Звук мотора в колонках

(гул, свист, визг и т.п.)
при заведенном двигателе и без.

Оригинал статьи — решил себе на память сохранить, да и, может, пригодится кому.

Прежде чем создать свою тему «У меня фон» — прочти и попробуй все. Если не хочешь пробовать — езжай в сервис. Ничего не помогло — остается только менять компоненты по порядку.

Я собрал ответы (в основном решения проблемы фона, а не просто домыслы) по этому форуму. И немного подредактировал и структурировал. Свершилось — теперь есть куда отправлять всех «фонящих»

1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)

1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУусилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.

1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)

1.4. Попробуй отключить антенну

1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую

1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)

2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасосаего проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте — фона все равно нет.

2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?

2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.

2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.

2.5 Экран межблоков (хвостики)

2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!)

2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.

2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя

3. Межблочные кабели

3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.

3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрываплохого контактаКЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.

4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.

6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования

6.2. Источником наводок может быть ЭБУ двигателя. Например, на Nexia он расположен у ног переднего пассажира за кик панелью и во всём правом боку под панелью фон ловится кроссовером. Лечение в этом случае — перемещение кроссовера в безопасное место (на Nexia это место под ковриком переднего пассажира, там где начинается моторный щит).

7. Питание системы в целом

7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.

7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов( без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.

7.3. Подтяни клеммы на АКБ

7.4. Попробуй временно заменить АКБ

7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода

8. Рубрика «Невозможное — возможно»
8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом.
И начинаются фоны…Вытираешь его насухо и всё…а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру…
Причём не только на наших моторах такое бывает…

Это сокращенная версия, постарался сделать все максимально кратко и ясно. Новички не любят «много букаф», имхо. Нумерация пунктов сделана для возможной ссылки в действительно проблемных темах.

После добавления всех пожеланий и редактирований предлагаю прикрепить тему в разделе новичков.

Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из колонок), которые нередко возникают в автомобильной акустике.

Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса. Поэтому рекомендуем ознакомиться с этой статьей для более точного анализа потенциальных источников плохого звука и способов его устранения.

Основные правила установки:

Первое правило. Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать максимально качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
Второе правило. Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.

Третье правило. Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
Четвертое правило. Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.

Более подробно о том как правильно подключить усилитель мы рассмотрели «здесь».

Контуры заземления и рекомендации по установке

Четвертое правило, изложенное выше, говорит о том, что одна из причин, по которой возникает посторонний шум в динамиках, является наличие «контуров заземления». Их присутствие в нескольких местах становится причиной генерирования разного напряжения в отдельных частях кузова транспортного средства. Это и приводит к появлению дополнительных шумов.

Корпус автомобиля, по сути, представляет собой большую массу металла, которая используется как «земля» для электроцепей. Его электрическое сопротивление минимально, но оно есть. На работу электрооборудования самого транспорта оно не имеет никакого влияния, чего не скажешь о звуковой системе. Поскольку между точками кузова существуют напряжения разного потенциала, возникают микротоки, к которым весьма чувствительна начинка акустической системы.

Чтобы предотвратить наличие звукового шума, следует воспользоваться такими правилами:

Схема заземления создается так, чтобы все компоненты «массы» сходились в одну точку. Отличным решением является использование минусовой клеммы аккумуляторной батареи или точки на кузове, где присутствует заземление отрицательной клеммы источника питания. При выборе проводки следует делать упор на многожильные качественные провода, при производстве которых используется обескислороженная медь. Место контакта кабеля с корпусом, должно быть зачищено от краски, грязи и ржавчины. Рекомендуется кабель оконцевать опрессовкой или напайкой специального наконечника в виде кольца подходящего диаметра. Создавая разводку заземляющих кабелей и питания, прикупите позолоченные коннекторы и клеммы;

Металлические части аудиосистемы не должны нигде контактировать с кузовом транспортного средства. В противном случае, при установке акустики своими руками, владелец автомобиля спровоцирует появление контура заземления, со всеми вытекающими последствиями;

