Как сделать правильный капитальный ремонт двигателя, чтобы он был лучше нового

Как сделать правильный капитальный ремонт двигателя, чтобы он был лучше нового.

Большинство водителей, отдавая двигатель своего автомобиля в какое нибудь СТО для капитального ремонта, заранее знают, что отремонтированный мотор будет всё же несколько хуже нового, и ресурс его будет естественно меньше. Ведь многие рассуждают так — «новый есть новый». Но очень мало водителей знают, что если сделать ПРАВИЛЬНЫЙ капитальный ремонт двигателя, то он «пробежит» намного больше нового серийного заводского мотора.

А что значит правильный капремонт и какой он должен быть? Об этом большинство водителей и не подозревают и спокойно отдают свой двигатель в сервис, надеясь, что там якобы мастера всё сами знают. Только вот впоследствии, водители удивляются малому ресурсу отремонтированного двигателя, и грешат на некачественные запчасти. В этой статье мы подробно разберём, что значит правильный капремонт двигателя, и возможно после прочтения этой статьи, многие водители начнут более внимательно выбирать ремонтников и ремонтную мастерскую, или же всё таки начнут ремонтировать двигатель своими силами.

Я уже писал о ремонте двигателей в этой, вот этой ну и вот в этой статьях, в которых я описал азы обычного капремонта двигателей автомобиля и японского мотоцикла и желающие могут кликнуть и почитать. Но кто хочет СУЩЕСТВЕННО увеличить послеремонтный пробег (ресурс) двигателя своего мотоцикла или автомобиля, то советую читать дальше.

Так как же осуществить такой капитальный ремонт своего отработанного двигателя, чтобы он стал лучше нового заводского? Да не так уж и сложно, если принять во внимание то, что серийное производство двигателей, это обычный конвеерный поток, в котором серийным деталям двигателя не уделяют должного внимания, это просто не реально.

Ну а ремонт двигателя, даже поставленный на поток, в какой то хорошо оснащённой мастерской — это искусство, потому что для каждого двигателя нужен индивидуальный подход. Например при деффектовке деталей, при которой каждая деталь тщательно изучается, чуть ли не под микроскопом, а иногда и дорабатывается специалистами и становится лучше новой детали.

В некоторых грамотных зарубежных мастерских, капитальный ремонт любого двигателя, плавно переходит в его тюнинг, то есть доводку серийных деталей до совершенства. И не смотря на то, что такой ремонт дороже обычного (ведь ручной труд всегда дороже), спрос на него всегда большой и клиенты стоят в очереди.

Потому что отремонтированный таким способом двигатель, во первых намного мощнее и долговечнее нового серийного мотора, а во вторых он ещё и дешевле нового серийного мотора. Ведь большинство самых дорогих и трудоёмких операций, делаются только на заводе, при производстве двигателя с нуля.

И если даже зарубежные заводские (серийные) двигателя при ремонте нуждаются в доводке и усовершенствовании, то что говорить про наши отечественные заводы, которые работают в условиях низкой оплаты труда рабочим и постоянной нехватки средств на усовершенствование серийного производства. Где даже крепёжные болты сидений забиваются молотком .

И в целях экономии времени (а время как известно это деньги) на большинстве отечественных автозаводов, намеренно пренебрегают некоторыми важными операциями. Например каждый инженер или металло-эксперт знает, что после отливки блока цилиндров, он должен отлежаться на полке определённое время.

И благодаря этой выдержке (старению), постепенно снижается внутреннее напряжение каждой детали, и при этом она может даже немного потерять форму (покоробиться). И только после того, как деталь принимает свою окончательную форму, только после этого её можно начинать обрабатывать (выбирать фрезой все отверстия и плоскости).

Так вот, на некоторых заводах выдержку блоков и головок не делают, и в итоге, после обработки отверстий и плоскостей, со временем деталь меняет форму, и уже все плоскости не параллельны, отверстия тоже (например постели подшипников валов). И плоскости разъёма блока и головки, после сборки будут не параллельны коленвалу, распредвалу и другим валам двигателя. Нетрудно догадаться, какой в итоге получится двигатель и каков будет его ресурс.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что отечественный бэушный блок цилиндров или головка, которые проработали не одну сотню километров, ни чем не хуже, а даже лучше новых деталей, так как со временем произошла приработка сопряжений, осадка и детали в старении не нуждаются. И это большой плюс для того, чтобы после ремонта такие детали стали лучше новых заводских.

