны сделать?

Добрый день. Олег , спасибо за разъяснения. Неоднократно слышал от Вас о примитивных системах управления данного авто. Относительно того :- «Откуда я взял , что положено 1500 оборотов», сообщаю, что машине скоро шесть лет , соответсвенно 5 холодных времён года , при указанной температуре ниже 0 гр., обороты хх после ночной стоянки , были именно 1500. Про Диагностику на холодную , дилерам наверное виднее как и что смотреть.

Поддержу AOR, что незачем диагностику делать, ничего она не покажет.

Попробуйте старый дедовский способ — снимите пластиковую крышку с движка и @баните ведро горячей воды (градусов 55, не больше) на дроссельную заслонку и заводите. Если заведётся нормально, значит дело в конденсате. Тогда либо забейте, либо ищите источник конденсата. Источника может быть два: подтекание тосола в масло или частые недолгие поездки. В первом случае комментировать нечего, во втором случае те крохи воды из конденсата просто не успевают выпариться из двигателя. Зимой это норма, жить машине в целом не мешает.

1000 оборотов при запуске двигателя

попробую начать с малого, но какое влияние оказывает фильтр и почему после прогрева фильтр работает и такой же вопрос по давлению?

Фильтр банально забивается и насосу не хватает тяги чтобы подкачать бенза в двигатель.
У меня та же проблема была, после смены фильтра — пропала.

но какое влияние оказывает фильтр
фильтр оказывает прямое действие на давление в топливной системе

Добавлено через 1 минуту
и такой же вопрос по давлению?
начать надо именно с давления, потом уже дальше инспекция фильтров и сеточки в баке и т.д.

Здравствуйте !
Не нашел ответа на проблемы, возникшие с машиной.
Двигатель 1,4 16 кл.
При холодном двигателе (после ночной стоянки), заводится с полуоборота, но тотчас же глохнет. Если после запуска удерживать обороты педалью газа около 1000, то через некоторое время работает все нормально.
Чек не горит, ошибок БК не показывает и больше проблем, кроме холодного запуска нет.
Пробег 23000 км. Зимой и при -32 гр. заводилась без проблем.

Я сторонник теории подсоса лишнего воздуха.
У меня на 8кл так было из-за заглушек ресивера.
Заводилась и тут-же глохла.С педалью заводилась норм , добавочный бенз слегка компенсировал избыток воздуха.
На уже заведенной ЭБУ не даст упасть оборотам ниже ХХ.
Фильтр не катит , если машине хватает топлива для езды то уж на ХХ точно хватит.

Может это датчик холостого хода?

Возможно, но тогда у тебя и на горячую она будет глохнуть и обороты плавать.
chelalex, ты случаем заправку не менял? У меня такое было когда сменил Лукойл на Роснефть: утром завожу- глохнет, второй раз- отлично. Потом снова начал Луком заправлять- как бабка отшептала. Ничего не менял, ничего не замерял- просто бензин другой и все! Лил всегда 95

Читать еще: Что стучит в двигатели gdi

Хм, про него то я и не подумал, надо посмотреть.

При первом пуске утром на холодную двигатель частенько глохнет, второй пуск проходит нормально. В чем может быть проблема?

Дополняю good62:
— Топливный фильтр
— Свечи
— РХХ
— Ну и наконец сеточка — она в бензонасосе.

Замена РХХ пробелему не решила. Покрутил фазы ГРМ в сток (разрезная шестерня), затвра проверю утром.

Отпишитесь пожалуйста, в ГРМ ли была причина?
У меня перестала с первого раза заводиться после замены помпы (соответственно, снимали и заново ставили ремень ГРМ). Заодно поменяли ремень генератора. Может ли в этом быть причина и как можно исправить?
Калина люкс 1.4 пробег 30т. Свечи, фильтры менял — всё свежее.

Вы могли только неправильно установить метки при ремонте. Больше ничего не изменялось.

А неправильно установленные метки могут влиять на «заводимость»?
Уточню: у меня при заводке на холодную схватывает, обороты подскакивают и падают не до положенных 800-1000, а до 400-600, движок начинает трясти и в течение 2-3 секунд он либо заглохнет либо разойдется. Чаще глохнет. Если за это время выключить зажигание и попробовать завести ещё раз заводится всегда. Началось на след. день после замены помпы и ремня генератора, может совпадение.