Как только вся проводка будет подключена к магнитоле и двум парам колонок, проверьте её работоспособность. Включите стереосистему, и проведите тест при отсоединенной антенне. В идеале шумов не должно быть;
Далее надо отсоединить заземление стереосистемы от кузова. Если всё сделано правильно, звук пропадет, магнитола отключится. Это прямое свидетельство наличия одной точки заземления и отсутствия контуров. Стопроцентной гарантии отсутствия шума никто не даст, тем не менее, вы обезопасите себя на 90 процентов.
Бывает и так, что при установке аудиосистемы нет возможности заземлить все элементы в единой точке. Решением проблемы является подбор еще одной точки для подключения массы. Этот случай эффективен только тогда, когда разница напряжения между базовой и дополнительной точкой заземления не превышает 0.2В. Как вариант, заземление усилителя осуществляют к задней части автомобиля, а эквалайзер, магнитолу и кроссовер – на перегородке кузова между двигателем и салоном.

А также хочется отметить что, хорошим фильтром в системе является наличие конденсатора.

Как избавиться от шума?

С причинами возникновения шумов и советами по правильному монтажу проводов и оборудования мы разобрались. Рассмотрим далее, какой тактики следует придерживаться в случаях, когда, например, двигатель набирает обороты, провоцируя появление шумов и помех?

Читать еще: 409 двигатель мало давление масла

Варианты устранения описаны ниже:

Отключите от аудиосистемы головное устройство.Если наблюдается отсутствие шума, следует заземлить последнее в общую точку на кузове, которую используют другие компоненты акустики.

Если шум не пропал, и при этом элементы заземлены в разных местах, возьмите мультиметр и проверьте напряжение между точками заземления всех компонентов и заземлённой клеммой аккумуляторной батареи. При обнаружении разницы в полученных результатах, следует уравнять напряжение между всеми компонентами. Хорошим решением в данном случае является заземление всех компонентов в одном месте, либо поиск альтернативного места, где напряжение между компонентами не будет отличаться. Между всеми корпусами системы должен наблюдаться минимальный уровень напряжения. Показания проверяются посредством измерения разницы в напряжениях между экранами (оплётками), находящимися в кабелях RCA в любых комбинациях.
При обнаружении абсолютно минимального результата в разнице напряжений в ходе проверки мультиметром, шум от наводок может появляться по ряду других причин:Первой из них можно назвать близкое расположение проводов RCA к силовым кабелям.Убедитесь в качестве RCA-компонентов – проблемы обычно появляются вследствие установки дешёвой бюджетной проводки.Второй причиной может оказаться параллельное и близкое расположение акустических проводов к силовому кабелю, либо несоблюдение прямого угла пересечения. А также убедитесь в нормальной изоляции корпуса усилителя. Кроме того,плохо заземлённая антенна может создавать контуры и стать причиной помех. Последней причиной может оказаться наличие контакта акустического провода с кузовом транспортного средства.

Выводы

В случае, если наблюдается свист или дополнительные проблемы в работе колонок, обязательно проверьте схему расстановки акустической системы в вашем транспортном средстве. Несоблюдение рекомендаций, применение некачественных или поврежденных материалов – гарантированно создаст большие проблемы в работе стереосистемы. Надеемся, мы помогли вам разобраться в потенциальных причинах плохого звука в колонках и сумели указать верные пути устранения всех неприятностей!

Вот ребята снова пополняю БЖ) долго опять не заходил)
Вот на днях случилась смешная проблема) стоит акустическая система в моем авто)
выдернул я значит тюльпаны из усилка и вставил обратно и без внимания ушел домой…
поехал по делам значит, включаю музон, начинаю заводить движок, слышу в колонках звук как качает бензонасос. потом бац и звук двигателя) и получается у меня так) нажимаю на газ слышу обороты))) стала субару импреза просто)) поехал в авто звук) сказали щетки на генераторе меняй) я поехал щетки менять ) там сказали нет смысла) провода линейные меняй)) либо об кузов замыкает) в итоге приехал в магазин с музыкой думаю покупать провода и чет передумал думаю нет смысла) приехал домой. порыл интернет и решил чинить магнитолу)