Не менее важная деталь, это цилиндры двигателя, а точнее их поверхность. Многим известно, что после расточки цилиндров (о расточке подробнее читаем тут), их поверхности (стенки) нужно отхонинговать (хотя современные станки позволяют производить хонинговку и без предварительной расточки).

То есть необходимо обработать стенки всех цилиндров специальным инструментом, называемым хоном, который после обработки превратит поверхность стенок цилиндров в шершавую, с очень мелкими канавками и выступами (если смотреть под микроскопом, как на рисунке 1). Большинство водителей знают, что благодаря мельчайшим канавкам на поверхности цилиндров лучше удерживается моторное масло (для смазки поршней и колец).

Так вот, для сравнения и для дальнейшего размышления, приведу ещё один пример, объясняющий почему у отечественных двигателей (да и у зарубежных тоже — после нашего ремонта) такой маленький пробег (у новых моторов) и послеремонтный пробег тоже. А всё дело в том, что на наших отечественных автомобильных заводах, да и в 95% всех ремонтных мастерских, применяют для хонинговки цилиндров алмазные абразивные бруски.

На зарубежных же заводах и ремонтных мастерских, никогда не пользуются такими брусками и применяют безобразивные бруски, которые следует менять в несколько десятков раз чаще, чем алмазные абразивы. А нашим заводам и мастерским главное что? Да то, что абразивный брусок остаётся пригоден для работы даже после тысячи отхонингованных блоков, ведь какая получается экономия?! И плевать на то, что ресурс мотора снизится в десятки раз, зато производство дешёвое.

Но почему же абразивные бруски для хонинговки не применяют за рубежом и от этого ресурс их двигателей намного больше? Да потому что при обработке поверхности цилиндра таким бруском, частицы абразива внедряются (шаржируются) в металлическую поверхность стенок цилиндра, а затем при работе двигателя, «съедают» его поршни с кольцами, и в итоге происходит быстрый износ поршневой.

А безобразивные бруски, которые применяют за рубежом, и которые намного быстрее образивных изнашиваются, изготавливают из достаточно мягких сплавов, и при работе они как бы не сколько срезают поверхность стенки цилиндра, а сколько давят и выглаживают её. В итоге, на металлической поверхности стенки цилиндра образуется очень тонкий слой, работающий не как абразив, а примерно как твёрдая смазка, существенно сокращающая износ цилиндров и поршней (и уменьшающая трение).

Кстати, если кто не знает, за рубежом уже давно забыли что такое ремонтные кольца и не применяют их. Зачем, когда на современных зарубежных машинах (например свежие Мерседесы), при правильном изготовлении блока мотора (а на некоторых никасилевое покрытие) и современном методе изготовления поршневых колец, нет необходимости менять кольца, и «проходит» двигатель без замены колец миллион километров пробега ! Кто хочет узнать об этом подробно, то кликаем здесь и читаем на здоровье.

Выше мы рассмотрели один из важных моментов правильной хонинговки цилиндров, который если вы примените при ремонте своего двигателя, то существенно увеличите его ресурс. Но существуют и другие важные моменты. Не все водители и даже ремонтники знают, что после установки блока на двигатель и затяжки его головки, геометрическая форма цилиндров немного меняется, так как металл есть металл. То есть при обжатии цилиндр (или цилиндры) перестаёт быть строго цилиндрическим, даже если его изготовили очень точно и до обжатия он был таким.

Правильная хонинговка цилиндра.
1 — блок цилиндров, 2 — алюминиевая плита с отверстиями, вместо головки, 3 — хон с безабразивными брусочками.

А это значит, что и обрабатывать при ремонте любой цилиндр, нужно ОБЖАТЫМ примерно так же, как он будет обжат на двигателе после ремонта. Проще говоря, нужно изготовить из толстой плиты (или из старой головки — см. рисунок 2) плиту, с отверстиями под хон и под крепёжные болты, которые обожмут цилиндры так же как и на двигателе (с таким же положенным моментом). После расточки цилиндров и отжатия болтов (и снятия плиты и блока), геометрическая форма отремонтированных цилиндров, тут же немного нарушится.

Но теперь остаётся только собрать и установить на отремонтированный таким способом блок штатную головку двигателя и обжать весь бутерброд положенным моментом, и геометрия расточенных цилиндров станет идеальной ! Цилиндры отремонтированного таким способом двигателя, станут лучше новых заводских! Ведь при серийном производстве двигателей на заводах, вышеописанную правильную технологию расточки и хонинговки вряд ли применяют (а если и применяют, то только на зарубежных престижных автомобилях).