Другой 8кл (она еще глохла при переключении передач при включенном кондере ,иногда ) помогла постановка дросселя с отверстием 8 мм в большой шланг вентиляции картера который идет от крышки головки к резиновому воздуховоду (гофре) . машина с эл. педалью газа.

Это что за дроссель такой? Просто симптомы такие же практически с первых км пробега.

По-моему со второго раза, это не так страшно, самое главное чтобы получилось. А такая ситуация, по-моему, называется «дабл старт.»

Да пофиг как она называется, это же ненормально и такого быть не должно при исправных системах. Поищу опять манометр, замеряю давление в рампе. РХХ ИМХО ни при чем т.к. пробовал подгазовывать при холодном старте — еще хуже получается

Да пофиг как она называется, это же ненормально и такого быть не должно при исправных системах.

вот что заметил, что при заводке, когда уже начинает схватывать( первый запуск не удачный). двигатель обороты не поднимает и впоследствии глохнет( потом второй запуск успешный), в остальные моменты когда первый запуск идет успешно обороты чутка подлетают и выходят на прогревочные..
Думаю косяк где-то в программе или условиях запуска (баг) такой же как и с запуском на горячую.
З/Ы C давлением и другими параметрами все гуд. можно хоть 100 раз замерять..
по крайней мере у меня так.
В прошлый год тоже было такое, но потом я махнул свечи и все прошло.
но думаю не в свечах дело было.

Ура! Заводится с первого раза по утрам сменил заправку Лукойл на Plus и всё отлично стало)

Да кстати есть такая фишка, от бенза много зависит. Бывает и летом плохо заводится если некачественный.

Может стоит проверить давление в рампе? Мой топливный насос работал исправно и не гудел, но давление из-за естественного износа стал выдавать вместо 3,9-2,7, на холодную тоже бывало глохла иногда, после замены насоса все стало гуд, как на новой и расход топлива уменьшился почти на 1,5 литра (бк-мультитроникс).

Ну если тотлько бензонасос кривой, ведь у машины это с первых км пробега. Сомневаюсь.

Запускался со второго раза на холодной (не важно летом это было или зимой), ну короче «общие симптомы».
Заменил патрубок вентиляции картера (тот что большой). В нем была трещина сантиметра 4 вдоль шланга.

После замены уже 4-й день машина стартует с первого раза (один раз даже при разряженном АКБ). Сейчас у нас температура -5 -12

Так же поменялось следующее: пропала небольшая вибрация на холостых оборотах, пропали рывки автомобиля, когда едешь на первой на 900 — 1000 оборотах в пробке, машина стала увереннее набирать обороты, а главное теперь не приходится крутить двигатель что бы тронуться, появилась тяга при переходе с холостых оборотов.

Похоже, у Вас льют форсунки. Продули — двигатель завелся.

Спасибо, все протестировал, форсунки идеал оказались, Б/н вынимал, все проверил, трубочки целые, насос давление создает, заодно поменял сеточку, а после замены датчика фаз машина уже неделю заводится с первого раза на холодную, так что проблема решена, хотя странно чек ни разу не загорался, да вот такие неисправности хуже всего искать.

И чего адсорбер по твоему делает. Смотри сам. а лучше почитай принцип работы и действия системы питания, адсорбера и т.д.