вообще что я хочу сказать на своем опыте, что половино пишут в инете…

1) если колонки подсоединены к магнитоле, а саб к усилку и фон идет от саба, дело не в щетках генератора
если генератор то фон должен быть со всех колонок.
2) если все раньше работало нормально то проводка тоже врядли.
3) никогда не снимайте тюльпаны при включенном магнитофоне, либо крутить что то на усилке
4) вообщем в этом случае в магнитоле горят линейные выходы, либо предохранитель ( обычно на пионерах) ну или обмотка

Значит заехал в мастерскую отдал магнитолу одному мастеру он сказал сгорел усилок и начал его крутить… я начал ругаться что дело не в нем и начал пояснять что линейные выходы проблема он сократил звук на усилке и сказал фон меньше стал_) я сказал ну правильно)) звук убавили))) забрал магнитолу и уехал) заехал в другую) оказался нормальный мужик все сделал четко) помог мне с проблемой)

Шум оборотов двигателя калина

Если разгон с низких оборотов, то да.
Постарайся не разгоняться с низов на высоких передачах. Веста этого не умеет.
С любых. Еду 90, нужно обогнать, чуть сильнее в педаль — «реактивный рев», чуть отпустил педаль-пропал. Если плавно набирать обороты его нет.
PS. Кстати с низов его нет.

Добавлено через 5 минут
Лучше РЁВ запишите нам..
Записать его сложно,а слышится он как звук на «пацанских» машинах из глушака диаметром с пол метра.

Ничего. Всё вверху написано. Не выдумывай чепуху.

Что и где сверху написано?

Для выбора режима работы двигателя в зависимости от нагрузки, существует КПП. Необходимо уметь ей пользоваться. Если при газульке в пол мотор натужно гудит и плохо разгоняется, значит водитель не понимает, что нужно переключить КПП на пониженную передачу.

. Если при газульке в пол мотор натужно гудит и плохо разгоняется, значит водитель не понимает, что нужно переключить КПП на пониженную передачу.

А если — робот? Робот тоже не понимает?

Вы чего тормозите? На амт есть режим кикдаун. Тапок нужно нажать в пол, а не гладить педаль, как опу девушки. Активируется кикдаун, скинет амт одну-две передачи вниз и порёт, как самолёт.

Есть такой рык и у меня, но в зависимости от топлива он разный. На 98 или 100 бензине не очень напрягает, на обычном 95 бесит. На 95 экто и прочих лучше чем на 95, но заметно хуже чем на 98 и 100. Звук издает резонатор, и на малых оборотах двигателя, до 2-2.2 тысяч. Есть у меня подозрение, что 1.8 имеет не оптимальные режимы работы «на горячую», что в связке с роботом и дерьмовой системой выхлопа дает такие вот звуки.

«Уважаемый», вы хоть ездили на роботах и автоматах, чтобы рассуждать про кикдаун? У меня такая практика с 2008 года на разных типах «автоматических» коробок. При начале движения со светофора всегда тапку в пол давите?

Ну что ты заВыкал? Мозг вытек от жары?

Тыкайте у себя в сельпо. К себе прошу обращаться уважительно. Не умеете, учитесь.

По сути есть чего сказать или только бла-бла разводить умеем?

Я всё изложил выше.

виртуальный гуру обиделся.

А я вот начал обращать, причем вроде бы с наступлением тепла проявилось, зимой такого не было. По звуку похоже на детонацию, лью 95-й

У меня похожая фигата на три-четыре секунды после нажатия газа чуть резче чем обычно. Тоже или детон или сцепуха гремит. Не пойму.

Добавлено через 3 минуты
Меня тоже этот рёв раздражает. Зимой его не было. Да и сейчас, если утром на улице около 10 гр, то не рычит, а когда становится теплей, то всё. Чуть порезче на газ нажал, из под капота рёв, газ отпускаешь и плавно нажимаешь, не рычит. И реально, когда рычит, ехать совсем не хочет. Грешу на эту придурковатую систему впуска. Был заказан впуск от спорта, но увы, облом по известным причинам. Патрубок от резонатора к корпусу фильтра, в нескольких местах стянут стяжками. Всё что могло дребезжать, закреплено, подмотано, прикручено. Есть желание попробовать поездить без резонатора. Но думаю, что источник рёва не здесь. Меня очень смущает резиновый патрубок от корпуса фильтра к дросселю. Уж очень он мягкий. А не сплющивается-ли он при резкой нагрузке? И из-за этого превращается в пионерский горн. И пропадание тяги этим можно объяснить. Надо будет как-нибудь в руках его повертеть. Может свить пружину из проволоки, и туда запендюрить. Или кусок тонкостенной трубы засунуть. Что скажете?