Кстати, и в большинстве ремонтных мастерских, так правильно моторы тоже не ремонтируют, а если кто то из редких ремонтников и делает это, то его ещё надо поискать, чего вам очень советую. Ну и напоследок ещё один нюанс правильного ремонта.

Большинство ремонтных мастерских, при расточке цилиндров, главной (базовой) плоскостью считают нижнюю плоскость картера (там где поддон двигателя). Проще говоря, берут и ставят блок цилиндров на крепёжный стол станка, затем зажимают блок и начинают обработку. Но никто из расточников никогда не задумывается (а если и задумывается, то только когда делает свой двигатель), а точно ли параллельна нижняя плоскость блока оси коленчатого или распределительного вала?

И если даже при серийном производстве, особенно отечественном, и выполнили это важное условие (что с трудом верится), то от каждодневных нагрузок в процессе эксплуатации, это условие со временем нарушилось. И может быть даже всего на доли градуса, а может и больше, а кто это знает и кто проверяет ? Да всего лишь какие то единицы действительно грамотных мотористов.

В итоге, ось коленвала (да и распредвала тоже) оказываются не перпендикулярны стенкам цилиндра (осям цилиндров). И получается, что на шатуны двигателя постоянно будет давить пусть небольшая, но всё таки изгибающая сила. Кольца, поршни, да и стенки цилиндров будут изнашиваться неравномерно. К тому же между поршнями и стенками цилиндров, будет образовываться не правильная плёнка масла, а менее устойчивая клинообразная плёнка, которая будет постоянно выдавливаться из под трущейся пары (поршень-цилиндр).

Кстати, слой масла в виде клина, будет и между шейкой и вкладышем коленвала (см. рисунок 3). Результат всего этого — ускоренный износ и естественно малый ресурс двигателя.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что прежде чем начинать обработку цилиндров блока, очень важно проверить постели коренных вкладышей (да и любых постелей) на их точную цилиндричность и соосность (точную перпендикулярность отверстий постелей к отверстиям цилиндров). И уже исходя от этого, правильно закреплять блок в станке и обрабатывать поверхность цилиндров.

При необходимости лучше не подкладывать под нижнюю плоскость блока пластины, если эта плоскость не перпендикулярна осям цилиндров, а лучше шлифануть эту плоскость на станке, чтобы исправить дефект. И после этого можно буде уже спокойно укладывать блок на стол расточного станка и растачивать, или хонинговать цилиндры (опять же правильным — безабразивным хоном). Настоящие мотористы профессионалы (к сожалению чаще за рубежом) делают именно так.

И если даже кто то не вс состоянии сделать правильный капремонт двигателя своими силами (не у каждого ведь есть станочный парк в собственной мастерской), то по крайней мере вы, прочитав эту статью, сможете уже адекватно контролировать мотористов, которым вы доверите ремонт своего двигателя, а это важно.

Я надеюсь, если прочитав эту статью, вы сделаете капремонт своего двигателя, учитывая все нюансы, описанные здесь, то в итоге вы увидите очень интересные результаты такого ремонта, а именно: намного снизится угар и естественно расход масла, а так же выхлоп вредных веществ в атмосферу (может кому то это не важно, но мне да), чуть уменьшится расход топлива (ведь потери на трение уменьшатся), и существенно уменьшится скорость износа цилиндров, колец и поршней.

Ну, а самый главный прикол такого правильного капитального ремонта двигателя, это то, что ресурс вашего отремонтированного мотора, почти в два раза превысит ресурс абсолютно новенького заводского серийного двигателя; успехов всем!

Капитальный ремонт двигателя. Что такое? Как правильно делать? Распространенные ошибки.

Ввиду тотального невежества и обилия диванных экспертов, которые направо и налево раздают советы, и при этом двигатель видели только на картинках, решил запилить пост про очень насущный для многих вопрос капитального ремонта двигателя.

Все нижеизложенное является выражением абсолютно неоспоримой логики, и справедливо для планеты Земля, и для физических законов, которые на ней действуют (силы трения, тяготения, химические процессы и прочее). Если вы хотите меня в чем-то переубедить, не тратьте время напрасно, комменты диванных экспертов и тролей будут беспощадно баниться и удаляться, в то же время, если у вас есть реальный адекватный вопрос, буду рад на него ответить. В общем, кто вдумчиво и рассудительно подходит к вопросам обслуживания своего железного коня, тому данная статья будет полезна, а всяким пуленепробиваемым удачно пройти мимо.