Озвучу свой взгляд на следующие проблемы пуска:
1. Двигатель заводится и сразу глохнет. Со второй попытки пуск без проблем.
2. Двигатель заводится и выходит на обороты 500. 600 об/мин, его «колбасит» на этих оборотах до щелчка в монтажном блоке. Далее двигатель выходит на обороты прогрева.
Основных проблем на мой взгляд — две.
Первая — загрязнения дроссельного узла (ДУ).
Теоретическое обоснование приведу на примере ЭСУД с ЭБУ Bosch M7.9.7+:
При запуске двигателя показания ДМРВ не учитываются, ибо велики пульсации потока воздуха и расход воздуха на первых прокрутках маловат, поэтому ЭБУ считает расход воздуха (а на его основе и наполнение цилиндров) по калибровочным таблицам, заложенным в программу управления. При этом, когда дроссельная заслонка закрыта, расход воздуха считается так:
расход ч/з РХХ + перетечки ДУ.
Расход через РХХ — это калибровочная таблица (см. рис). Перетечки ДУ — это 4.6 кг воздуха для ДВС 1.6 8V. Величина перетечек ДУ — значение адаптируемое. Грубо приближенно алгоритм адаптаций можно описать так: сравнивается расход воздуха, определенный ДМРВ, с расходом воздуха, посчитанным по калибровочным таблицам. При этом адаптируемое значение перетечек ограничено верхним и нижним пределов — 1. 10 кг.
Фактически, когда дроссель загрязнен, растут шаги РХХ, адаптируемое значение перетечек упирается в нижний предел и, при сильном загрязнении дросселя, появляются ошибки в расчете наполнения двигателя.
Например, при пуске в -20 град. РХХ выставился в 135 шагов (см.рис), ожидаемый расход воздуха — 32 кг + 1 кг = 33кг. В реале же, в связи с сильным загрязнением ДУ, воздуха поступит меньше, количество кг будет зависеть от степени загрязнения, а топливо впрыскивается как для 33кг.
Итог — переобогащенная для данного режима смесь и незапуск двигателя.
Почему запускается со второго раза — тут все просто, при повторном пуске применяется обедняющий коэффициент (см. рис).
Щелчок в монтажном блоке — это щелчок реле стартера, который означает конец режима пуск и переход к рабочим режимам. Здесь уже ДМРВ готов к измерению и ситуация исправляется.

Вторая причина — неисправный ДМРВ.
Ранее я указал, что ДМРВ при пуске не участвует. Это так и есть, однако при пуске используется фактор высотной коррекции FHO, который хранится в ЭБУ. Алгоритм расчета FHO завязан на ДМРВ, если ДМРВ стар и показания его привирают, то FHO будет уменьшаться. Например, с ДМРВ с напряжением покоя 1.04 В получается FHO = 0.92, хотя по имеющемуся атмосферному давлению должен быть равен 0.97.
FHO используется системой при расчете пускового топлива (см. рис), при уменьшении FHO вводится дополнительное обогащение. Это связано с тем, что при низком атмосферном давлении большее количество топлива выпадает в пленку. В итоге имеем дополнительное обогащение. которое не требуется. Далее все как по пункту 1.
Поэтому, если у Вас имеются вышеописанные проблемы с пуском, посмотрите по диагностике величину FHO.

Читать еще: Что спросить про двигатель

У меня все косяки с таким запуском прошли после замены датчкиа распредвала, заправкой 92 вместо 95 и полным отключением иммо. Двиг стал запускаться быстрее, меньше надо крутить и в холод и в тепло. В -18 с первого тыка за 5-6 сек. Раньше такого не было.

Добавлено через 2 минуты

При запуске двигателя показания ДМРВ не учитываются
не соглашусь. когда не закрутил хомут на гофре после дмрв и гофра соскочила, не мог запустить двиг. Заглох и стал посреди двора. На утро уже разобравшись, скинув клему с ДМРВ двиг заустилдся сразу. Тут я и понял где и скать и увидел слетевшую гофру. Итэлма м73.

Низкие обороты хх на холодную, двигатель KR (по мере прогрева поднимаются)

Просто заглянул

ShamanVW

Мастер советчик

24.04.2006

Постоянный участник

25.04.2006

whale2

адепт гольфоводчества

25.04.2006

и не зачем так кричать

KR-у пофиг на датчики. практически на все, кроме ДХ.

А ДТОЖей у него 3.

В данном случае со смеси надо начинать изыскания.

Постоянный участник

25.04.2006

и не зачем так кричать

KR-у пофиг на датчики. практически на все, кроме ДХ.

А ДТОЖей у него 3.

В данном случае со смеси надо начинать изыскания.

SHURA

Мастер советчик

25.04.2006

В момент когда на холодную обороты 400-500 следует пережать трубку (идет сверху поперек впускного коллектора), через которую идет дополнительный воздух к клапану стабилизации ХХ. В нормальном режиме обороты должны упасть. Это говорит, что схема поддержания ХХ 1000 в холодном режиме работает. Думаю, у тебя ничего не изменится, и это будет говорить об закрытом состоянии КСХХ. Почему он может быть закрыт:
1. может залипнуть, сгореть. Вообще он должен журчать и вибрировать при включенном зажигании, Если нет — тестить обмотку на разрыв.
2. ДТОЖ выдает такие показания, что ЭБУ КСХХ думает, что жарко и закрывает КСХХ. Проверить ДТОЖ (можно скинуть разъем, как написал ShamanVW — это эмуляция жуткого мороза). Он слева сверху от фланца ОЖ
http://82.199.98.147/IMAGES/AUTO/sensors.jpg
3. Есть до конца не выявленная связь ЭБУ КСХХ с микриком на блоке дроссельных заслонок — следует проверить его.

whale2

адепт гольфоводчества

25.04.2006

и правильно.
на KR-е нет ЭБУ, который меняет состав смеси.