Читать еще: Что такое задушенный двигатель

А если на кондере вообще труба. Я уже блин очкую во дворе ездить, чувствую себя как на тракторе.

Добавлено через 3 минуты

А если на кондере вообще труба. Я уже блин очкую во дворе ездить, чувствую себя как на тракторе.
А я со светофора стараюсь на цыпочках трогаться. Потому что чуть порезче на газ, рёв, и удивлённые глаза соседей по потоку и пешеходов.

Смесь обедняется когда на улице жара, вот двигатель и начинает рычать при наборе скорости, особенно когда с кондиционером, у меня также забил.

Он рычит и не едет, движку плохо не станет внезапно? А то у меня уже мания и слышу перекладку поршня на холодную.

Корону снял, наклонился, получи пенделя и иди лесом 🙂
И это я сегодня ещё добрый 🙂

Доуя тут таких «МЫ» периодически пробегает.

Для чего отстаивать свою дефектную и нелепую манеру общения? Такие упёртые люди упираются только до того момента, пока не нарвутся на кулак в «_бало».

Есть нормы общения и оно должно быть уважительным для всех участников форума. Не нравится — идите лесом. Если не знаете, что сказать по существу вопроса — не лезьте.

Проблема «рыка» или «рева» у владельцев вест с двигателем 1.8 и коробкой АМТ есть и «мнение» владельца 1.6 на механике меньше всего их интересует.

Вот как бы всё верно ты изложил, Лоханулся только на 200 процентов.

Прочти ещё раз первый пост http://www.lada-vesta.net/showpost.php?p=245711&postcount=1 и спроси себя:
— На кой хрен со своим мотором 1,8 и амт ты припёрся в эту ветку, если вопрос был от владельца Автомобиль: LADA Vesta 1,6 MT Lux?
У моего сына 1.6 на ручке. Тоже рычит. Но он проще к этому относится, едет, не ломается, ну и хорошо. Так что этот рёв, наверняка, есть у всех, но большинство забили на это, и не обращают внимания.

У моего сына 1.6 на ручке. Тоже рычит. Но он проще к этому относится, едет, не ломается, ну и хорошо. Так что этот рёв, наверняка, есть у всех, но большинство забили на это, и не обращают внимания.

Так и есть, Иваныч.
С 18 года стали гофру подвешивать на 2 крюка, крепящихся на подрамнике, вместо одного крюка, крепящегося к кузову. Гул и рёв уменьшились в разы, но натужный рык ощущается.
Не мучаем двигун — переходим на пониженную передачу и до 5000-6000 об/мин. на обгонах, если требует и позволяет обстановка для безопасного и быстрого совершения манёвра..

— На кой хрен со своим мотором 1,8 и амт ты припёрся в эту ветку, если вопрос был от владельца Автомобиль: LADA Vesta 1,6 MT Lux?

Я прекрасно знаю про первый пост, но советы и измышления свои вы впихиваете и владельцам 1.8 АМТ, с подобными звуками и явлениями. Только одно не учитываете: агрегаты разные. Но упорствуете. Я согласен, что владельцы 1.8 влезли в ветку, но вы «уважаемый» влезаете во все ветки и делаете вид «гуру».

ЗЫ: И что самое печальное, продолжаете хамски общаться абсолютно со всеми участниками форума. Сия манера ничего кроме скорби у меня не вызывает, ибо как гласит народная мудрость: «горбатого только могила исправит».

Да не могу я тапок в пол жать, обкатка у меня. Вот, обкатаю, тогда и буду жать.:smile-big:
А рычание действительно есть, если жать чуть сильнее, чем в стиле «овощ», но чуть слабее, чем для активации кик-дауна.

Угу. И так у всех.
Это, как фирменный свиристяще-визжащий звук от узла привода ГРМ на Вестах / Хреях / Ларгусах.

Особенность и не более.

Скорби дальше, если не хочешь просто жить и общаться, как обыкновенный человек, а ни как — МЫ-Николай Вторый.