Как понять, что нужен капитальный ремонт двигателя?

В первую очередь всегда проявляются субъективные факторы вроде падения мощности — по ощущениям машина стала ехать хуже, не так весело набирает обороты, ускоряется и прочее. Есть так же более объективный фактор — расход масла. Тут важно сделать уточнение, с учетом того, что сейчас в мировом автопроме во всю применяются технологии запрограммированного старения узлов и агрегатов, даже новый двигатель, например, у немцев, имеет расход масла. Но вообще расход масла вещь ненормальная.

После того, как проявились вышеуказанные факторы необходимо сделать квалифицированную диагностику. При этом величина сервиса, его официальность и прочее не влияют вообще ни на что, в первую очередь не надо питать иллюзии по поводу компетентности тамашних умельцев, но об этом ниже. Строго говоря, процедура диагностики двигателя всегда должна начинаться с замера компрессии по цилиндрам. Если компрессия отличается от допустимых значений — дело плохо. Нужно разбираться почему наблюдается падение компрессии. Если виновата головка(и), можно считать «повезло», ибо отремонтировать головку(и) быстрее и дешевле, если виноваты поршневые кольца — дело труба.

Сразу стоит оговориться по поводу ремонта головок. Если двигатель находится в среднеушатанном состоянии, то после ремонта головки(ок), когда вернется герметичность и все параметры войдут в номинал, велика вероятность того, что возрастет нагрузка на кольца и они начнут пропускать. Скажем так, эффект «Газовой трубы», есть труба, которая раздоена на конце, по ней под давлением идет газ, если один конец перекрыть, то в другом пропорционально возрастет давление. Это пример для простоты понимания.

Еще можно применить из современных методов диагностики — эндоскоп. Заглянуть камерой в цилиндры и оценить их состояние, если видны задиры и трещины, то выводы можно сделать неутешительные.

Что такое капитальный ремонт двигателя?

Сам термин «капитальный» не только в автомобильном обслуживании, но и вообще, говорит об основательной дефектовке, разборке и обновлении, с целью максимально приблизить вещь к состоянию новой, только что вышедшей с завода, построенной и так далее. Хороший новый двигатель должен спокойно ходить 200-300 тысяч километров пробега, хотя раньше были движки миллионники, они и сейчас есть, например американская тройка HEMI, LS или Койот, но это все же экзотика. Конечно, в условиях того, что сейчас все стараются сделать одноразовым эти показатели существенно ниже, но про такие движки и говорить нет смысла, потому как обычно их не ремонтируют, а меняют, это проще и дешевле.

Итак, капитальный ремонт это максимально возможное обновление всех узлов и агрегатов двигателя. Подходим к понятию допусков. При изготовлении любой детали всегда есть определенные допуски для контроля качества, так как нельзя к примеру выточить две совершенно одинаковые детали, всегда будет некоторое расхождение даже в серийном производстве. Что важно понимать при ремонте ДВС? Есть минимальное значение допуска и максимальное значение. Максимальное значение допуска говорит о том, что эксплуатация возможна, но не говорит о том, сколько она продлится, поэтому, что касается трущихся деталей и поверхностей всегда стоит стремиться к минимально возможному допуску, это и есть пресловутый запас прочности.

Простой пример, возьмем тормозные колодки одной и той же фирмы, но одни будут новые, а другие стертые на 50%, установим на одинаковые автомобили и будем их использовать в одинаковом режиме. Логично, что при таком раскладе новые колодки будут служить в 2 раза дольше. Если у вас этот ассоциативный ряд не рождает правильные причинно-следственные связи, то следует обратиться к профильному специалисту.

Соответственно всякие приколы в стиле поменять поршневые кольца это не капитальный ремонт, а действия в жанре «оживить покойника». Да, первоначально может наблюдаться эффект отсутствия потребления масла, повышения мощности до номинала и прочее, но он будет кратковременным, или вернее сказать, не таким длительным как при правильном капитальном ремонте.

Капитальный ремонт всегда делается по минимально возможным допускам!