Tom9A

Партнеры сайта

25.04.2006

whale2

адепт гольфоводчества

25.04.2006

почти в любом должны упасть.

1. может залипнуть,

сгореть.

еще не видел такого
чаще дохнет проводка или мозг, который им управляет

Вообще он должен журчать и вибрировать при включенном зажигании, Если нет — тестить обмотку на разрыв.

тестить проводку и мозг. мозг тестить заменой на более другой.

2. ДТОЖ выдает такие показания, что ЭБУ КСХХ думает, что жарко и закрывает КСХХ.

КСХХ не закрывается никогда

3. Есть до конца не выявленная связь ЭБУ КСХХ с микриком на блоке дроссельных заслонок — следует проверить его.

при разомкнутом микрике воздуха через КСХХ проходит больше.
Сделано для более плавного трогания и плавного падения оборотов при сбросе газа.

А начинать решать эту проблему надо со смеси. Гораздо чаще на KR-ах проблемы связаны именно со смесью, а не с КСХХ.

Tom9A

Партнеры сайта

25.04.2006

#10

whale2

адепт гольфоводчества

25.04.2006

#11

термовременное после того, как стартер отработал, не влияет.

Постоянный участник

25.04.2006

#12

SHURA

Мастер советчик

25.04.2006

#13

На горячем никогда не замечал, что б обороты падали от пережима воздуховода КСХХ. Этот момент связан с утвердждением, что КСХХ не закрывется никогда. Имеется ввиду ХХ. Здесь наверно от разного понимания, что значит закрывается. Речь идет о том, что можно заметить невороужонным глазом и на слух.

Согласен, это действительно кое-что проясняет (повышенный ХХ при закисшем микрике).

Если говорить о выполнимости того или иного теста, то в данном случае проблема начнется с поиска местоположения этого самого мозга (не многие знают где оно), не менее проблематичный поиск рабочей версии этого мозга, а также хотя бы схемы проводки к нему (гдеб ее увидеть). Если все сложить — проще сразу советовать ехать к компетентным людям, у которых все это есть. Мне кажется, учитывая осведомленность спрашивающего, следует давать совет, который реально сделать на «коленках» во дворе на улице и уж по результатам таких небюджетных тестов решать куда податься дальше. Все таки прежде чем тестить проводку не займет много времени снять разъем с ДТОЖа и покурить.

Не совсем понятно какие проблемы со смесью имеются ввиду.
Если недообогащение в разумных пределах и от этого минус оборотов, то мне кажется система КСХХ способна выровнять это дело — поднять обороты.

Немного в тему у кого КР. Еще из простых колхозных способов проверки системы дообогащения, производимую РУДом. На горячую — вакумный шланг от РУД отделить и законопатить. Надеть к РУДу другой шланг. Запустить двигатель. Далее пытаться ртом отсасываь воздух из шланга РУДа, т.е. из самого Руда. Если не отсасывать — обороты возрастают чуть выше ХХ, если тутже отсасать обороты падают на слух до ХХ. Т.е. система дообогащения в режиме полного газу работает. Теперь шланг к РУДУ можно оставить открытым (принудительное включение атмосферного дообогащения) и попытаться запустится так на холодную. По результатам сравнения двух вариантов работы на холодную можно судить работает ли биметаллическая часть РУДА для обогащения в холодном режиме или нет.

мой опыт курочинья кр-а исчерпывается одним экземпляром, поэтому тут вам виднее будет. А вообще про тест проводки КСХХ — это из мануала.

А еще предположения. Система крепления провода к грибку ДТОЖ — всегда мне казалось что провод может слезть с него и на массу «прилипнуть» к блоку где-нибудь — вот и получится «горячим» холодный режим. Сопливое какое-то крепление.