Ты ведёшь контроль за всеми моими постами на авто.ру / калина форум / приора форум / гранта форум / веста форум с моего первого поста в 1998 году, чтобы сделать такое фейковое заявление?

Я живу просто, как обыкновенный человек. Только не хочу, чтобы мне всякий встречный-поперечный «тыкал». Я с вами не знаком лично и желания нет. Судя по тому, как вы настаиваете на своей точке зрения, именно себя и считаете Николашкой.

Мне нет нужды контролировать все посты, хватает даже многих веток именно на этом форуме.

И хотелось бы напомнить о п.3.1 правил. А также сам себе напоминаю о 2.4.6 и далее разводить демагогию не буду.

Правильно! На том и откланиваюсь. :handshake:
Но.
Я живу просто, как обыкновенный человек. Только не хочу, чтобы мне всякий встречный-поперечный «тыкал».

А это и есть высокомерие, зазнайство и снобизм — считать Человека встречным-поперечным. т.е. не человеком.

Предлагаю подчистить тут за нами, т.к. ты прав — это флуд.
Я уже начал уборку.

Угу. И так у всех.
Это, как фирменный свиристяще-визжащий звук от узла привода ГРМ на Вестах / Хреях / Ларгусах.

Особенность и не более.

Так если она не едет во время этой особенности? Что делать то? Поеду к официалам, пусть смотрят.

Да, есть такая беда. Я вот опять в ручном режиме коробки езжу, как жара пришла. Это хоть как-то помогает поддерживать двигатель на нужных оборотах, не выпадать из потока и не пугать соседей рыком. В автоматическом режиме — робот держит высокую передачу и низкие обороты. Любое более менее активное педалирование в таком режиме вызывает нежелательный акустический эффект. Если очень нужно именно на автомате ездить, то есть нелегальная прошивка АМТ 3.0 с режимом «спорт». В этом режиме робот сам не дает оборотам упасть и раньше переходит на низкие передачи.

Есть у меня это дело, и довольно таки часто по городу в режиме «спорт» перемещаюсь. Когда едешь, то да, можно резко ускориться без рыка. Но на старте со светофора, увы, не помогает. Сейчас, по дороге домой, тормознул и снял резонатор вместе с патрубками. Остаток пути проехал без него. Мне понравилось. Да, натужный звук двигателя есть, и он посильней, чем на моих предыдущих машинах. Но он ровный и предсказуемый, без этого истеричного рёва. Поэтому, я для себя определился. Сначала попробую обклеить короб резонатора ещё слоем вибры. Если не поможет, буду изобретать новый патрубок, напрямую от фильтра на забор, без коробки. Или прорабатывать вариант с корпусом фильтра от мондео.

Это все хорошо, звук может и уйдет, а вот что делать с тем, что машина не едет. Мне вообще кажется, что сцепление медленно смыкается и проскальзывает. От этого и движка ревет/пердит и машина не едет. И это на АМТ.

Наконец то я понял про какой именно рев здесь описывают. Этот звук у меня появился через непродолжительное время после замены сцепления на «усиленную» (со слов дилера). Звук при резковатом трогании с места в горку и при бодрых разгонах сразу после переключения на 2 или 3 передачах при малых оборотах двигателя.

Именно. И я не хочу, что бы это повредило как либо движок.

переключаюсь на 4ую передачу, газ в пол — и где то, по звуку, включается секретная турбинка

А на других машинах при таких условиях остаётся тихий стрекочущий звук форсунок — как и на холостых?? Газ в пол — дроссель максимально открыт, максимальный расход воздуха, а он шумит — что смущает?

Добавлено через 1 минуту
Лично я при разгоне на 4 слышу только обычный звук двигателя на высоких оборотах и всё — никакого рёва, никакого звука турбины.. Вы сядьте в поло или солярис, нажмите газ в пол на 4-й передаче..

Читать еще: Что такое секционный двигатель

еду в горку, скорость 60 км/ч, еду на 5ой передаче, хочу обогнать машину, переключаюсь на 4ую передачу, газ в пол — и где то, по звуку, включается секретная турбинка ).