Пару слов о трудоемкости. Капитальный ремонт ДВС, предполагает полную разборку двигателя с учетом его снятия с автомобиля. Поршневые кольца, вкладыши, как правило, так же меняются при полной разборке (хотя бывают варианты гинекологических ухищрений, но это скорее исключение). Для примера возьмем ремонт такого двигателя как VQ35DE. Средний ценник замены поршневых колец, цепей, вкладышей, всяких сальников и прочего 120 тысяч рублей с деталями. Автомобиль на приколе, движок снят и разобран, делается все не за один день, и абсолютно удивляют люди, которые при всем при этом жмут денег на работу с блоком (расточка, хонинговка, замена поршневой группы), при этом блок может находиться в верхней границе допуска. Да, все манипуляции с блоком добавят к цене ремонта процентов 20, но в контексте общего ценника это ничто. В конце концов какая стоит цель? Отъездить после «оживления покойника» 20-30 тысяч и вернуться в исходную точку, по сути потеряв деньги и время, или сделать качественный ремонт всерьез и надолго?

Контрактный или восстановленный двигатель?

Многих «умных» людей посещает мысль о том, чтобы наколоть систему и не заморачиваться с капитальным ремонтом, а просто купить себе контрактный движок. Такой вариант в денежном выражении обычно дороже или примерно равен цене капиталки, при этом все забывают, что это лотерея. Никто не знает реальный пробег, условия эксплуатации и прочее. Соответственно, это потенциальный риск такой же потери денег.

Восстановленный двигатель. Это двигатель после капитального ремонта сделанного за границей, например, в Японии или США. Стоит такой вариант значительно дороже контрактника, но и надежды на качество намного больше. Опять же везде работают люди, и нужно смотреть что за компания это делает.

На мой взгляд, лучше знать и контролировать самому что и как было сделано, чтобы минимизировать все риски.

Поиски мастера

Задача поиски мастера с руками из нужного места, без преувеличения, является ключевой. Такой мастер сможет сделать грамотную деффектовку, все правильно оценить и по итогу сделать. И такому мастеру не нужно говорить все то, что написано в этой статье, он все это должен знать и так.

Сложно сказать где и как найти такого мастера, это непростая задача. Но пару советов как избежать точного провала все же есть.

Во-первых, не нужно связываться со старыми мастерами, которые кичатся своим многолетним опытом, не признают техническую литературу в которой прописаны все допуски, моменты затяжки и прочее. Они все делают на глаз и на вкус, технологии ремонта уже давно шагнули вперед, а старые люди, как правило, ничего не хотят менять, изучать новое, делают все по-старинке. Ну, к молодым щеглам, которые только закончили фазанку, по понятным причинам обращаться тоже не стоит.

Во-вторых, пусть вас не вводят в заблуждения величина сервиса, его официальность и прочие маркетинговые ухищрения. Не нужно тешить себя иллюзиями, везде работают люди, в том числе работают выпускники ПТУ, которые еле-как учились, а сейчас просто крутят гайки. Крутить гайки может и обезьяна, это не делает ее автомехаником. Что еще важно знать, в крупных сетевых сервисах есть такое вредное понятие как норма-часы, там все стараются сделать как можно быстрее, а излишняя спешка в таком деле как капитальный ремонт двигателя совершенно недопустима.
Расточка, шлифовка, хонинговка

Самый важный и ответственный этап капитального ремонта – работа с блоком и коленчатым валом. Расточка очень важный момент, ее очень часто делают некорректно, так как берут за точку отсчета нижнюю плиту блока, которая вполне может быть неровной. Убедитесь в том, что ваш расточник будет делать привязку к специальной шлифованной металлической чушке в постеле коленчатого вала, только так можно выдержать точные геометрические параметры блока.

Хонинговка после расточки – вещь обязательная. Что такое хон? Это специальные насечки на стенках цилиндров, которые служат для удержания масла. Хонинговка не делается наждачкой (а я видел и такое), она делается на специальном станке специальными камнями. Еще один путь в тупик – шлифануть цилиндры в зеркало, это делается с мотивацией снижения трения, но при абсолютном непонимании назначения хона.
Работа с коленвалом, помимо шлифовки и подбора ремонтных вкладышей, необходимо делать балансировку. Балансировка делается в несколько этапов.

1. Балансировка коленчатого вала
2. Балансировка коленчатого вала с передним шкивом
3. Балансировка коленчатого вала с передним шкивом, с маховиком и корзиной сцепления (если она есть)
Балансировка – залог того, что не будет разных паразитных вибронагрузок у двигателя, которые негативно влияют на ресурс.

И еще важный момент, которому мало кто уделяет должное внимание и как следствие получает пробитую(ые) прокладки ГБЦ. В обязательном порядке, особенно если у вас прокладки головок блока представляют собой металлопакет, необходимо шлифовать привалочную поверхнуть как самих головок так и плиты блока(ов). После любой установки, особенно касается алюминиевых блоков, привалочная поверхность в районе болтов вытягивается и деформируется, и в процессе эксплуатации металл в любом случае немного ведет, поэтому когда головки сняты, их поверхность уже не идеально ровная.

Замена всяких сальников, резиночек, и прочего. Делается обязательно. Когда двигатель находится в разобранном состоянии все это поменять гораздо проще. Замена цепей и ремней ГРМ, роликов и прочего тоже рекомендуется сделать. Обязательно сделать развесовку поршней и шатунов.

Полезные доработки и тюнинг. Если есть возможность что-то улучшить для увеличения ресурса – конечно же это лучше сделать. Например, поставить бронзовые или металлокерамические направляющие клапанов, более легкие тарелки клапанов или толкатели. Очень часто на современных поршнях за маслосъемными кольцами нет маслоотводящих отверстий, просверлить их очень полезно.

И еще один важный момент, не делайте капитальный ремонт двигателя в зимний период, чтобы исключить ударные нагрузки при холодных пусках в период обкатки. Если делаете ремонт в зимний период, позаботьтесь о предпусковом подогревателе, чтобы минимизировать негативные последствия.

Капитальный ремонт очень трудоемкая, затратная и сравнительно небыстрая процедура, но если вы все сделаете так как написано, то результат будет того стоить.

8 признаков приближающегося капремонта двигателя

Без двигателя теряется сам смысл существования автомобиля — возможность перемещаться в пространстве. Авто превращается в недвижимость, тонну-две бесполезного металла и дорогих девайсов.

Но, как известно, вечного двигателя не существует. Как и вечно исправного двигателя — детали агрегата изнашиваются, разрушаются, стареют. В конце концов, наступает момент, когда двигатель требует капитального ремонта.

Сколько двигатель может ходить без капремонта

В среднем, основные элементы современных двигателей критически изнашиваются к пробегу 200-250 тыс км. Однако эта цифра может сильно отличаться в большую и меньшую сторону. Как скоро понадобится капиталить мотор, зависит от многих факторов, но, в первую очередь, от отношения владельца к автомобилю. Поэтому цифра пробега в большинстве случаев мало что говорит о состоянии двигателя. А вот другие факторы весьма информативны и указывают на скорую кончину мотора.

Хьюстон, у нас проблема: признаки надвигающегося капремонта двигателя

Конечно, мотор любого авто не ломается и не стареет внезапно.

Сначала ДВС подает водителю вполне понятные сигналы, что пора бы съездить на диагностику. И чем раньше водитель к этим сигналам прислушается, тем проще будет проблему решить.

Итак, в каких случаях нужно обязательно съездить на диагностику двигателя.

• Вялый разгон

Причин, из-за которых падает мощность мотора, на самом деле, много и не все они говорят о капремонте. Поэтому, если двигатель тянет плохо, поезжайте на диагностику. Если диагностика покажет износ цилиндров, поршня или колец, добро пожаловать на капремонт.

Мощность мотора падает естественным образом в течение всей жизни агрегата из-за постепенного износа цилиндро-поршневой группы и снижения компрессии. Кроме того, мешать разгону может детонация, закоксованность и т.д.

• Дымный выхлоп

Идеальный выхлоп бесцветный. Может быть белесым, пока двигатель и выхлопная система прогреваются.

А вот если дым из выхлопной трубы сизый/синий, значит, в камеры сгорания попадает масло. А это уже повод разобрать мотор и осмотреть цилиндро-поршневой группу, маслосъемные колпачки, стержни клапанов, направляющие втулки.

В двигателе есть чему постучать и на холодную, и на горячую: подшипники шатуна, коленвал, поршни, клапаны. В любом случае, стук означает, что детали бьются друг о друга, а в местах соприкосновения возникают сверхнагрузки. Со временем зазор между элементами увеличивается, нагрузки тоже растут, детали разрушаются быстрее. Поэтому любой стук в двигателе — повод для безотлагательной диагностики.

• Перерасход масла

Обычно двигатель начинает жрать масло, когда сильно изношена поршневая группа, маслосъемные колпачки потеряли эластичность, забились маслосъемные кольца. Если уровень масла на щупе падает до минимума за тысячу километров, категорически рекомендуется проверить двигатель.