Это, в чистом виде, издевательство над возможностями Весты, т.к. это для неё нереально.
При 60 КМ/Ч — самое место 3-ей передаче.
Ни о какой тяге на 4-ой в горку не может идти и речи.

Т.ч. машина ни при чём. Виноваты ездюки.

Я изначально написал, что многие автоюзеры не понимают, как правильно пользоваться КПП.

Странные звуки в двигателе Калины

Довольно часто двигатель Калины 1.6 8кл в зимнюю пору начинает издавать странные звуки, причем это явление наблюдается даже на совершенно новых автомобилях. Другие модели данного производителя не страдают от подобной неполадки, она характерна именно для восьми клапанной модификации двигателя, которую устанавливают на Ладу Калина. Часто автовладельцы не придают этим клокотаниям особого значения, тем более, что после того, как на улицы устанавливается плюсовая температура, звук практически исчезает. Он едва различим только в первые минуты после старта двигателя.

Однако с наступлением очередной зимы клокот возобновляется с новой силой. Если на улице сильный мороз, а также в утренние часы звук сохраняется в течении длительного времени, до тех пор пока мотор не прогреется. После того, как температура двигателя достигает 50 градусов, вибрации постепенно затихает, а при 90 градусах полностью исчезает.
Как сообщают владельцы Калины, уже обращавшиеся в сертифицированные сервисные центры, данная проблема не является гарантийным случаем. По словам представителей компании-разработчика, это явление и вовсе не свидетельствует о неполадках двигателя, а является особенностью 8-клапанной модификации. Действительно, проявившееся зимой клокотание никак не сказывается на тяги и другим характеристикам силового агрегата.
Несмотря на успокаивающую информацию, некоторые решительно настроенные автовладельцы продолжили искать способ избавления от надоедливых звуков. В большинстве случаев разобранный двигатель Калина 1.6 8кл, устройство которого не так и сложно, не давал ответов о причине дизеления. Существует мнение, что непрогретый 1,5 литровый двигатель начинает издавать звук из-за характерного для него увеличенного хода поршневой системы. Как следствие – не успевшее согреться масло не успевает как следует покрыть их и они громыхают до определенного момента. Попробуем разобраться в этом вопросе, изучив мнения специалистов.

Совет №1

Устранить клокотание можно с помощью качественных горюче смазочных материалов. Например, связка фирменного масла Castrol Magnatec и 95 бензина Lukoil. Низкокачественное масло заметно усиливает проблему. Также следует обращать внимание на расход ГСМ при длительных перегонах автомобиля на скорости выше 150 км/час, поскольку в таком режиме двигатель использует почти 200 грамм масла на каждую 1000 километров. В то же время при стандартной езде на средней скорости 100 км/час, масло практически не расходуется.

Совет №2

Если параллельно со странными акустическими эффектами наблюдаются резкие просадки оборотов во время холостого хода, а сигнал check периодически мигает, источник проблемы нужно искать в блоке генератора, установленного в двигатель 1.6 8кл Лада Калина, который вскоре выйдет из строя.

Совет №3

Характерный звук дизеления возникает из-за специфики работы контроллера, обслуживающего впрыск масла. Фиксирую низкие температурные показатели, он начинает подавать более насыщенную смесь, чем в прогретом состоянии. Усилению звука способствует сама форма коллектора.
О том, что «звенит» именно коллектор, может свидетельствовать также то обстоятельство, что в данной модификации двигателя он установлен непосредственно в головку блока. В других моделях, его месторасположение несколько иное.
Таким образом, если изменений технических характеристик силовой системы не наблюдается в течение продолжительного срока эксплуатации, звук в двигателе не должен свидетельствовать о критической неисправности. Если бы в моторе присутствовали даже незначительные зазоры, не соответствующие технологическим нормам, силовой агрегат очень быстро вышел бы из строя.

Совет №4

Странно звучащим двигатель Калина 1.6 8кл, устройство и фото которого можно найти в Сети, иногда становится того, что его задающий диск покрывается демпфирующей прокладкой из резины. При трении о ремень он заряжается статикой и начинает негативно влиять на датчик положения коленвала. Если машина постоит некоторое время на стоянке, с прокладки уйдет заряд и датчик начнет нормально функционировать.
Исправить положение можно с помощью небольшой хитрости: вкрутить в диск два маленьких самореза и соединить их многожильной проволокой. Данное приспособление покрывается стекловолокнистой шпаклевкой, чтобы не покрываться ржавчиной.