• Пробитая прокладка ГБЦ

В этом случае масло смешивается с антифризом, и если неисправность оперативно не устранить, капитальный ремонт двигателя гарантирован. Также не помешает сделать опрессовку системы охлаждения.

Пора менять прокладку ГБЦ

• Низкое давление масла

Отображается на приборной панели соответствующей пиктограммой (значок должен гореть постоянно).

Но этот значок может появиться, если, например, фильтр очень грязный или диапазон, на котором срабатывает датчик давления, слишком большой. Или просто мало моторного масла.

Ремонтировать мотор придется, если неисправен масляный насос, забились масляные каналы и т.д. В любом случае, ясность внесет только диагностика.

• Перерасход топлива

Механические неисправности (выработка в ЦПГ, шатунном механизме, клапанах) приводят к тому, что топливо расходуется нерационально.

• Низкая компрессия

И, как следствие, неуверенный запуск и неровная работа мотора, черный нагар на свечах.

Есть ряд технических условий, при которых двигатель работает нормально. Одно из них — способность сжимать воздушно-топливную смесь в камерах сгорания до необходимого показателя. Если показатель не соответствует норме хотя бы в одном из цилиндров, это прямой путь к капитальному ремонту.

Конечно, есть еще масса признаков, которые прямо или косвенно указывают на то, что неплохо бы проверить мотор. Но нужно понимать, что один или даже несколько признаков проблем с двигателем не обязательно означают капремонт. Симптомы механических неисправностей двигателя и других систем часто проявляются одинаково или очень похоже. Поэтому выводы о состоянии двигателя и необходимости капремонта можно делать исключительно после профессиональной диагностики.

Стоит ли игра свеч: капиталить мотор или нет?

Сделать капремонт значит довести двигатель до идеальных характеристик.

Мотор снимают, моют, полностью разбирают и дефектуют. Мастер перебирает мотор: оценивает состояние каждой детали, решает, что заменить, что отремонтировать, какие детали в нормальном состоянии. При капремонте меняют все детали, которые вызывают сомнения: прокладки, сальники, вкладыши, поршневые кольца патрубки — оценить состояние этих элементов на собранном двигателе невозможно. Трудоемкая часть работы — это расточка цилиндров, балансировка коленвала в три этапа, притирка клапанов. Эти манипуляции нужны не всегда, но существенно влияют на стоимость ремонта.

А стоимость — это самое неприятное в капремонте. В некоторых случаях мастер озвучивает такую сумму, что быстрее, проще заменить мотор. А если использовать в ремонте оригинальные запчасти, и подавно. Поэтому сначала стоит все посчитать, ознакомиться с ценами на контрактные или восстановленные двигатели и после этого решать, стоит ли капиталить двигатель.

Если вы все-таки решили капиталить мотор, важно доверить его проверенному, опытному специалисту.

Диагностика и ремонт двигателей

Все рубрики

• Двигатели
• Турбины
• МКПП и АКПП
• Топливная аппаратура
• Амортизаторы
• Акции
• Новости
• Пневмобаллоны
• Автокондиционеры
• Чип-тюнинг
• Стартеры
• Генераторы
• Отопители
• Развал-схождение
• Электромобили
• Тормозная система
• Рулевое управление

Последние статьи

Ремонт мотора и батареи Tesla Model X, Model S: три кейса Master Service Electro

С Днем Независимости!

Выгодно покупаем б/у рулевые рейки от автомобилей иностранного производства

Диагностика и ремонт Tesla удаленно: как это работает?

Хотите ремонт автомобиля по адекватной цене?

Мы используем качественные комплектующие из разных ценовых сегментов, ориентируясь на пожелания клиента.

Капремонт (переборка) двигателя

тоимость работ по капитальному ремонту (переборку) ДВС – от 17000 рублей в зависимости от количества цилиндров

Работы по переборке двигателя — капитальный ремонт двигателя проводится специалистами «Вита-Моторс» по результатам предварительной диагностики выявившей:

1. Недостаточную компрессию в цилиндре/цилиндрах
2. Недостаточное давление в системе смазки (при исправном датчике)
3. Посторонние шумы/стуки двигателя
4. Сильный угар масла (более 1л/1000км пробега)
5. Прочие признаки износа деталей двигателя

После демонтажа силового агрегата мастер-моторист проводит очистку двигателя и приступает к разборке. Производится полная ревизия деталей двигателя на предмет трещин, задиров и т.д. Затем, согласно технологическим картам и рекомендациям завода-производителя, проводятся замеры всех соединений и сопряженных деталей. Составляется «Ведомость выявленных дефектов», производится составление сметы необходимых для ремонта запчастей и процедур (проточка/шлифовка коленвала, расточка и последующая хонинговка блока цилиндров, перепрессовка поршней и т.д.).

Далее – всё согласовывается с клиентом и, при отсутствии необходимых запчастей на складе «Вита-Моторс», оформляется заявка на заказ деталей от производителя. При необходимости, клиенту будут предоставлены рекомендации по взаимозаменяемости деталей оригинала на аналоги сторонних производителей, а также ликвидность подобной замены.

Оригинальные запчасти, разумеется, проходят жесточайший контроль на заводе и имеют все необходимые допуски, но некоторые фирмы, например Ac Delco, BCA, Fel Pro и прочие, выпускают продукцию достаточно высокого качества, соответственно некоторые детали (особенно прокладки и уплотнения) вполне можно заменить на неоригинал.

После согласования работ и получения запчастей моторист приступает к сборке двигателя. Клиенты «Вита-Моторс» могут быть уверены, что вся процедура будет выполнена на самом высоком уровне.

Когда двигатель собран, установлен на автомобиль, все объёмы заполнены техническими жидкостями (масло, антифриз и т.д.), начинаются работы по выходной диагностике, включающей в себя следующие процедуры:

• Компьютерную диагностику систем управления
• Проверку течей (утечек)
• Контроль работы на ХХ: Двигатель запускается, прогревается до рабочей температуры (при этом контролируется работа термостата, вентилятора охлаждения, функционирование отпителя)
• После полутора-двух часов работы на холостом ходу проводится тестовый заезд (около десяти км)
• После тестового заезда автомобиль возвращается в ремзону, где на подъёмнике опять проверяются все заправочные объёмы и утечки технических жидкостей, выставляются уровни (по нормативам)

Только после проведения всех контрольных работ мастер уведомит клиента о готовности автомобиля к выдаче.

Для примера приведем стоимость работ по переборке двигателя V8 Chevrolet Tahoe/Chevrolet Blazer K-5 (5,7L — до 1999г.), Chevrolet Tahoe/GMC Yukon (5,3L — 2000- по настоящее время), и 6,0L/6,2L Cadillac Escalade/Escalade ESV/Escalade EXT (2000- по настоящее время) — 18000 рублей, в эту стоимость не входит монтаж/демонтаж двигателя с автомобиля, на вышеназванных автомобилях эта операция составляет 16000 рублей, также не учтены расходные материалы (масла, антифриз и т.п.).

Переборка (ремонт) четырехцилиндровых моторов 2,4L Dodge Caravan, Chrysler PT Cruiser, Chrysler Sebring, Jeep Cherokee/Wrangler; 2,2L — Chevrolet Cavalier, Saturn Vue; 2,0L Dodge/Plymouth Neon — обойдется владельцам в сумму 15-16000 рублей (без монтажа/демонтажа, возможных допработ и расходных материалов).

Десятицилиндровые двигатели (V 10) Dodge Viper или Ford Excursion — от 23000 рублей.

Информацию о стоимости работ по снятию/установке двигателя Вы сможете узнать у мастера-приёмщика (согласно каталогам Mitchell и AllData), также он сразу рассчитает полную стоимость услуги (без стоимости запчастей разумеется, окончательная цифра понятна лишь после вскрытия и диагностики агрегата).

Гарантия на работы по переборке двигателя — 20000км или 1 год, в случае выполнения всех рекомендаций мастера по ремонту и дальнейшей эксплуатации. В случае предоставления запчастей и расходных материалов клиентом (без соответствующих сертификатов) гарантия распространяется только на работы!

Мастер-моторист, в зависимости от пожеланий владельца автомобиля, может предложить не просто собрать двигатель, в штатном варианте, а установить тюнинг-комплект или отдельные элементы (распредвал, коленвал, шатуны, клапаны, звездочки и т.д.) повышающие мощность/экономичность двигателя. В рамках работ по переборке двигателя стоимость установки строкер-кита (stroker-kit) не сильно повлияет на конечную стоимость. По желанию клиента двигатель может быть подвергнут пескоструйной обработке и окрашен в любой цвет. Существует масса вариантов дизайна и цвета навесного оборудования — вместе с нашим специалистом вы можете выбрать понравившиеся детали и агрегаты.