Совет №5

У некоторых автовладельцев посторонние шумы пропадали сразу после перепрошивки контроллера на новую версию с поддержкой стандарта ЕВРО 2. Эффект дизелинга больше не появлялся ни на холодном ходу, ни в обычном режиме. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что всему виной катализатор Калина 8 кл и начальном лямбда-зонде, который своевременно не нагревается до необходимого уровня температуры.

Совет №6

На некоторых моделях автомобилей, производства АвтоЗАЗ, ранее наблюдались схожие явления. Шум в моторе возникал по причине несоответствия размерности поршней и гильз, которые были на группу больше. Точно также эффект дизеление проявлялся при низких температурах внешней среды, а после прогрева силового блока либо полностью исчезал, либо становился практически неразличимым. В подобных случаях проблема сиправлялась путем замены поршней на более крупные аналоги.
Причиной не совсем корректной комплектации может быть оригинальный конструкторский подход разработчиков двигателя. Так данная модель мотора относится к старому поколению, не поддерживающему стандарт ЕВРО 2 изначально, разработчики решили обеднить поступающую топливную воздушную смесь, а это приводило к постоянным перегревам поршня. Так как перегретый поршень непременно начал бы заклинивать, его стали заменять на меньший аналог, который хоть и не застревал в гильзе, но был подвержен эффекту «болтанки», выражавшейся в специфических шумах.

Совет №7

Если внимательно просмотреть видео, на котором показана работа 8-клапаного двигателя изнутри (крышка ГРМ снята), можно заметить, что странный звуковые эффекты появляются в моменты, когда шестерня от распределительного вала начинает вибрировать, от чего на видео она теряет резкость. Из увиденного можно сделать вывод, что между 1-ой шейкой распределительного вала и ее посадочным местом находится незначительный люфт. Причиной его появления может быть неточность проектирования данных элементов.

Совет №8

При прохождении планового профилактического ремонта, на котором изучаются показатели все датчиков авто лада калина 8 клапанов, заменяются свечи, промываются форсунки и регулируются клапана, мастера часто обращают внимание автовладельцев на шум двигателя. Первым «подозреваемым» в подобных случаях становится генератор. Поначалу едва различимый звук, становится со временем громче, напоминая в чем-то работу турбины, меняет тональность в зависимости от оборотов двигателя. При остановке мотора можно различить как он затихает и замедляется темп, при этом полное исчезновение звука происходит через несколько мгновений после того, как заглох мотор.
Такая неполадка случается в тех случаях, когда в двигателе установлен нерегулируемый кронштейн генератора с перетянутым ремнем. Из-за подобного несоответствия нормам, подшипник генератора изнашивается быстрее и выходит из строя.

про шум двигателя Калины. , кто смог?

Сообщений: 1 449
Из: Чебоксары

Вечно молодой вечно пьяный

Думаю причина в катколлекторе под капотом. Замена выхлопной системы на евро1 поможет.

И поможет приобрести новые проблемы, например с лямбда-зондом

Сообщение отредактировал peerse — Feb 3 2011, 18:41

Сообщений: 1 459

Сообщений: 1 881
Из: Чебоксары

поменял заводскую минералку на тнк кп, так масло жиже теперь слышно как шумно работает подшипник первичного вала в коробке, при нажатом сцеплении пропадает. Так что спорный момент — масло пожиже, да легко заводить в морозы, не надо сцепу нажимать, но этот звук подшипников просто жесть .
А воопще дизелеватый звук на 8v пропадает по мере нагревания двигателя.

Сообщение отредактировал федя 107 — Feb 3 2011, 21:16

Сообщений: 573
Из: Чебоксары

Эх, 16 клапанная она покомфортнее по звуку)))))))
Такой калиной владею сейчас, до этого была тоже калина, но 8ми клапанная(привыкается быстро). Забей ты на этот звук))))))

Сообщений: 1 459

стаканы гремят, да и выхлопная система тоже не айс

Сообщение отредактировал flesh — Feb 15 2011, 12:09

Звук мотора в колонках